Подвал — это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и представляет собой своего рода переход от цоколя к стенам дома. Очевидно, что помимо несущей способности, то есть собственного прочностного потенциала, чтобы выдерживать всю нагрузку от конструкций, размещенных выше, основание также должно выдерживать все внешние воздействия, так как оно находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет возведена эта часть здания, требует особого подхода к выбору, эффективной защиты при эксплуатации.
Плинтус из кирпича в полоску
Подвальный пояс можно возводить из железобетона, щебня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Кирпичный плинтус на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают исходя из того, что такой материал экологически чистый (из натуральных компонентов), доступность, в том числе цена, простота, а точнее ясность конструкции, низкая теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (конечно, при выборе качественного кирпича).
Чтобы кирпичный фундамент на железобетонном основании оказался надежным и прослужил долгие годы, не требуя какого-либо ремонта, работы по его возведению необходимо проводить с соблюдением ряда правил. И начнем с того, какой вид кирпича можно использовать для этих нужд.
Материалы для возведения кирпичного цоколя
Какой кирпич нужен для цоколя?
Если вы планируете использовать кирпич для подъема пояса подвала, то в первую очередь необходимо выбрать «правильный» и качественный материал, так как не все они подходят для обустройства этой части постройки.
Кирпич изготавливается из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться по назначению. Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие — для наружных стен, третьи — для печей и каминов, помещения исключительно для облицовки и так далее.
Очень правильные формы, красивые цвета, привлекательная цена — но все же силикатный кирпич для подвала не годится!
- При строительстве цокольного этажа силикатный кирпич обычно не используют, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и применяемых материалов.
Силикатный кирпич широко используется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но для цокольного этажа он непригоден, так как не устойчив к влаге. И так-то, но в зоне фундамента всегда бывает избыток влаги.
- Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для возведения подвала, но и для возведения или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например кирпич строительный (обыкновенный) для возведения стен и облицовочный кирпич, которые подходят для декоративной отделки цоколя и над расположенными поверхностями фасада.
Такой кирпич состоит из специально подобранных видов глины и кварцевого песка, а в процессе обжига при высокой температуре получает необходимую прочность и защиту от влаги.
Для кладки подвала оптимален красный керамический кирпич марки высокой прочности — не ниже М150
— Красный кирпич М-150 имеет достаточно высокую прочность и очень доступную цену. Однако есть недостаток — пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Таким образом, незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может потрескаться, в результате чего несущая конструкция ослабнет. Эти изделия выдерживают 55 ÷ 60 зимних циклов. Чтобы материал после постройки дома оставался в качественном состоянии, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала — прочной цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.
— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для производства используются пластичные виды глины, которые после правильного обжига приобретают необходимые качества, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравнимо выше, а основание может даже не потребоваться защитное покрытие. Обычно кладка такого кирпича производится «на стык». Подобный материал рекомендуется для возведения подвалов домов в регионах с повышенной влажностью.
В маркировке указывается прочность изделия — именно поэтому кирпич выбирается для того или иного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую выдерживает кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).
Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или внешних стен небольших одноэтажных домов, но он не подойдет для многоэтажных конструкций или подвального пояса. Для этого в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокие нагрузки и ярко выраженную влагостойкость.
Помимо степени прочности кирпич отличается степенью морозостойкости. Это обозначается символом буквы F и числовым индикатором, который указывает гарантированное количество циклов замораживания и оттаивания, которым материал будет сопротивляться без потери своих характеристик. Конечно, для базы, чем выше этот показатель, тем лучше.
Керамический кирпич различается размерами и структурным строением.
Линейные параметры обычного керамического кирпича, применяемого для кладки фундамента
По геометрическим размерам кирпич делится на обыкновенный одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на рисунке. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче — существует множество различных отечественных и зарубежных стандартов, а также нестандартных вариантов в целом).
Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).
— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть более высокую общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, его применяют и для возведения несущих конструкций дома, включая подвал, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более точного утепления стен.
