Как правильно штукатурить стены своими руками: виды материала и видео инструкции

Совершенно нелепо будет смотреться на изогнутых стенах любая, даже самая дорогая и качественная отделка. И никакой материал не будет «лежать» на неподготовленной поверхности. К тому же изогнутые стены доставляют массу проблем при расстановке или развешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех поверхностей, подлежащих отделке, актуальна в подавляющем большинстве случаев ремонта в помещении квартиры или дома.

Как правильно оштукатурить стены

А штукатурку никак нельзя не нанести, если перед вами «голая стена», например, кирпичная или блочная кладка. Здесь нужно нанести слой, который станет одновременно защитным и выравнивающим. И такие случаи довольно часто встречаются как в современных новостройках, так и при постройке собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит недешево. Поэтому многие домовладельцы, желая сэкономить, большую часть отделочных операций стараются проделать самостоятельно. Их нужно подготовить к тому, что он может запуститься не сразу — эту операцию при всем желании не назовешь простой. И тем важнее для них будет заранее знать, как правильно оштукатурить стены, чтобы трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

Хозяин квартиры (дома) должен заранее ответить на этот вопрос. Сложность их выполнения и количество материалов, которые придется закупить, будет зависеть от оценки масштаба работ.

необходимо измерить размер комнаты — в этом, кстати, поможет и изобразите схему на бумаге. Требование не является обязательным, но тем не менее графическое изображение очень часто становится очень хорошим подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщину будущих слоев штукатурки на каждой из стен.

Составление графической схемы со всеми размерами очень полезно при планировании и выполнении работ.

Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В комнате прямоугольной формы в идеале противоположные стены должны быть такими же, но бывает, к сожалению, не всегда. Измерение и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация комнаты — диагонали прямоугольника должны быть строго равными.
Производится замер высоты стен — это позволит определить площадь каждой из них. Конечно, из этой площади нужно вычесть дверные и оконные проемы. Исходя из известных значений площади, можно будет оценить количество материала, необходимого для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого проблемы с определением поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму и иногда бывает сложно определить площадь более сложных форм. Например, при отделке чердаков часто встречаются треугольники трапециевидной или даже непрямоугольной формы. Встречаются и более сложные конфигурации, например, арочные. Различные случаи подробно рассмотрены в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

понятно, что задачей оштукатуривания стен все равно будет выведение их на вертикальную плоскость. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикали. Для этого линейку прижимают из наиболее выступающей точки к комнате. Эти обозначения (направление отклонения и его величина) также можно нанести на схему понятными символами. На рисунке выше они обозначены, например, синими стрелками. То есть расстояние от вертикали до поверхности стены измеряется, например, с помощью линейки или угольника.

Проверка вертикальности стены с помощью длинной линейки и строительного уровня

Если нет длинного правила на всю высоту стены, можно повесить самолет с помощью обычного отвеса. После подвешивания измеряются расстояния от поверхности стены до резьбы в точках максимума и минимума, и их разница показывает величину перепада уровней.

Цены на штукатурку

мальта

Выявить вертикальные перекосы стены и определить их размеры несложно по обычному отвесу.

Полученные значения разностей пригодятся также для предварительных расчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

выше уже было сказано, что форма комнаты может отличаться от прямоугольной. Оштукатуривание способно устранить такой недостаток, если это имеет первостепенное значение для хозяев. Зная значения измеренных диагоналей и длины сторон комнаты, нетрудно закончить чертеж-схему и попытаться начертить прямоугольник, оценив, насколько необходимо увеличить толщину стен разные области.

При оштукатуривании можно получить точную прямоугольную форму помещения, если это важно хозяевам.

При этом за стартовую линию стараются выбрать стену с дверью — ширина стен этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе это будет смотреться крайне некрасиво. А если начинать такое выравнивание с произвольной стены, то прямо на уровне дверей (или, в вариации, оконного проема) она могла выходить на очень солидный откос.

Выбирая этот путь выравнивания, нужно учитывать, что он должен быть обоснован практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя оборачивается десятками килограммов раствора и существенным усложнением работ. К тому же площадь помещения тоже небольшая. Так что зачастую разумнее вывести стены ровно вертикально и нести небольшие отклонения от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо заметны, чем довести их до идеала. Однако решать владельцам. Составленная схема должна помочь им принять такое решение.

Чем штукатурят стены

Сегодня потребителям предлагается очень широкий ассортимент различных составов для оштукатуривания стен. Они различаются базовой составляющей и, соответственно, областью применения.

Штукатурки на гипсовой основе (в которые очень часто добавляют полимерные добавки) набирают популярность при выравнивании стен в интерьере. Они очень удобны в использовании, обладают высокой пластичностью и обеспечивают качественную поверхность для дальнейшей отделки.

Knauf Rotband — типичный образец высококачественной гипсовой штукатурки для интерьеров

Недостаток таких штукатурок — неустойчивость при повышенной влажности, что связано с особенностями гипса. То есть подходят только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда, правда, оговариваются, что их допустимо использовать в ванных комнатах и кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но это все же довольно рискованный вариант: поскольку плиточные клеи обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

Для помещений с повышенной влажностью и для наружных работ используются цементные штукатурки. Они обеспечивают прочную основу для любой последующей отделки.

Качественные цементные штукатурки не боятся влажности и экстремальных температур

правда, с цементными штукатурками работать намного сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими добавками. Расход материала также намного выше. Но при этом стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

Очень удачным решением является использование комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, сочетающих в себе достоинства обоих видов, перечисленных выше. Такие составы самые универсальные.

Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе дают возможность выровнять стены любого помещения

Такие составы удобны в обработке, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, в то же время, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать только то, что их приобретение обойдется дороже.

Также есть готовые полимерные составы. Но рассматривать их не будем, так как для внутреннего выравнивания стен использование кажется совершенно невыгодным — цены у них довольно «внушительные». И помимо этого, чаще всего штукатурки на полимерной основе подразумевают какой-то рельефный декоративный эффект, то есть обычно используются для отделки фасадов.

В приведенной ниже таблице, например, представлены несколько популярных марок штукатурки, которые подходят для выравнивания различных типов внутренних стен. Обратите внимание, производитель определяет не только область применения, но и допустимую толщину слоя для разового нанесения — это тоже очень важно при планировании работ.

Название, вид скоросшивателя	Сфера охвата	Минимальная и максимальная толщина однократно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка Knauf Rotband мешки по 5 или 30 кг	Для выравнивания потолков и стен с прочным бетонным основанием кирпичи также покрывают цементной штукатуркой, пенополистиролом, цементно-стружечными плитами. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также на кухнях или в ванных комнатах, если используется водостойкая отделка (керамическая плитка с герметичными швами).	от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Perfect» мешки по 10 или 30 кг	Для оштукатуривания бетонных стен и потолков, пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	от 5 до 50 мм
Белая штукатурка «Verputz / Verputz», мешки по 30 кг	Выровнять стены комнат с нормальным уровнем влажности. Наносится на любые твердые основания из бетона, кирпича, камня, в том числе покрытые старой цементной или гипсовой штукатуркой.	от 5 до 50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Тела» мешки по 30 кг	Для оштукатуривания помещений с нормальной влажностью. Его можно наносить на любую твердую поверхность.	от 5 до 30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агата ТМ Каменный Цветок» мешки по 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью на любую твердую поверхность.	от 5 до 30 мм, рекомендуется наносить однократно слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Геологи» мешки по 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью на любую твердую поверхность.	от 5 до 50 мм, локально допускается увеличение толщины до 80 мм
Белая гипсовая штукатурка Perfect мешки по 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Его можно использовать на всех твердых основаниях из бетона, кирпича, камня, ячеистого бетона и ячеистого бетона.	от 5 до 60 мм
Белая штукатурка «Унис-Теплон» мешки по 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью на любую твердую поверхность. Обладает более высокими теплоизоляционными свойствами.	от 5 до 50 мм
Гипсоцементная штукатурка «Изыскатель-Смеситель» мешки по 30 кг	Для оштукатуривания в средах с нормальной и высокой влажностью на всех твердых основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпича, включая старую цементную штукатурку.	от 5 до 60 мм местное применение до 100 мм
Штукатурка на цементной основе для цоколя «Knauf Zokelputz UP 310» мешки по 25 кг	Для оштукатуривания плинтусов, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется на бетонных и полнотелых кирпичных основаниях.	от 10 до 35 мм разовое нанесение слоем до 15 мм. При общей толщине слоя более 15 мм следует использовать сетки из оцинкованного гипса.
Выравнивающая цементная штукатурка «Knauf Unterputz UP 210» мешки по 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых бетонных поверхностей, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	от 10 до 35 мм при однократном нанесении слоем до 20 мм.
Облегченная цементно-песчаная штукатурка «Геологи» мешки по 25 кг	Для наружного и внутреннего использования. Для оштукатуривания фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Используется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурки, ячеистого бетона.	от 10 до 20 мм, есть возможность многократного нанесения с высыханием промежуточных слоев.

Стоимость смесей может существенно различаться не только для конкретных брендов, но и для регионов продаж: влияет расположение производственных линий и логистические характеристики. Так что лучше указать этот параметр специально на месте.

Одной из характеристик, указанных производителем, всегда является примерный расход смеси. Чаще всего выражается в килограммах — показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения слоя штукатурки толщиной 10 мм на площади 1 м².

Примерный расход гипсовой смеси указывает производитель на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объем приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать возможные убытки, которые по неопытности могут быть очень значительными. Так, нелишним будет положить запас примерно 10%, а если штукатурку делаете впервые, все 15%.

Калькулятор ниже поможет примерно рассчитать количество материала.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчетам Введите необходимые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОЙ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ» Площадь стены (площадь под штукатурку), м² за вычетом дверных и оконных проемов

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ Минимальная ожидаемая толщина штукатурки, мм

Максимальный перепад высот выравниваемой стены, мм

Расход по паспорту штукатурной смеси указанный производителем (килограмм на квадратный метр при толщине 10 мм)

Сколько материала хранить?

— мастер, работающий с минимальным количеством отходов (5%)

— есть опыт штукатурных работ (10%)

— будет произведена первая штукатурка (15%)

Часто бывает, что получившееся количество сухого раствора с точки зрения средств, необходимых на его приобретение, выглядит очень устрашающе. Делать здесь нечего — нужно платить за удобство в работе и качество результата. Однако ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос о самостоятельном изготовлении гипсового раствора. Вероятно, так будет дешевле, но работать с такими составами будет сложнее.

самостоятельно сделать штукатурный раствор сложно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, раствор можно приготовить самостоятельно, исходя из наличия необходимых материалов. Многие «рецепты» такой подготовки, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий, приведены в специальной публикации нашего портала «Штукатурный раствор для стен своими руками — пропорции».

Если выбран этот путь, можно рекомендовать цементный раствор с маркой прочности после полного отверждения M75. Такая штукатурка отличается хорошей пластичностью (за счет введения в состав извести), достаточно высокой адгезией к большинству поверхностей стен, отличной универсальностью — она подходит для наружных работ и для любых помещений, в том числе с повышенным уровнем влажности.

«Рецепт» его приготовления прост: для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не более 1,5 мм), гашеная известь (известковый шлам) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне хватит для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1: 5,5: 0,5 (цемент ПК-400, песок, известь).

Тесто готовят двумя способами:

— Можно предварительно смешать цемент и песок в сухом состоянии. Затем добавляется отфильтрованное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известковой пасты и воды. А затем — проводится окончательное перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход: сначала раствор смешивается из рассчитанного количества воды, извести и песка. В дальнейшем, при постоянном перемешивании смесителей, вносится необходимое количество сухого цемента. И процесс продолжается до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого решения ограничена настолько, что его можно рассматривать как альтернативу, но за счет дополнительной простоты применения. Но нужно чем-то пожертвовать…

Если читателя интересует данная тема, он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. Алгоритм расчета основан на бетоне ПК-400 с выходной маркой штукатурки М75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75

Перейти к расчетам Введите необходимые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ РАСТВОРА И КОЛИЧЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ» Площадь стены (оштукатуренная поверхность), м2 за вычетом дверных и оконных проемов

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ Минимальная ожидаемая толщина штукатурки, мм

Максимальный перепад высот выравниваемой стены, мм

Сколько материала хранить?