— Пустотелые изделия — это изделия, имеющие разное количество прямоугольных или круглых глухих или сквозных отверстий в своей структуре. Этот вид кирпича имеет более низкую теплопроводность, поэтому его часто используют для изготовления наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала значительно ниже, что позволяет уменьшить массу строительных конструкций, облегчить задачи по транспортировке и проведению кладочных работ.
Пустотелый керамический кирпич может подойти для цокольного строительства небольших одноэтажных домов. Но для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают большей устойчивостью к большим нагрузкам.
Кстати, всегда необходимо знать технические характеристики покупного кирпича. Различаются и пустотелые изделия: процент «пустоты» в них может варьироваться от 12 ÷ 13% до 40-50%, соответственно показатели допустимых нагрузок варьируются очень широко. То есть следует выбрать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от малой массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.
Расчет количества кирпича
При планировании строительства подвала с учетом необходимой толщины, длины и высоты также обычно рассчитывается количество кирпича, которое понадобится для этих целей. Понятно, что такие расчеты желательно провести заранее, чтобы включить полученные данные в текущую смету и узнать сумму, необходимую для покупки стройматериала.
Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется произвести несколько несложных расчетов
Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах необходимо учитывать не только вышеперечисленные параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм. То есть для расчета количества кирпичей с учетом швов к длине, ширине и высоте изделия также следует прибавить толщину шва. В результате, например, будут получены следующие размеры одинарного обыкновенного кирпича: 260 × 130 × 75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если он используется).
Несколько слов о толщине основания. В кладке мы обычно работаем с концепциями, относящимися к множественности целых кирпичей или их половинок: «в половину кирпича», «в кирпич», «в половину кирпича» и так далее. Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Однако это хорошо показано с указанными размерами на следующем рисунке.
Толщина кладки
а — «в полкирпича». (На практике при возведении плинтусов полукирпичная кладка обычно не используется, так как она слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм
б — «кирпич». Толщина — 250 мм.
в — «полуторный кирпич». Толщина — 380 мм.
г — «два кирпича». Толщина — 510 мм.
г — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.
Поскольку существуют и другие типоразмеры обыкновенного кирпича (кроме одинарного — полуторного или двойного — по высоте), расчет необходимого количества можно произвести только после определения вида закупаемого материала.
В таблице ниже показан средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:
| Толщина «кирпичной» кладки | Толщина кладки в мм | Тип кирпича | Количество кирпичей на 1 м² кладки, шт | |
|---|---|---|---|---|
| — без швов | — с учетом швов | |||
| «В полкирпича» | 120 | Разделять | 61 | 51 |
| Один с половиной | 45 | 39 | ||
| Двойной | тридцать | 26 | ||
| «В кирпич» | 250 | Разделять | 128 | 102 |
| Один с половиной | 95 | 78 | ||
| Двойной | 60 | 52 | ||
| «Кирпич полтора» | 380 | Разделять | 189 | 153 |
| Один с половиной | 140 | 117 | ||
| Двойной | 90 | 78 | ||
| «Два кирпича» | 510 | Разделять | 256 | 204 |
| Один с половиной | 190 | 156 | ||
| Двойной | 120 | 104 | ||
| «Два с половиной кирпича» | 640 | Разделять | 317 | 255 |
| Один с половиной | 235 | 195 | ||
| Двойной | 150 | 130 | ||
Чаще всего расчеты ведутся индивидуально для каждой конкретной постройки с учетом всех вышеперечисленных параметров. В этом случае желательно после подсчета кирпичей прибавить к результату определенный запас от 5 до 15%, в зависимости от квалификации строителя и качества приобретенного материала. Такую меру обычно принимают с любыми стройматериалами — инвентарь никогда не размещается, но дефицит в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.
Давайте упростим задачу читателю — ниже представлен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно выполнит необходимые расчеты.
Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя
Перейти к расчетам Укажите требуемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА» Общая длина основания (по внешнему краю), метров
Количество внешних углов плинтуса
Количество внутренних углов плинтуса
Толщина основания в кирпичной кладке / цоколе
— в половину кирпича
— в кирпич
— 1,5 кирпича
— в два кирпича
— 2,5 кирпича Высота кладки подвала H, метры
Какой тип кирпича будет использоваться?