— мастер, работающий с минимальным количеством отходов (5%)

— есть опыт штукатурных работ (10%)

— будет произведена первая штукатурка (15%)

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит предполагать, что штукатурный слой скрывает все безобразия — при неправильной обработке поверхностей раствор их просто не удержит.

Нет смысла наносить слой штукатурки, если на стене есть остатки старой отделки — фрагменты обоев, окрашенные участки. Все это необходимо безоговорочно удалить на «чистой» поверхности, иначе добиться необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не удастся.

Краска, старые обои — все это помешает достичь необходимого сцепления штукатурного слоя со стеной. Устраняется в обязательном порядке.

Обратите особое внимание на нанесенный ранее штукатурный слой. Чаще всего при его просмотре выявляются слабые места: при прикосновении они проявляются визуально заметным «извилистым» движением или нестабильностью. Очевидно, они уходят без сожаления. И чаще всего один из таких неустойчивых участков растягивает практически всю площадь стены. Выхода нет — придется полностью удалить всю штукатурку. И не оставляя даже очень мелких фрагментов.

В большинстве случаев от старой штукатурки нужно избавляться полностью — нет особой уверенности, что она вас не удивит в ближайшее время

Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промасленная, на ней есть пятна битума. Мне нужно скраб, чтобы очистить материал.
На стене не должно быть существенных изъянов — щелей или трещин. То, что они становятся невидимыми после оштукатуривания, не означает, что они не скоро появятся сквозь новый слой. Поэтому мелкий ремонт обязателен.

Цены на «Бетонконтакт»

конкретный контакт

наивно надеяться, что новая штукатурка скроет трещины и все будет хорошо. Подобные дефекты необходимо устранять заранее.

Разумеется, поверхность стены необходимо тщательно очистить от приставшего строительного мусора, частиц кладочного раствора, а значит, и от пыли. Лучше всего, если это будет сделано с помощью строительного пылесоса.
На гладкой стене с низкими адгезионными качествами (например, такие железобетонные панели) имеет смысл нанести небольшую выемку, чтобы штукатурный раствор лучше держался в вертикальной плоскости. Другой вариант — использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающих поверхности ярко выраженную шероховатость.

на качество штукатурки без тщательной подготовки поверхности рассчитывать бесполезно

Обязательным условием качественных штукатурных работ является тщательная подготовка поверхности. Для кирпичных или блочных стен применяется состав глубокого проникновения, для бетона, как уже было сказано, оптимальным будет «контакт с бетоном». Как правило, одним шагом они не ограничиваются — наносится минимум два слоя грунта, а второй, после того, как первый полностью впитается и просохнет. А для пористых и хорошо впитывающих материалов иногда требуется третий проход.

Здесь были перечислены только этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале есть отдельная публикация по этой теме.

Скучный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

Долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен напрямую зависит от полноты ее выполнения. Подробно, с описанием всех технологических приемов, необходимая информация приведена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

В основном так готовятся все стены, но есть исключения. Например, деревянные поверхности требуют особого подхода, если их нужно оштукатурить. Лучше вынести этот вопрос в отдельную тему, и он обязательно будет рассмотрен на страницах нашего портала.

Некоторые элементы также могут иметь стены из пористого бетона (газобетон и пенобетон). Здесь часто приходится прибегать к нанесению тонкого слоя клея, армированного клеем на основе цемента, перед укладкой фар и основной штукатурки. И только тогда, когда этот слой застынет, стена будет готова к штукатурке любого типа. Но это лишь один из множества вариантов.

Как подготовить к оштукатуриванию газосиликатную стену

Подходы могут быть разными, но в любом случае необходимо учитывать особенности этого кладочного материала и особенности отделки внешнего фасада. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из пенобетона — читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если мы уже разобрались с материалами в общих чертах, сейчас самое время ознакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручного инструмента штукатуров можно назвать «расширенным»

На рисунке числа обозначают:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания слоя раствора, наносимого на стены с маяками. Незаменима и при снятии мерок и разметке, служа длинной линейкой. Оптимальный размер для разравнивания — 1,5 метра. Для проверки и разметки также пригодится линейка длиной более 2,5 метров со встроенным спиртовым уровнем, позволяющая одновременно проверять площадь от пола до потолка. Некоторые технологии отчетности предполагают использование такого длинного правила, но вы можете обойтись без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для проверки вертикальности оригинальных стен, видимого света и оштукатуренных поверхностей. Как уже было сказано, его можно совмещать с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура. На рисунке изображена одна, но обычно у мастера есть целый набор с разной шириной столешницы.

4 — шпатель. По функциональности он похож на шпатель, но, кроме того, как следует из названия, позволяет разгладить поверхность на неотвержденной штукатурке.

5 — штукатурные шпатели и лопатки. Полезно при перемешивании раствора вручную, при бросании на стену. Также они могут выполнять другие вспомогательные функции.

6 — ястреб. Достаточно большая «площадка», на которую можно собирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора излишков штукатурки, снятой при выравнивании.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе — для того, чтобы выломать выступающие неровности на исходной поверхности, сделать выемку на некоторых типах оснований.

8 — совок. При нанесении штукатурки часть раствора каким-то образом попадет на пол. И умелые мастера никогда не используют качественные шпатели или шпатели, чтобы подбирать эти «ошибки» с пола, так как это может испортить и изнашивать рабочую кромку инструмента. Вот тут-то и пригодится совок. Кроме того, при самостоятельном приготовлении раствора удобно собирать сухие композиции из мешочков для замеса или ингредиентов.

9 — шпатель, необходимый для разглаживания оштукатуренной поверхности до чистовой обработки.

10 — полушарии. Вспомогательный инструмент, удобный для нанесения раствора на поверхность, удаления излишков, проведения первичной затирки раствора после первого набора штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного нанесения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурный шпатель, многофункциональный инструмент в руках опытного финишера.

Помимо указанных, в работе на разных этапах будут использоваться другие устройства и инструменты.

Работа пойдет быстрее, если вы хоть на время обзаведетесь лазерным авиастроителем. Это потребуется при настройке системы радиомаяков.

Задача установки маяков будет предельно простой, если вы воспользуетесь конструктором лазерных самолетов. Его вполне можно снять на день-два.

Если лазерный уровень найти не удалось, можно обойтись более «приземленными» инструментами. И в первую очередь нужен отвес. При необходимости вполне можно сделать самому. Но при этом важно, чтобы груз был достаточно массивным и имел симметричную форму. Тяжелая матрица может работать.

Простой и очень точный инструмент для разметки: отвес.

Для измерения отклонения плоскости стены от вертикали можно использовать линейку или угольник.

Площадь застройки

Также можно проверить перпендикулярность стен квадратом. Правда, обычное квадратное здание небольших размеров вряд ли покажет достоверную картинку. Поэтому, если в приоритете прямолинейность углов в комнате, можно сделать себе более точный и «информативный» инструмент. Это не займет много времени.

Детали для такого квадрата могут быть оцинкованными направляющими 27 × 28 мм. И при этом приходится полагаться на известные свойства «египетского треугольника».

На такой фигуре катеты и гипотенуза соотносятся как 3-4-5. То есть вы можете взять два катета, например, длиной 900 мм (3 × 300), 1200 мм (4 × 300) и гипотенуза между ними должна быть длиной 1500 мм (5 × 300).

Иллюстрация	Краткое описание выполненной операции
	Два профиля — 900 и 1200 мм — были вырезаны с особой точностью. Они защелкиваются примерно под прямым углом и с двух сторон фиксируются саморезом, канцелярским ножом или заклепкой. Пока это подключение навесное, мобильное. Длина перемычки между ними значения не имеет, так что ее расположение удобно для работы. Он должен располагаться примерно посередине длины каждой из ножек. Перемычка вставляется в профили, но еще не фиксируется.
	Важный момент: необходимо установить расстояние между краями ножек ровно 1500 мм. При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
	После этого очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одним…
	. а потом с противоположной стороны.
	Все, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готовый к использованию. С его помощью проверка перпендикулярности стен будет проведена с гораздо меньшими погрешностями.

Конечно, вам понадобится емкость для замешивания раствора и подходящий инструмент — строительный миксер или дрель с насадкой.
Для грунтования поверхностей удобно использовать ванночки и малярные валики на длинных стержнях. Также вам понадобится кисточка для обработки труднодоступных мест.
Некоторые технологии установки маяков предполагают использование саморезов. Значит, должен быть перфоратор. В итоге готовится запас этих самых винтов. Обычно достаточно диаметра заглушки 6 мм (максимум 8 мм) и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж нет.

Оцинкованные сигнальные профили высотой 6 и 10 мм

И, наконец, закупается необходимое количество самих сигнальных оцинкованных профилей. Они бывают двух видов. Если минимальная толщина штукатурного слоя предполагается до 10 мм, то подойдут маяки высотой 6 мм. Если предполагается, что минимальная толщина будет больше, лучше брать 10 мм, так как они имеют большую жесткость.

В процессе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других вспомогательных приспособлений. Это станет ясно из следующего.

Различные способы выставления системы маяков

Существует множество подходов к установке гипсовых фар. И каждый учитель, естественно, хвалит по-своему, как и критикует других. Но наша цель в данном случае — не выступить в роли беспристрастного арбитра, а просто показать разные доступные технологии. И сам читатель сможет выбрать для себя наиболее удобный.

Следовательно, настенные светильники — это жесткие направляющие, которые вместе определяют вертикальную плоскость. Перемещая линейку по этим направляющим, достигается выравнивание нанесенного на стену штукатурного раствора, в результате чего поверхность стены становится ровной.

«Классическое» положение фар при оштукатуривании стен — вертикальное, от пола до потолка. Этап установки таков, что вы можете свободно работать с существующим правилом. Например, наиболее распространенным правилом ремонта дома является правило 1500 мм. Поскольку они сочетают в себе не только поперечное движение снизу вверх, но и небольшие боковые колебания для качественного нивелирования, оптимальный шаг установки маяка составляет 1200 мм.

Примерные параметры установки сигнальных профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отводят от 100 до 200 мм. Это делается для того, чтобы при разравнивании затирки концом правила она не царапала прилегающую стену.

Несомненно, фары «обрамляют» дверные и оконные проемы: профили располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их краев. В этом случае также может измениться этап установки маяков. Надо правильно понимать, что упомянутое расстояние в 1200 мм отнюдь не является догмой. Снизить шаг вполне можно, разместив профили ровно на участке стены.

Существуют методы использования горизонтальных маяков, например, струнная технология. Но новичку экспериментировать в этих предметах нежелательно: лучше остановиться на классической «схеме.

Ниже будут рассмотрены несколько подходов к установке сигнальной системы на стене. Показаны варианты с применением лазерного построителя плоскостей, а также простой, но точный метод, позволяющий добиться выравнивания профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера есть лазерный рубанок и длинное правило — на всю высоту стены.