— разделять
— один с половиной
— double Чтобы учесть требуемую маржу?
— Нет
— да, наценка 5%
— да, маржа 10%
— да, наценка 15%
Некоторые пояснения к расчетам:
- Указывается общая длина основания (также с внутренними перемычками, если они будут выложены кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается с ВНЕШНЕЙ стороны.
- Количество внешних и внутренних углов плинтуса необходимо для внесения необходимых изменений в расчет общего объема кладки. В поле ввода для внешних углов также добавляются области примыкания или пересечения каменных стен.
- Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
- Дается возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.
Раствор для кладки цоколя
Важнейшую роль для прочности стен подвала играет приготовление кладочного раствора, так как от него зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют для приготовления раствора использовать портландцемент качества 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Кладочный раствор должен быть пластичным и однородным, а для получения аналогичных свойств песок, используемый для приготовления рабочего состава, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.
Важнейшее условие долговечности и прочности кирпичного основания — качественный кладочный раствор
Раствор смешивается с помощью строительного миксера или специального приспособления, установленного на электродрель.
Важным моментом при приготовлении кладочного раствора является влажность почвы на строительной площадке. А при определении степени раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую степень прочности. Однако практика показала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.
Таблица пропорций цементного раствора (цемент: песок), подходящего для кладки фундаментов и подвалов на влажных грунтах:
| Марка бетона | Степень растворения (кгс / см²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M50 | M75 | M100 | M150 | M200 | |
| ПК-300 | 1: 5 | 1: 4 | 1: 3 | 1: 4 | — |
| ПК-400 | 1: 6 | 1: 5.5 | 1: 4,5 | 1: 3 | 1: 2,5 |
| ПК-500 | 1: 7 | 1: 6 | 1: 5.5 | 1: 2,5 | 1: 3 |
Таблица пропорций подвесного раствора (цемент: известь: песок), подходящего для устройства фундаментов и цоколей на маловлажных почвах:
| Марка бетона | Степень растворения (кгс / см²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M50 | M75 | M100 | M150 | M200 | |
| ПК-300 | 1: 0,6: 6 | 1: 0,3: 4 | 1: 0,2: 3,5 | 1: 0,1: 2,5 | — |
| ПК-400 | 1: 0,9: 8 | 1: 5,5: 5 | 1: 4: 4,5 | 1: 0,2: 3 | 1: 0,1: 2,5 |
| ПК-500 | — | 1: 0,8: 7 | 1: 0,5: 5,5 | 1: 0,3: 4 | 1: 0,2: 3 |
Особенности обустройства кирпичного цоколя
Несколько начальных рекомендаций
Перед тем, как приступить к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:
Ширина цоколя напрямую зависит от характеристик и материала стен будущего дома
- Если в качестве строительного материала для пояса подвала выбран кирпич, первым делом необходимо определить толщину этой части конструкции. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих размеров постройки. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна быть не менее 250 ÷ 300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича или больше.
Кирпичное основание необходимо «разрезать» гидроизоляцией как фундаментной ленты, так и возведенных на ней стен
- Кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала часто применяют качественный рубероид, но иногда его заменяют составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Зато двухслойный рулонный материал будет намного надежнее (и даже проще).
- Кирпич кладут ровно, то есть на грядку, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Укладка выполняется по тетиве, натянутой вдоль стены подвала. Кроме того, проверка однородности каждого ряда обязательно проводится с помощью строительного уровня.
- Из какого бы материала в последствии возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:
Варианты соотношения толщины цоколя и стены, возведенной на его основании
a — Основание (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать за ее пределы как ступенька.
б — Стена и цоколь одинаковой толщины.
в — «западное» основание, толщина которого меньше толщины стены.
В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз.3), который устанавливается между основанием и стеной и служит для защиты основания от прямого попадания стекающей сверху воды.
Кладка кирпичного цоколя
После обязательного настила пола и закрепления гидроизоляционного материала на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке кладки цоколя.
Цены на керамический кирпич
керамический кирпич
Обязательное условие — надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя
В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента — они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе строящаяся конструкция может оказаться перекосом. Если окажется, что диагонали не совпадают по размеру, необходимо будет их расправить с помощью кирпичной кладки подвала и при этом следует отметить, что сделать это будет не так просто.