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Первая ступенька на стене отмечает положение вертикальных маяков с выбранной ступенькой. Для этого, кстати, можно сразу делать отметки на правиле, показывающем объем этого шага — это упростит работу. При этом у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки располагаются с обоих концов инструмента но 150 мм.
	Применяя правило по горизонтали, маркером отмечаются сделанные риски на стене. И так — до конца стены. Вопрос буквально в одну минуту.
	Теперь нужно провести вертикальные линии через отмеченные отметки. Их можно настроить с помощью конструктора лазеров, но в этом примере мастер имеет в своем распоряжении длинное правило со встроенным спиртовым уровнем. Очень заметные линии наносятся маркером от потолка до пола.
	В таком же порядке проводят линии по всем отмеченным точкам расположения маяков — до противоположного края стены.
	После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», из которой можно строить при настройке профилей маяков. Для этого на соседней стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше невозможно, так как производитель лазера так или иначе должен находиться на определенном расстоянии от стены).
	Табличка делается так же на противоположной стене. Конечно, повторный вход такой же.
	Лазерный генератор устанавливается на полу в удобном месте, как показано на рисунке. понятно, что он будет здесь до тех пор, пока установка маяков не будет завершена, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и случайно не перемещался. Лучше всего — по центру между двумя обозначенными вертикальными линиями будущих фар.
	Устройство включается в строительный режим вертикальной плоскости.
	Теперь необходимо откорректировать положение строителя лазера так, чтобы луч проходил через отметки, сделанные на противоположных стенах. Вот правильное положение на стене…
	. и аналогично — наоборот. Поэтому строитель установил вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, со смещением примерно 50 мм в сторону комнаты. Примерно, потому что в разных точках это расстояние может немного «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти неточности будут устранены установкой маяков.
	пришло время поработать над длинным правилом. Лучше будет наклеить на него полоски малярного скотча, чтобы было удобнее делать отметки карандашом.
	Знаки сделаны. В данном примере планируется выполнить штукатурный слой толщиной 10 мм. Удаление «виртуальной плоскости» — 50 мм. Поэтому отметка, по которой будет производиться выравнивание, должна находиться на расстоянии 40 мм от края линейки (обозначена зелеными стрелками). Точно такая же операция выполняется на противоположном конце правила. Кроме того, рекомендуется наносить дополнительную разметку, на расстоянии 6 мм от основной — это высота профиля фары (обозначена синими стрелками). Вторая отметка понадобится при первоначальной «оценке» положения фар.
	Эта оценка будет следующим шагом в работе. Правило применяется последовательно ко всем вертикальным линиям, проведенным на стене.
	Посмотрите на положение луча. Он должен быть примерно вровень с вспомогательной меткой — это значит, что будет предусмотрен предполагаемый слой в 10 мм и для профиля хватит места.
	Но внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательного знака. Поэтому здесь стена укладывается, и штукатурный слой будет толще. Ладно — это одна из задач нанесения штукатурки. хуже, если луч пройдет ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если он будет два-три миллиметра, это не критично: только штукатурный слой на этом участке будет немного тоньше. Но если он достигнет 4 мм, то профиля не хватит — он будет выпирать из общей плоскости. Поэтому общий слой штукатурки придется распланировать немного толще и, соответственно, перенести отметки на правило. Но это случается нечасто.
	Эта проверка проводится по всем линиям будущих маяков. Если результаты удовлетворительны, можно переходить к установке профилей.
	готовится раствор для крепления направляющих. В идеале лучше всего использовать тот же состав, который будет использоваться для оштукатуривания сплошных стен. Единственное, что теперь его можно сделать чуть плотнее. На первую линию маяка шпателем или кельмой начинают наносить горки раствора.
	Высота этих горок должна быть больше запланированной толщины штукатурного слоя. Шаг между ними около 300 мм.
	После расстановки горок по всей высоте стены берется отрезанный до необходимой длины профиль, кладется по размеченной вертикали и немного погружается в раствор.
	Удерживая профиль рукой, осторожно удалите раствор с предметных стекол с помощью шпателя с обеих сторон, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой из этих «подушек из раствора».
	Следующим шагом нужно взять линейку с отмеченными отметками и по всем линиям плотно прижать к погруженной в раствор фаре.
	Задача — добиться такого положения профиля, чтобы балка строителя проходила точно по основным отметкам на линейке.
	Добиться этого можно, аккуратно растворив профиль в растворе, постукивая кулаком по правилу…
	… А снизу можно аккуратно надавить ногой.
	важно делать это без спешки, постепенно приближая источники опасности к лучу в обеих контрольных точках, чтобы избежать перекосов. Вот матч в верхней части голосования…
	. и точно так же внизу. Профиль занял запрошенную позицию.
	Впоследствии правило удаляется точным поступательным движением.
	Очень осторожно, чтобы не сместить положение профиля, с помощью шпателя удалите излишки раствора. Особое внимание: с лицевой стороны, чтобы направляющая «горбинка» фары оставалась открытой, осколки застывшего раствора не мешали перемещению правила при оштукатуривании.
	Это устранение излишков и «доработка» горок проводится по всей линии маяка.
	Если все было сделано аккуратно, положение маяка не должно измениться. Но проверить будет не лишним: пока раствор не застынет, при необходимости внести небольшие изменения вполне можно. Впоследствии маяк можно считать установленным.
	Правило необходимо очистить от налипших остатков раствора и приступить к установке следующей фары.
	Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
	Кстати, имеет смысл, пока не будет снят конструктор лазера, наметить на полу расположение плоскостей с разными опасностями, той, которая использовалась при размещении маяков и перпендикулярно к нему. Это необходимо, если план следующей стены планируется выполнять строго под углом 90 градусов. Но нарисованные линии строитель может правильно расположить возле соседней стены или даже просто выполнить параллельный перенос по двум точкам от получившегося перпендикуляра.

Способ 2

Нет длинного правила точного размещения маяков. Будут использоваться саморезы.