Обязательно еще раз замерьте диагонали фундамента — еще есть шанс исправить допущенную ранее ошибку с кладкой подвала
Для этого вам потребуется разметить кладку пояса подвала на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная с внешних углов основания, расположенных по одну сторону от него. Найденные точки нужно пометить обычным мелом, а затем соединить линиями. В качестве линейки для разметки можно использовать плоскую полоску или шнур с покрытием.
Многие мастера начинают укладывать плинтус прямо с его углов, тем самым упрощая дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.
Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинается с формирования одного из углов, от которого первый ряд полностью выводится только в соседнем углу, где с высокой точностью отмечается даже поворот на 90 градусов. Аналогичным образом разграничиваются и остальные углы (с точным измерением диагоналей между ними). Что ж, тогда стены, расположенные между этими углами, будут последовательно подниматься.
Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, в устроенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются вертикальные металлические уголки и надежно фиксируются идеально по отвесу. Этим вспомогательным устройствам обычно назначается высота будущего подвала, а на них отмечаются уровни каждого из рядов с учетом стыка между ними.
Вспомогательные вертикальные столбы по углам цоколя значительно упростят процесс ровной кладки кирпичных стен
Эти рекомендации значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые уже даже не имеют опыта в этом ремесле. По приметам в противоположных углах натягивается веревка, с ориентиром, на которую будет укладываться кирпич. После того, как уложенный ряд будет готов, трос поднимается до следующей отметки, показывающей высоту следующего ряда — и так до верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. В любом случае использование таких «средств малой механизации» никоим образом не освобождает собственника от обязанности проверять каждый ряд кладки на уровне здания.
После того, как стена подвала готова, вертикальный угол одного из готовых углов постройки убирается и переставляется на тот, который находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.
необходимо сказать несколько слов о том, как кладут кирпич в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам постройки.
При устройстве первого ряда можно класть кирпич по линии фундамента или поперек, то есть ложкой или толкая наружу. Выбирается второй вариант, будет ли стена толщиной в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше).
Одно из решений — утеплить основу керамзитом, который является экологически чистым материалом и, кстати, становится отличной защитой от грызунов.
По фундаменту кладут кирпич, то есть ложкой вперед, если стена подвала толщиной в полтора-два кирпича. К тому же таким способом можно оформить только передний ряд, а за ним кладем кирпич поперек фундамента. Кроме того, некоторые домовладельцы, помимо внешнего утепления, предпочитают утепление стен, которое можно выполнить с помощью пенополиуретана или керамзита. При выполнении этого варианта кирпичной кладки внутри ряда оставляется щель, которую заполняют утеплителем. В этом варианте в лицевом ряду кладут кирпич ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич можно укладывать вдоль или поперек фундамента.
Пример кладки цокольного этажа «полтора кирпича»
Еще один вариант кладки — чередование ложечных и стыковых рядов, что делает стену более прочной.
Для возведения цоколя часто используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он больше всего подходит для этой части конструкции. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в последствии и на нижележащий ряд слоем не более 20 мм.
Цены на керамзит
керамзит
Монтаж армирующей сетки в коридоре кладки.
Если цоколь возводится под массивную конструкцию, настоятельно рекомендуется армировать его арматурной сеткой ВР-1 диаметром 3 ÷ 4 мм, с размером ячеек 50 × 50 мм.
Если принято решение об армировании цокольного пояса, то нужно знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть поверх нее наносится бетонная смесь. Чтобы сетка не смещалась при эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор стыков между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно придавливают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.
Нет смысла раскладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что правильная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет равна единице на 3-4 ряда.
При кладке кирпича следует обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации пояса подвала:
- Швы кладочных рядов должны хорошо ложиться. Между кирпичами не должно быть зазоров — все зазоры заполняются раствором. К тому же швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка будет неряшливой.
- При проектировании подвала необходимо проложить вентиляционные проемы (форточки), которые должны располагаться на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм и иметь размер 150 × 150 или 200 × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут увлажняться изнутри, что в конечном итоге приведет к развитию плесени или грибка, появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей»: птиц, грызунов и других мелких животных.