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Многие операции аналогичны описанным выше. Например, начните также с обозначения на стене линий маяков.
	Шаг между маяками такой же: 1200 мм.
	Также вертикальная линия проходит через установленный маркер. В этом случае мастер использует лазерный строитель, но очертить его карандашом вполне возможно при помощи обычного строительного уровня.
	Центры отверстий для дюбелей отмечаются по этой вертикальной линии. Нижнее отверстие должно быть на высоте около 50 ÷ 100 мм от пола. Можно сразу оборудовать дыроколом или дрелью (в зависимости от материала стены) и дрелью. Для установки маяков будет достаточно дюбеля Ø 6 мм и длины 40 ÷ 50 мм.
	Шаг отверстий должен составлять примерно 500 мм. Верхнее отверстие должно находиться на расстоянии примерно 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
	Чтобы не прерывать рабочий процесс, такие отверстия лучше сверлить одновременно по всем очерченным линиям маяков, то есть по всей стене. С хорошим сверлом и остановкой глубины сверления весь этап не займет много времени. Впоследствии перфоратор можно удалить — он больше не нужен.
	Необходимое количество пластиковых колпачков находится в стадии подготовки.
	Дюбели аккуратно вставляют во все просверленные отверстия даже по всей стене. Подготовительный этап окончен.
	Построение «виртуальной плоскости» аналогично рассмотренному выше примеру. То есть на соседних стенах делаются вертикальные отметки с такой же выемкой. Просто в данном примере мастер взял значение этого отступа 100 мм — так ему удобнее.
	Такой же риск у противоположной стены. Обведен кружком, чтобы выделить его на заднем плане.
	Лазерный самолет установлен и включен.
	Положение устройства регулируется так, чтобы лучи проходили через отмеченные на обеих стенах вертикальные метки.
	Далее необходимо произвести контрольные замеры, используя угольник, линейку или рулетку. Инструмент прикладывают к местам засорения заглушек, а шкала считывает расстояние лазерного луча от поверхности стены. Чтобы не заблудиться, значения можно просто написать карандашом на стене. Задача — найти точку, в которой это расстояние будет наименьшим, то есть наибольшим выступом. Было бы уместно как-то это выделить. Именно от нее пойдет дальнейшая юстировка маяков.
	Вдобавок берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных отличиях на некоторых участках может потребоваться более длинная длина — на месте легко ориентироваться).
	Саморез ввинчивается в самое выступающее место дюбеля.
	необходимо добиться правильного положения конца винтовой крышки — именно в него будет упираться профиль фары. Вы можете перемещаться по лазерному лучу строителя. Или еще проще: если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составлять 10 мм, а высота профиля — 6 мм, то от стены до конца заглушки должно быть 4 мм. Поворачивая саморез отверткой в ту или иную сторону, добейтесь необходимого положения.
	Далее на длинный наконечник отвертки приклеивается полоска малярного скотча (насадки для отвертки.
	Отвертка плотно прилегает к пазам головки регулирующего винта и делается отметка по линии пересечения ее наконечника с лазерным лучом.
	Следующий шаг чрезвычайно важен, но в то же время совсем не сложен. Саморез вставляется последовательно в каждую из забитых заглушек…
	. а затем ввинчивайте ее до тех пор, пока метка на кончике отвертки не совпадет с лазерным лучом производителя. Его стараются выставить как можно точнее — этого легко добиться, немного отрегулировав положение винта, повернув его по или против часовой стрелки.
	Это делается повсюду. Если используются качественные саморезы из одной партии, то все концы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
	После этого нарезается необходимое количество профилей — их можно сразу ставить на место.
	Замешивается необходимое количество штукатурки.
	Когда раствор будет готов, его начинают раскладывать на стене длинной горкой по нарисованной линии. Высота этого вала должна быть больше высоты шляпок ввинчиваемых саморезов.
	Но желательно пока оставить сами винты открытыми: так будет легче добиться идеального согласования профилей с заглушками и управлением.
	Профиль снимается, включается в раствор.
	А затем прижимается так, чтобы металл упирался в шляпки всех саморезов этой строчки. Все точки обязательно контролируются. Поскольку концы заглушек расположены в одной плоскости, профиль примет строго вертикальное положение.
	Когда профиль будет надежно зафиксирован в нужном положении, с двух сторон забирают излишки раствора…
	. формируя из них чистую горку с ровными пологими спусками.
	После этого можно еще раз убедиться в оставшихся «окнах», что профиль плотно прилегает к концам заглушек шурупов, и заделать оставшиеся участки раствором. в обязательном порядке проверяют, чтобы выступающая металлическая рейка профиля оставалась чистой — не должно быть осколков раствора, которые могут мешать перемещению правила при оштукатуривании.
	Маяк готов, можно переходить к следующему. И так до тех пор, пока вся система не оказалась на стене.

Способ 3

Примерно такое же расположение профилей на саморезах можно сделать без использования раствора. Для этого используется специальная система крепления Knauf clip Kremmer».

С помощью системы зажимов Knauf Kremmer сигнальные профили можно устанавливать на саморезы без использования строительного раствора.

Особенности установки маяков будут следующими

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Основным элементом системы Knauf clip Kremmer является этот зажим. Это пластина из оцинкованной стали с перфорированными «крыльями» и расположенным в центре пазом, в который будет крепиться головка застежки. По краям этой канавки сделаны небольшие загибы углов, чтобы клипсу легче было вставить на головку самореза.
	Установка саморезов практически не отличается от варианта, рассмотренного в предыдущей таблице инструкций. Единственная разница в том, что рекомендуемый шаг уменьшен с 500 до 300 мм, т.е вам понадобится немного больше шурупов.
	Таким же приемом вклинивают концы крышек саморезов в единую вертикальную плоскость.
	После этого профиль обрезается на необходимую длину и на него накладывается необходимое количество зажимов, исходя из количества саморезов в строке.
	Носить клипсу — детская игра. Накладывается на обратную сторону профиля по центру…
	. а затем усилием пальцев его «крылья» плотно складываются на лицевую сторону профиля. Получается, что пластина огибает профиль, прижимается к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
	Паз для головки самореза находится по центру. Слегка загнутые углы должны естественно смотреть наружу.
	После того, как все зажимы установлены, профиль фары накладывается на ряд ввинчиваемых шурупов и фиксируется по одному уровню.
	После этого он останется с усилием руки поочередно сдвинуть все зажимы, чтобы они «одели» винтовые заглушки.
	Вот как это будет выглядеть схематично. Профиль устанавливается и прижимается к заглушкам.
	Зажим перемещается по профилю и надевается на головку самореза с проточкой. За счет этого обеспечивается очень плотный прижим профиля фары на концах цоколя и его надежное крепление.
	Осталось провести контрольную проверку положения профиля, чтобы по всей его длине наблюдалась прямая линия, не появлялись отклонения или выпуклости.
	При обнаружении недостатков все легко исправить. В том месте, где требуется коррекция, передвигают зажим, снимают с самореза. Таким же образом освобождаются верхние и нижние соседние зажимы. После этого профиль можно аккуратно повернуть в сторону для свободного доступа к саморезу. Ну тогда необходимые регулировки производятся отверткой.
	Профиль возвращается в исходное положение. Выполняется проверка, и если она показывает, что все в норме, зажимы снова надеваются на крышки винтов.
	На этом установка маякового профиля завершена.

Также в продаже есть другие системы для крепления профилей без раствора. Например, зажимы могут состоять из двух пластиковых частей, которые самоблокируются во время смешивания. В них после установки и выравнивания зажимаются края профиля фары.

Система крепления сигнальных профилей с помощью пластиковых зажимов

Все эти системы достаточно удобны, они позволяют избежать «грязных» операций при настройке системы маяков. Однако у них есть и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять оцинкованный профиль в слое штукатурки крайне нежелательно, так как со временем он может проявляться как появлением трещин (из-за очень разных коэффициентов линейного расширения состава металла и штукатурки), так и полосами ржавчины, которая также может проявиться на поверхности. Профиль, насаженный на направляющие для раствора, вынуть несравнимо проще, чем закрепленный в зажимах, так как с «замками» еще повозиться».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

Если у вас нет этого полезного устройства, вы можете обойтись без него. Установить профили будет проще при помощи саморезов, как показано выше. Только теперь вместо «виртуальной плоскости», установленной производителем, вам предстоит создать ее некое «материальное воплощение». Вот как это сделать быстро и точно.

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Стена, на которой нужно сделать систему светильников под штукатурку. Нет никакого конструктора лазерных самолетов.
	Сначала повторяются уже описанные выше шаги. То есть вертикальными линиями маяков отмечен необходимый проход. Затем по этим линиям просверливаются отверстия и под саморезы вставляются дюбеля. (Проход также не отличается от рекомендованного выше: 500 мм для крепления точечных светильников к раствору и 300 мм — при использовании систем крепления профилей «без затирки). Есть небольшой нюанс — желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным линиям — в дальнейшем будет легче совмещать положения шляпок шурупов. Тогда будет понятно почему.
	А теперь начинаются особенности. С одной стороны стены как можно ближе к потолку закрепляют стержень с резьбой длиной примерно 120 мм. К нему привязывают большой отвес, так что он почти достигает уровня пола. Расстояние от стены до точки отвеса — 100 мм. Именно поэтому желателен стержень с резьбой — резьба не позволит завязанной нити двигаться во всех последующих операциях.
	Отвес может «полностью осесть», занять устойчивое положение, после чего рядом с ломаной вертикальной линией внизу стены просверливается отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки того же размера. Когда шпилька готова, отвес снова может принять вертикальное положение. А затем фиксируется это положение нити — вокруг шпильки делается несколько витков. При этом рекомендуется выставлять максимальное натяжение отвеса. В результате получается вертикальная линия, закрепленная в пространстве.
	Чтобы определить плоскость, необходимы две параллельные линии. Это значит, что аналогичные операции производятся на противоположном конце стены. То есть сначала забивается верхний штифт, потом на таком же расстоянии (100 мм) от стены привязывается отвес…
	. а затем на шпильке внизу закрепляется вертикаль (подвесная проволока.
	Таким образом, у нас есть две прямые, определяющие фиксированную вспомогательную плоскость. Но необходимо что-то придумать, чтобы положение этой плоскости можно было «спроецировать» куда угодно на стене. И сделать это совсем не сложно. Между вертикальными шнурами на скользящих узлах натягивается горизонтальная нить. Его можно очень легко перемещать вверх или вниз (естественно, с обоих концов, то есть параллельно полу, к потолку). По этой причине его часто называют «бегуном».
	Нет ничего плохого в том, что вертикальные струны при этом слегка изгибаются к центру — положение вертикальной плоскости не изменится. И резьба ползуна становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости: ориентиром выполняется поиск наиболее выступающей точки и делается отметка на кончике отвертки на управляющем винте, а на концах шляпок остальные винты установлены. Вам просто нужно переместить курсор в нужную позицию. Поэтому удобнее, если точки шурупов выровнять еще и по горизонтали — при одном положении ползунка проверяется целый ряд по всей длине стены.

После того, как саморезы будут обнажены, можно удалить резьбу и продолжить установку профилей на раствор или зажимы обычным способом, как показано выше.

Наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по словам автора, способы установки сигнальной системы были продемонстрированы выше. Но есть и много других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, конечно, есть хорошее зерно: нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующим заделыванием оставшихся канавок. Но для новичка браться за такую операцию рискованно: все же требуются определенные навыки.

Однако на видео ниже вы можете посмотреть на работу мастера, оценив свои способности.

Цены на лазерный построитель

лазерный строитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Другой подход — это струнные радиомаяки. И хотя отношение многих профессионалов к этой технологии, скажем так, неоднозначное, все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Прошел один из самых сложных моментов — установили маяки. Стена срабатывает. Можно переходить к завершающему этапу — оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Давайте немедленно сделаем наблюдение. Это изделие создано для тех домашних мастеров, которые впервые будут выполнять штукатурку. Таким образом, можно сказать, что это скорее «тепличные» условия. По мере накопления первоначального опыта хозяин приступит к выполнению более сложных задач. Но принцип останется прежним.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже обнажились, можно назвать интуитивно понятным: необходимо залить раствором все неровности, а затем с помощью правила довести поверхность до нужной плоскости. Но есть еще много нюансов, о которых нужно знать.