Каменщик — это целая наука!
Помимо идеально равномерного снятия стен, очень сложной операцией кладки традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может производиться несколькими способами. Все нюансы процесса кладки — в специальной публикации нашего портала.
Гидроизоляция кирпичного цоколя
Гидроизоляция подвала — традиционно важнейшая задача, поскольку от нее зависит как срок службы самого основания, так и сохранность стен здания от влаги грунта.
Фундамент и цоколь необходимо беречь от влаги
Гидроизоляцию следует делать в двух вариантах — вертикальной и горизонтальной влагозащите.
Вертикальная гидроизоляция
Этот процесс заключается в нанесении гидроизоляционных составов или рулонов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности подвала, а иногда и на нижнюю часть стены дома: таким образом можно защитить стыки между этими частями состав от влаги. Есть несколько способов защитить плинтус по вертикали:
- Покраска — метод довольно простой и заключается в покрытии поверхностей специальными красками или лаками. К положительным моментам покраски можно отнести простоту работы и тонкий слой нанесенного материала, обеспечивающий качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатки этого метода — недолговечность защитного покрытия и, как следствие, необходимость его периодического обновления.
Гидроизоляция покрытия специальными битумными мастиками
- Смазочная гидроизоляция изготавливается из густых битумных смесей, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своеобразную влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку» на поверхности».
Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрыть декоративным покрытием. К тому же такой плинтус с черной отделкой не выглядит эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.
Жидкое стекло — прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен здания. Во многом это касается и покрытий на основе цемента: им явно не хватает эластичности.
- Пропиточные растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора. Кроме того, такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Эти составы способны проникать в конструкцию стены на 200 ÷ 250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.
Примерно так работают компоненты проникающей гидроизоляции: они затвердевают и прочно закупоривают поры кирпичного и кладочного раствора.
Такой подход удобен еще и тем, что качественно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без дальнейшей отделки — пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.
- Обклеить цоколь рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.
Самая надежная, конечно же, хорошо сделанная по всем правилам «работа» по приклеиванию гидроизоляционных рулонных материалов
В продаже много ламинированных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумных, а еще лучше полимерных битумах. Укладываются на стены из фундаментной ленты и пояса кирпичного основания приклеиванием мастик (у некоторых марок также есть самоклеящийся слой) или методом заливки с помощью газовой горелки.
Преимуществом клеевой гидроизоляции является ее максимальная надежность: современные качественные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех технологических требований и защищенные от механических повреждений, славятся завидной прочностью.
Горизонтальная гидроизоляция
Пример горизонтальной гидроизоляции цоколя перед возведением стены.
После устройства кирпичного цоколя перед кладкой стен проводится обязательная горизонтальная гидроизоляция. Его основная задача — не допустить капиллярного «всасывания» влаги из основания на стены. А во время проливных дождей или в периоды таяния снега в подвальной зоне может быть много лишней влаги.
Если выбрана рулонная гидроизоляция, ее полосы укладывают в два слоя. Для их крепления также часто применяют битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет проще стелить стену.
Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются и те, и другие. Слой гидроизоляции должен быть сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться нанесением раствора только валиком, особенно если в конструкции цоколя есть внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть шириной примерно 150 мм.
Подсчитать количество гидроизоляционного материала несложно — достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любой гидроизоляции всегда есть информация о площади, на которую рассчитывается фасованное количество — этим тоже нужно руководствоваться при проведении расчетов.
Посмотрите, как правильно делается гидроизоляция фундамента!
Задача очень большая и довольно дорогая, но ее не обойти. Зачем нужна и как провести полную гидроизоляцию фундамента своими руками — читайте в специальной публикации нашего портала.
Утепление цоколя
Согласно результатам исследований, до 30% тепла дома испаряется через неизолированный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно ведет к совершенно неэффективным затратам энергии, к некомфортной среде в помещении и, в долгосрочной перспективе, к появлению влажности и появлению колоний плесени со всеми сопутствующими им «удовольствиями».