Давайте посмотрим на этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Для оштукатуривания стен комнат на любом основании отлично подойдут гипсовые штукатурки компании «Knauf» — «Rotband» или «Goldband». При должном старании они могут выявить практически идеально ровные поверхности, а для некоторых видов отделки (например, приклеивания обоев) даже не требуется финишная шпатлевка. И это очень солидная экономия.
	Итак, сигнальная система уже выставлена на обозрение. Если предполагается наличие розеток на стене, то начинать стоит именно с них. Для розеток розетки были вырезаны в стене и к ним в разъемах подведены необходимые кабели.
	Гнезда изнутри облицованы штукатуркой. Вставляются розеточные коробки. Если это группа розеток, то, конечно, их стоит располагать ровно по горизонтали. Контроль осуществляется с помощью уровня, производятся корректировки положения.
	Второе важное условие — внешние торцы розеток должны быть точно на одном уровне с будущим штукатурным слоем. То есть их можно точно установить в соответствии с правилом, прикрепленным к профилям маяков.
	Кабель спрятан в ремешке, его конец вставлен в розетку и там свернут кольцом.
	Чтобы раствор не попадал в розеточные коробки при наложении штукатурки, их заклеивают скотчем, который затем разрезают по периметру.
	Ранее в тексте уже было сказано, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо загрунтовать. Это особенно важно на пористых и впитывающих поверхностях. Праймер можно наносить не один раз: необходимо иметь полную уверенность в том, что процесс впитывания остановлен. В противном случае стена будет буквально «высасывать» воду из штукатурного раствора и сомнений в качестве не останется.
	В строгом соответствии с инструкцией раствор перемешивается. Для разбавления стандартного мешка Rotband на 30 кг лучше всего использовать контейнер на 55-60 литров. Смешивание производится строительным миксером.
	Часть раствора так или иначе упадет на землю. А чтобы облегчить себе уборку, рекомендуется накрыть стену полиэтиленовой пленкой.
	Начните с того, что бросьте раствор на стену специальным шпателем или ковшом. Сразу стоит сделать наблюдение: нет единого мнения, с чего начать рисование и выравнивание. Некоторые однозначно считают, что лучший вариант — сверху. Другие придерживаются противоположной точки зрения. Наверное, ближе к истине те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество штукатурки от нее практически не зависит. В этом примере мастер запускается снизу.
	Слой затирки должен быть немного выше уровня фар. «Ляпы» должны быть близко друг к другу. Качественно замешанный штукатурный раствор не будет «желчить» и «ползать» по хорошо подготовленной стене.
	Когда начинать прокачку? Мастер опытный, поэтому приступает к работе, как правило, после наложения двух пакетов разведенного гипса (работает с ассистентом и не отвлекается на приготовление раствора). Для первого эксперимента вы, вероятно, пока можете ограничиться одним пакетом. Особо пугаться не стоит — хотя у «Ротбанда» гипсовая основа, живучесть у него достаточно высока, то есть можно спокойно успеть завершить процесс выравнивания.
	На сайт распространяется решение, и в игру вступает правило. Он перемещается по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение — снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, чтобы обеспечить максимальную плотность композиции и заполнить все пробелы.
	Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь — правильно выровнять и убрать лишнее не получится. Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра с последующим перемещением по стене.
	Излишки собирают шпателем и заполняют неровности. При использовании гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом»: то, что вышло из емкости, в любом виде в нее не возвращается. В противном случае может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре и замес будет безнадежно испорчен.
	Несколько шагов с постоянной подработкой «проблемных зон» — и изображение плоской стены начинает прорисовываться.
	Закончив предварительное выравнивание одного участка, переходят к зарисовке решения следующего. Даже встречающиеся по пути розетки закрываются раствором сверху, то есть на данном этапе обращать на них внимание невозможно.
	Операции вытяжки и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
	Но когда раствор в начальных областях начинает немного блекнуть, имеет смысл вернуться туда. С помощью правила, перемещающегося по маякам, его острой рабочей кромкой прорезают неровности и проседания поверхности.
	Работа продолжается в том же порядке, пока не будет завершен эскиз решения…
	. и затем выровняйте его на последнем участке стены. Рекомендуется сразу оставить в ведре небольшое количество раствора — в дальнейшем потребуется заливка бороздок после демонтажа маяков.
	Вся, вся площадь стены покрыта слоем штукатурки, предварительно выровненной с маяками.
	Там, где этого еще не было сделано, неровности подрезаются рабочим краем правила.
	Теперь нужно дождаться первоначального схватывания штукатурки. Этот момент можно определить нажатием пальца — если он не попадает в раствор, а только оставляет отверстие, пора переходить к процессу разглаживания поверхности.
	Лучше всего это делать мощным шпателем шириной 600 мм. Не прилагая чрезмерного давления, они разглаживают поверхность, совершая движения во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном, диагональном.
	Основная задача — «выдавить» оставшийся воздух из штукатурного слоя, устранить дефекты поверхности. Собранный излишек раствора удаляется шпателем и используется для заполнения дефектов. Как правило, этих излишков вполне достаточно, и вам не придется сообщать о новом решении своего ведра.
	На этой иллюстрации очень наглядно показан результат работы по сглаживанию поверхности. Внизу хорошо виден участок, оставшийся после разравнивания штукатурки линейкой. При выравнивании, а тем более при обрезке слегка прихваченного раствора линейка оставляет очень шероховатую «приподнятую» поверхность. А вот и сверху фрагмент стены — после разглаживания фасадным шпателем.
	А здесь — хорошо видно, как меняется этот участок при разглаживании шпателем.
	Эту операцию необходимо провести на всей площади стены. По линиям фар особо стараться не стоит: однако профили все равно снимутся со штукатурного слоя.
	Это станет следующей операцией: профили аккуратно выталкиваются и снимаются со штукатурного слоя. Здесь не должно быть особых сложностей. На месте профилей остаются пазы, которые нужно закрепить.
	Для этого пригодится раствор, который осторожно оставили в ведре. Его необходимо тщательно перемешать.
	С помощью шпателя бороздки заполняются раствором…
	. а потом — и тщательное выравнивание по общему плану стены. очень важно не откладывать этот этап на потом: швы снятых фар не будут заменены только в том случае, если они будут заделаны «мокрым по мокрому». В противном случае непременно появится неравномерная усадка.
	После заделки бороздок стену оставляют до дальнейшего высыхания затирки. Но здесь важен уход: если штукатурка застыла в таком состоянии, что приобрела ярко выраженный матовый оттенок, пора переходить к следующему этапу обработки поверхности — ее промыванию. Для этого возьмите ведро с чистой водой, губку (лучше использовать специальную малярную комнату, оборудованную ручкой) и круговыми движениями очень обильно смочите участок стены.
	Кроме того, снова используется широкий фасадный шпатель. Движениями, аналогичными тем, которые выполняются при шлифовании, с приложением достаточного усилия поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
	При такой промывке лопатка будет выдавливать меловое молочко с поверхности. Его можно использовать для заполнения любых оставшихся мелких неровностей. На этом же этапе с использованием того же гипсового молока канавки, запечатанные профилями, наконец доводятся до требуемой плоскостности.
	Стена, похоже, была обработана шпатлевкой для чистовой отделки. Это то, к чему мы должны стремиться — чтобы избежать следующего этапа заполнения.
	Только после тщательной промывки одного участка они переходят к следующему. Еще раз — обильное увлажнение…
	… И последующая обработка шпателем с идеальной однородностью. И так — до конца стены, пока не промоется вся ее площадь. На этом процесс оштукатуривания можно считать завершенным.
	На следующий день можно будет удалить бумажные «заглушки», закрывающие коробки розеток. Их аккуратно собирают, режут ножом и снимают.
	И какая чудесная картина получилась: розеточные коробки идеально прилегают к стене и совершенно чисты изнутри!
	И это стена после окончательной установки: однородный цвет и почти идеально ровная и гладкая поверхность.

* * * * * * *

Итак, подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхности. Конечно, показаны лишь некоторые из простых вариантов — для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатуры. Но — не сразу. Лучше всего начать с простого, и постепенно вы наберетесь опыта.

Чтобы расширить полученную информацию, посмотрите еще один видеоролик, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»

По материалам сайта:stroyday.ru