Для утепления подвала часто используется экструдированный пенополистирол, который приклеивается к стенам с помощью строительного клея на бетонной основе, специально разработанного для теплоизоляционных работ, а затем фиксируется механическим креплением с широкими грибовидными шляпками».
Некоторые хозяева, пытаясь сэкономить, используют вместо качественного экструдированного пенополистирола обыкновенный пенополистирол, и это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более гибкую мягкую структуру, поэтому он легко грызется мышами, имея в нем проходы и отверстия. Кроме того, под постоянным внешним воздействием влажности и перепадов температуры пена постепенно теряет форму, начинает рассыпаться на отдельные гранулы.
Экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплекс») намного плотнее, тверже и поэтому не так удобен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями становятся непреодолимой преградой для мышей и крыс.
Листы экструдированного пенополистирола «ТехноНИКОЛЬ КАРБОН» — отличное специфическое решение для утепления фундаментов
Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильной укладке он также может сглаживать мелкие неровности кладки.
Поверх гидроизоляционного слоя крепится изоляционный материал, но если по каким-то причинам от последнего решено отказаться, поверхность основания требует предварительной подготовки.
Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:
- Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося и застывшего на ней кладочного раствора.
- Кроме того, рекомендуется ходить по поверхности металлической щеткой.
- После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше использовать пропиточную гидроизоляцию.
- После высыхания нанесенного слоя можно переходить к монтажу изоляционного материала. Для этого замешивают клеевую массу и подготавливают крепеж: «грибочки», молоток и электродрель.
Цены на пеноплэкс
пеноплекс
Работы по утеплению просты и проводятся в следующем порядке:
- Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав необходимое количество плит утеплителя. При необходимости выполняется обрезка и раскрой отдельных листов. Здесь следует учесть, что при необходимости разрезания панелей на три или четыре части такие элементы лучше монтировать ближе к центру стены подвала, а по углам следует закрепить плиты твердого утеплителя.
- Чтобы нижний ряд утеплителя устанавливался ровно горизонтально, рекомендуется закрепить металлическую опору и ориентирующий профиль внизу стены, на стыке с отмосткой. Этот элемент поможет не только правильно расположить листы и удерживать их в нужном положении, но и облегчит их крепление.
Нанесение клея на тыльную сторону изоляционных панелей
- Кроме того, клейкая масса наносится на края пластин, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности. Кроме того, здесь следует учитывать, что после прижатия плиты к цоколю клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
- Следующим этапом будет крепление изоляционных плит на стене с помощью пластиковых грибочков. Заглушки крепежа должны быть утоплены в утеплитель, то есть находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно: такая механическая фиксация проводится только для участков, находящихся выше линии уровня земли. Если часть подвала после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, утеплитель крепится исключительно клеем — пробить гидроизоляцию просверливанием отверстий невозможно.
- После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. С этой целью часто применяется технология штукатурки с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. Этот же клей обычно используется в качестве основной штукатурки. Сначала наносится слой толщиной 2-3 мм, в который углубляется сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, так что общая толщина достигает 4 ÷ 5 мм.
Примерная схема утепления кирпичной стены с последующей штукатуркой и отделкой
Углы утепленной основы также необходимо укрепить подходящими алюминиевыми или полимерными уголками, на которых закреплены вертикальные полосы серпянки, которые также приклеиваются к стене на клеевом растворе.
- Когда основной слой клеевой штукатурки высохнет, сверху можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или покрыть основание одним из специально предназначенных для этого отделочных материалов.
Если при строительстве цокольного этажа задумано утепление стен, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуритан, которым заполняются пустоты в стене при ее возведении.
Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?
Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это значит, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы она соответствовала нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.
Ниже представлен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.
Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя
Перейти к расчетам Укажите необходимые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИИ» Значение нормированного сопротивления теплопередаче (по карте вашего региона, для стен)
Толщина кладки кирпичного основания
— в половину кирпича
— в кирпич
— кирпич полтора
— в два кирпича
— 2,5 кирпича Вид керамического кирпича
— тучный
— пусто, пусто до 20%
— пусто, пусто от 20 до 30%
— неповоротливая, пустая от 30 до 40 и выше% Тип утеплителя
— экструдированный пенополистирол
— пенополистирол непрессованный (белый пенопласт)
— пенополиуритан в блоках (панелях)
— пенополиуритан — спрей
— минеральная вата базальтовая, высокой плотности
- Прежде всего, вам необходимо определить и ввести в поле ввода нормированное значение термического сопротивления для вашего региона. Это можно сделать с помощью прилагаемой карты. Внимание: для этого расчета необходимо взять значение «для стен» (индикаторы обозначены цифрами фиолетового цвета).
Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче
- Общая теплопроводность основания напрямую зависит от его толщины и от типа используемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
- Наконец, следует выбрать утеплитель, который будет использоваться для теплоизоляции. Каждый из материалов имеет свои теплотехнические характеристики и уже включен в программу расчета.
Обратите внимание — минеральная вата тоже значится в списке утеплителей. Не удивляйтесь: существуют специальные марки базальтовой ваты высокой плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, цокольных этажей, цоколей и внешних несущих стен.
- Окончательное значение будет дано в миллиметрах, а затем его нужно будет привести к стандартной толщине выпускаемых нагревателей (естественно с округлением в большую сторону).
Обустройство отмостки
Отмостка вокруг подвала является незаменимым элементом конструкции и, помимо прочего, предназначена для защиты подвала и фундамента от атмосферной влажности и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую свес нависающей крыши не менее чем на 200 мм, и устанавливаться с уклоном к дому.
его обустраивают после строительства и гидроизоляции цоколя, но если планируется его утепление (что очень приветствуется), этот процесс часто проводят одновременно с утеплением цоколя — очень важно добиться плотного совмещения горизонтали и вертикальные слои теплоизоляции.
В идеале утепление цоколя и отмостки должно производиться одновременно, так как это, по сути, система
Отмостка может быть из разных материалов, но чаще всего из железобетона. При желании или, если это требуется с внешней стороны фасада, в будущем его отделывают декоративным камнем или плиткой. Этот процесс происходит одновременно с нанесением покрытия на цоколь или после него.
Разнообразие вариантов эффективной и красивой отмостки
Отмостка, как это ни странно, представляет собой довольно сложную конструкцию, и для того, чтобы правильно провести ее монтаж, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».
Отделка кирпичного цоколя
Отделка подвала (если, конечно, его просто оставить в виде кладки «на объединение»), а также прилегающей отмостки — это не только декоративный элемент экстерьера фасада, но и защитная мера. Поэтому к процессу выбора и установки декоративной отделки нужно отнестись серьезно.
Выбор декоративной отделки цоколя дома на современном рынке стройматериалов просто огромен!
Сегодня на строительном рынке нет недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, даже учитывая дизайн в целом со стенами фасада и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии отделки фасада, чаще всего ее проводят после завершения строительства всего дома.
Для облицовки подвала необходимо выбирать прочные и влагостойкие материалы, не боящиеся экстремальных температур, например, натуральный или качественный искусственный камень, керамическую плитку для наружных работ или облицовочный кирпич. Помимо них, очень часто на утепленные кирпичные стены наносится слой штукатурки (о чем вкратце говорилось выше), которая сверху закрывается декоративной штукатуркой, выполненной в самых разнообразных рельефных рисунках. Да и сами креативные хозяева вполне по силам придумать интересные рельефы для украшения подвала своего дома.
«
«Ухоженный подвал — залог респектабельного внешнего вида всего здания
Поскольку об этом этапе работ и предназначенных для него материалах сложно говорить «двумя словами», лучше обратиться к статье, полностью посвященной проблемам отделки подвала дома. Эта публикация называется «Как украсить основу: разные варианты».
Несмотря на то, что в этой статье и на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по выполнению различных работ по возведению и отделке кирпичных построек, они могут не помочь, если у вас нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации перед началом кладки лучше потренироваться и попробовать постелить, например, невысокую стенку клумбы. Если вы не уверены, вам все равно придется доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «возиться» со строительством подвала нельзя.
В конце публикации — наглядный пример строительства кирпичного цоколя на полосатом железобетонном фундаменте:
