Как сделать стену из гипсокартона — подробная инструкция

Наверное, сегодня без гипсокартона не обходится ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он также используется для простого выравнивания поверхностей, а также для возведения новых конструкций различного уровня сложности.

Как сделать гипсокартон

Например, это отличный материал для возведения внутренних перегородок в квартире или доме, допустим, для разделения большой комнаты на две отдельные комнаты. Такая задача вполне по силам даже начинающему строителю. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», и в процессе работы будет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут даны ему в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны каркасной конструкции стены из гипсокартона. Разобравшись с ними, можно будет сознательно определить, подходит ли такая перегородка для конкретного случая.

После окончания работ конструкция из гипсокартона будет иметь вид полноценной стены.

Поэтому к достоинствам перегородок из гипсокартона можно отнести следующие моменты:

Материалы, используемые для возведения таких стен, достаточно легкие, поэтому не нагружают полы. Таким образом, собранная конструкция будет абсолютно безопасна для постройки.
Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому на их возведение не нужно будет оформлять разрешение, получение которого связано с потерей значительного количества времени, денег, сил и нервов.
Гипсокартон выпускается в разных вариантах: это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Доступны легкие листы для потолочных конструкций. Поэтому стены и перегородки из этого материала можно возводить в любом помещении, в том числе в ванной или возле печи или камина.
Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих для постройки каркаса позволяет семье приобретать их для ремонта даже при скромном бюджете.
вполне реально спроектировать и смонтировать гипсокартон, имеющий сложные декоративные и полезные формы, например, арочные двери или ниши и функциональные шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельной фурнитуры.
При выравнивании стен этим материалом снимать старую штукатурку не нужно.
Возведение стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным методом) позволяет сразу выполнить утепление и звукоизоляцию.
В каркас строящейся стены можно спрятать электропроводку.
Есть полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно делать самостоятельно или с помощником.
Материал дышащий и экологически чистый, что немаловажно при обустройстве жилья.
Возведенная таким образом стена или перегородка получается идеально ровной, подходит для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Для выравнивания или выравнивания стен в ванной используются влагостойкие листы гипсокартона

можно ли в ванной сделать гипсокартон? Да, конечно!

При правильном монтаже и специальной подготовке поверхности листы ГКЛВ не будут бояться специфических условий ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены — прекрасная возможность их выложить плиткой. Инструкция по этой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартоне в ванной».

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь для объективности рисунка необходимо рассмотреть отрицательные стороны строительства из гипсокартона. Ознакомиться с ними желательно заранее, чтобы в дальнейшем, уже во время эксплуатации помещений, не возникло неожиданных неудобств. :

Деревянные закладки в металлическом каркасе из гипсокартонной конструкции

Стена из этого материала не выдержит навешивания тяжелых предметов прямо на гипсокартон, так как листы достаточно тонкие (12,5 мм), хрупкие, а сама штукатурка не отличается особой прочностью. Поэтому, если в будущем стоит задача повесить на стену, например, телевизор или настенный светильник, их расположение необходимо определить еще на этапе проектирования конструкции, а дополнительные перемычки сделать из металлического профиля с деревянными выступами должны быть предусмотрены для фиксации.
Стеновая конструкция будет иметь минимальную толщину около 80 мм, а часто и намного больше. Поэтому площадь комнаты несколько скрыта. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически все остальные дадут еще большую толщину. Поэтому данный недостаток можно назвать весьма сомнительным.

Мнение эксперта:

Афанасьев Э.В.

Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.

Как видите, эти недостатки представляют собой вполне решаемые проблемы. Из чего можно сделать вывод, что гипсокартон для квартиры — лучший вариант, если необходимо разделить комнату на отдельные зоны или даже изолированные комнаты.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

Составив проект или чертеж по размерам, снятым с места расположения стены, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не выяснилось, что чего-то не хватает и в этом нет необходимости прекратить работу и бежать в ближайший хозяйственный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и назначение материалов
	Металлические направляющие профили КНАУФ, например PN 100 × 40 мм для крепления к потолку и полу. 100 — ширина профиля в миллиметрах, по которой будет установлена толщина каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, толщина стен будет не менее 125 мм. Если много, можно использовать другие аналогичные профили меньшей ширины, например PN 50 × 40 (толщина готовой стенки — 75 мм) или PN 75 × 40 (толщина стенки 100 мм)
	Металлические стоечные профили для вертикальных стоек и наличников устанавливаются внутри конструкции. На рисунке показан КНАУФ ПС 100 × 50 мм, но, как уже упоминалось выше, вы можете выбрать более узкие, ПС 50 × 50 или ПС 75 × 50.
	Самоклеющаяся уплотнительная лента Dichtungsband подходящей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от веса выбранных профилей). он предназначен для наклеивания на рельсы и профили стоек, чтобы идеально подходить к стенам, потолку и полу. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества: значительно снижается эффект передачи ударного шума.
	Листы гипсокартона ГКЛ размерами 1200 × 2500 × 12,5 мм. Для ванной, как уже было сказано, берется ГКЛВ, и если армированная стена находится в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая лента в перфорированной бумаге для швов гипсокартона. Также можно использовать сетку из стекловолокна, специально изготовленную в виде узких полос, а также часто с самоклеящейся стороной.
	Дюбели 6 × 40 мм для крепления направляющих к опорным поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу — для крепления профилей друг к другу (можно использовать «жучок» или саморезы с широкой прессовой крышкой, как показано на рисунке) и для крепления листов гипсокартона к конструкции. Самые популярные саморезы — 3,5 × 35 мм или 3,5 × 25 мм. Дольше и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последний чаще всего применяется при подготовке поверхности под обивку.
	Шпатлевка для гипсокартона применяется для заделки швов и отверстий от саморезов, а затем для непрерывного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпаклевку можно купить пастообразной (намного дороже) или сухой (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей предполагаемой толщине стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. знаки утепления предназначены непосредственно для подпольного использования. Например, «Теплый дом ISOVER», «KNAUF Acoustic Partition», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Light Butts SCANDIC», «ACOUSTIC GROUPE Shumanet BM» и другие зарекомендовали себя отлично.
	Деревянные балки, сечение которых будет соответствовать ширине металлических профилей для выступов, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, провести какие-либо строительные работы не получится:

Иллюстрация	Назначение инструмента
	Лазерный (лучший) или обычный спиртовой уровень для точной маркировки. также понадобится уровень для установки каркаса — для проверки правильности установки деталей.
	Лента для рисования позволит вам быстро и эффективно провести прямую линию на любой поверхности.
	Отвес даже с лазерным уровнем все равно может помочь: с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены от потолка до пола, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка нужна при любых строительных работах; при возведении гипсокартона без него не обойтись.
	строительный угольник нужен для разметки стены, разметки и резки профилей и листов гипсокартона. Квадраты выпускаются в разных вариантах, и вам стоит выбрать более удобный для работы.
	молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу, стенам). Им забивают центрирующие гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для резки листов.
	Также для резки листов можно использовать ножовку или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или «болгарка» для резки профиля. Ручные инструменты более безопасны в использовании и не повреждают оцинкованный слой при резке.
	Перфоратор необходим, если профили должны быть закреплены на бетонных поверхностях. Иногда без него вполне можно обойтись, если материал, к которому крепятся профили, «гибкий».
	Отвертка поможет быстро справиться с установкой профилей и гипсокартона на каркас.
	Набор шпателей, 3 ÷ 4 шт. — от самых широких (около 400 мм) до самых узких (50 мм), необходимых на разных этапах заполнения стен.
	Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед окончанием работы
	строительная терка со сменными насадками потребуется для затирки твердеющих швов шпатлевочного состава, для разглаживания стены после заливки.
	Резак. Этот инструмент хорошо иметь под рукой, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению процесса возведения стены из гипсокартона, необходимо рассмотреть характеристики некоторых работ, чтобы дальше не возвращаться к этим вопросам.

Каркас под обшивку гипсокартоном может быть изготовлен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант будет стоить немного дороже, но прочность конструкции, скорее всего, будет даже больше.

Если для каркаса выбрана планка, то к вертикальным стойкам металлическими уголками крепятся горизонтальные перемычки, которые необходимы для крепления четырехсекционной детали (по две с каждой стороны). Для надежности и устойчивости они должны держать планку как сверху, так и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

Пример подробной схемы монтажа деревянного каркаса под обшивку гипсокартоном.

Детали обвязки каркаса (каркаса) крепятся к поверхностям капитального помещения.
Вертикальные каркасные стойки — они обязательно состоят из цельного бруса.
Горизонтальные поперечины каркаса, придающие конструкции жесткость.
Перемычки фиксируются на стойках и на обвязочной балке металлическими уголками, закрепленными саморезами.
Крепление каркаса к твердым поверхностям — дюбель-гвозди.

При креплении соседних листов гипсокартона края двух листов прикрепляются к краевой части каркаса, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких литров

Стыки гипсокартонных листов должны быть разнесены по принципу перевязки кладки.

istov, поэтому стыки нескольких рядов должны быть разнесены. Швы между листами обязательно должны приходиться на вертикальную опору или на горизонтальную перемычку. Подвесные соединения не допускаются.

Рекомендуемое расстояние между центрами стоек — 600 мм.

В связи с тем, что стандартная ширина листа гипсокартона составляет 1200 мм и его необходимо закрепить как минимум по трем линиям, по краям и по средней линии, вертикальные стойки располагаются так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

Головка самореза слегка протыкает внешний картонный слой и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.

Крепление листов гипсокартона к каркасу осуществляется при помощи специальных саморезов по металлу или дереву (в зависимости от материала каркаса). Головку самореза после ввинчивания необходимо углубить в гипсокартон на 2 ÷ 3 мм — для этого удобны специальные биты для отвертки, с «юбкой» — ограничителем.

При вкручивании самореза с помощью такого наконечника стопор будет упираться в поверхность листа и не будет случайно «порвать» лист полностью вниз. Заглушка самореза будет ровно на той глубине, которая требуется по технологии.

Пространство над заглушкой оставляют для заполнения шпаклевкой, тогда крепеж станет совершенно незаметным. На все стойки и перекладины каркаса крепятся листы, саморезы прикручиваются с шагом 150 ÷ 200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водонепроницаемый гипсокартон

Однако резка гипсокартона — это простой процесс, требующий точности и четко определенных движений.

очень важно правильно разрезать гипсокартон — ведь если не знать, как делается этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже слегка потрескавшийся лист больше не используется для настенного монтажа целиком. Правда, позже удастся вырезать из всей ее части нужные мельчайшие детали.

Чтобы получить однородный кусок гипсокартона необходимого размера, необходимо предварительно разметить его на всем листе. По отмеченным точкам проводится линия. Затем, прикрепив к нему металлическую линейку, по нему просверливают острый нож с усилием.

Излом листа гипсокартона разрезают по линии реза.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия среза оказалась на краю стола. На выступающий за столешницу участок оказывается легкое давление, в результате чего штукатурный слой срывается ровно по линии надреза. Осталось только ножом разрезать нижний слой картона.

Обрезка кромки гипсокартона — формирование фаски для последующей шпатлевки.

Если вам необходимо соединить два куска листа, не имеющих заводской фаски, нужно сделать надрезы по краям ножом или специальным рубанком. Общая ширина ломтика должна составлять примерно 10 мм. Этот паз нужен, чтобы заполнить его шпаклевкой, которая вместе с армирующей лентой будет связывать листы между собой.

Дверь в стене из гипсокартона.

Если на строящейся стене планируется расположить дверь (а это чаще всего так), ее следует укрепить перекладиной. Это делается несколькими способами:

— вместо оцинкованного профиля, образующего проем, можно сразу использовать брус;

— деревянные детали можно вставить во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо металлической стойки с каждой стороны проема устанавливают две, на расстоянии 50 мм друг от друга, а затем в такую армированную дверь устанавливают деревянную дверную коробку.

Специалисты рекомендуют крепить к установленному каркасу стены два слоя гипсокартона — это повысит прочность и звукоизоляцию конструкции.

Разрезы в металлическом профиле и возможность последующей гибки.

Если из металлического профиля необходимо сформировать детали с углами, то надрезы на его стенках следует делать под углом. Проще провести этот процесс ножницами по металлу, но можно делать пропилы болгаркой, соблюдая максимальную точность.

Чтобы металл гнулся равномерно, пропилы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Изображенная на рисунке нижняя часть часто выполняется, например, в виде наличника двери.

Зазор между поверхностью пола и нижним краем гипсокартонного покрытия.

При установке листов гипсокартона на каркас обязательно оставлять деформационный зазор шириной 10 ÷ 12 мм между гипсокартоном и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать пространство однородным, перед установкой листа на пол можно уложить несколько фрагментов одного и того же гипсокартона. После прикрепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. Причем пространство в зависимости от типа помещения заполняется герметиком (например, в ванной) или пеной (в помещениях с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь давайте рассмотрим пример того, как можно возвести стену из гипсокартона.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

Таблица ниже покажет вам пошагово процесс возведения внутренней стены из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполненной операции
	Первым этапом работ всегда является разметка поверхностей помещения, где будет установлена стена. Эту задачу лучше всего выполнять с помощью конструктора лазерных самолетов. Он сразу определит и наметит необходимые линии на противоположном потолке, полу и стенах. Если этого приспособления нет под рукой, для разметки используют строительный уровень, отвес, металлическую линейку и маркер. Сначала на поверхности пола определяется линия. Для этого от параллельной стены в нескольких местах прокладывается одинаковое расстояние по боковым стенкам. Затем от точки к точке натягивается малярный шнур, и с его помощью наносится линия на поверхности. Он должен образовывать прямой угол с одной и второй боковыми стенками. Далее линию необходимо закрепить, проведя по ней маркером, предварительно уложив линейку.
	Ориентируясь по горизонтальной линии пола, определяют вертикальные проекции на боковые стенки стены — наиболее точным в этом вопросе будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединив вертикальные линии на противоположных стенах на потолке — также ее легче обыграть малярным шнуром. Линии потолка и пола в идеале должны находиться в одной вертикальной плоскости. Вы можете проверить их правильное положение, используя отвес, как показано на рисунке
	Теперь на проведенной на полу линии необходимо отметить положение будущей двери, согласно составленному плану. Как правило, ширина внутренних проемов составляет 800 мм. Могут быть и другие размеры, но обязательно, чтобы при выходе из проема учитывалась как ширина двери, так и параметры дверной коробки.
	Следующим этапом является подготовка профилей к установке каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и при необходимости раскрой. лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на те плоскости профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющую крепят к полу по проведенной на ее поверхности линии. Для этого на пол укладывается профиль, от стены отступает 100 мм — очерчивается центр отверстия. Затем просверливается первое отверстие в профиле в полу.
	В отверстие сразу устанавливается дюбель и забивается молотком. Благодаря этой предосторожности профиль будет закреплен на полу в необходимом положении, а оставшиеся отверстия просверлить будет намного проще.
	Профиль закрепляется с шагом около 500 мм. Просверливая следующие отверстия, убедитесь, что профиль не отклоняется от нарисованной линии.
	Крепление кромки профиля, обращенной к двери, осуществляется на расстоянии 200 мм от нее. Это нужно для того, чтобы оставить свободное место для крепления вертикальной арматуры и сформировать дверку из установленных в этом месте столбов. Чтобы головка дюбеля не мешала установке.
	После этого металлический профиль крепится к потолку. желательно, чтобы профиль был цельным, но если он должен состоять из двух сегментов, то стык их не должен находиться выше двери.
	При закреплении горизонтальных профилей пола и потолка их соединяют вертикальными направляющими, прикрепленными к стенам. Стойки помещаются в горизонтальные направляющие. Их фиксируют фрезой или саморезами по металлу.
	Следующий этап — разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как было сказано выше, между осевой линией двух соседних профилей необходимо выдерживать расстояние 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются фрезой или саморезами по металлу. При установке стоек очень важно проверить их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, образующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, следует более жестко закрепить в конструкции. желательно, чтобы они были дополнительно усилены деревянной планкой, которую вставляют и закрепляют внутри металлического профиля. Для стоек наружных дверей удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	По краям наружных стоек прикручиваются специальные перфорированные и прочные уголки, скрепляются шурупами и гайками, но последние полностью не затягиваются, оставляя возможность регулировки высоты стойки в месте установки. Возможность регулировки высоты возможна только при использовании перфорированных профилей и уголков, поэтому они более удобны для монтажа.
	Держатель устанавливается по углам в направляющих профилях на полу и потолке.
	Идеальную вертикальность концевых стоек необходимо проверять с помощью строительного уровня.
	Далее через отверстия в углах просверливаются отверстия в полу через направляющий профиль — под дюбеля.
	В отверстия устанавливаются дюбеля и забиваются молотком в основание.
	Далее на крепежных винтах окончательно затягивают гайки. Это закрепит нижнюю часть стойки.
	Далее верхняя сторона стойки таким же образом закрепляется на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке просверливаются два отверстия через уголок и направляющий профиль, через которые вставляются дюбеля. Затем, после окончательной проверки правильности расположения сливов, гайки на крепежных винтах затягиваются.
	Кроме того, высота двери определяется и отмечается на вертикальных стойках. Обычно он лежит в диапазоне от 2100 до 2300 мм. Измеряется ширина между стойками: она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Горизонтальную перемычку делают, как правило, из направляющего профиля. Вам понадобится отрезок, длина которого складывается из ширины двери и боковых складок, с помощью которых перемычка будет крепиться к стойкам. Длина складок может варьироваться от 200 до 300 мм. Сечение профиля размечается, после чего по меткам делаются надрезы ножницами по металлу. Затем боковые части профиля загибают под прямым углом к горизонтальной части детали. Пример резки был ранее показан на иллюстрации, когда были рассмотрены основные принципы установки.
	Готовую перемычку устанавливают в отведенном для нее месте, а ее гнутые части кладут на вертикальные стойки. Также с помощью уровня проверяется его горизонтальное положение.
	Перемычка фиксируется саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов понадобится по два-три с каждой стороны застежки, в зависимости от выбранной длины складок. Кроме того, рекомендуется укрепить перемычку деревянной вставкой, уложенной и закрепленной в горизонтальной части перемычки.
	Завершением усиления дверной конструкции является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверь. Обычно для этого используются две части. Если в перемычку устанавливается деревянная вставка, края вертикальных стоек обрезаются и крепление производится с внешней стороны горизонтальной перемычки. Если деревянная вставка не использовалась, вертикальные стойки вставляются в верхнюю и нижнюю направляющие и затем фиксируются канцелярским ножом или саморезами. Расстояние между основной стойкой и вспомогательной арматурой должно составлять примерно 150 мм, что также добавит конструкции дополнительной жесткости.
	Когда каркас полностью готов, внутри конструкции при необходимости прокладывается электропроводка, определяется расположение розеток и выключателей, к этим точкам подключаются кабели. Для обеспечения безопасности проводки рекомендуется прокладывать кабели в подходящей гофрированной оболочке. Все соединения должны быть хорошо изолированы.
	Завершив установку каркаса, можно переходить к оштукатуриванию гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от основной стены. Сначала закрепляется нижний лист материала, при этом не следует забывать о деформационных зазорах, которые следует оставлять между гипсокартоном и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то стыки следующего ряда должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной дверной перемычкой и ближайшим стыком листов должно быть не менее 150 мм.
	Для подготовки детали, которая будет закреплена над дверью и на боковом подступенке, размеры снимаются с места ее запланированного расположения. А затем из гипсокартона вырезается фрагмент необходимой конфигурации по взятым параметрам. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверью, а также то, что край вырезаемой панели должен превышать половину ширины первой или второй стойки — для крепления с саморезы.
	Кроме того, облицована вторая сторона двери — работа ведется по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так до конца. Последний лист почты, вероятно, тоже нужно будет обрезать по ширине. При этом соблюдается рекомендуемый интервал стыков, о чем уже говорилось выше. После завершения монтажа гипсокартона те края листов, на которых нет заводских скосов, обрезаются под углом — об этом шла речь ранее.
	Следующим этапом является заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Поверх ленты наносится еще один слой шпатлевки. На этом нижнем слое гипсокартона еще не обязательно замазывать заглушки шурупов.
	После высыхания шпатлевочного состава на стену монтируется второй слой гипсокартона (если это предусмотрено проектом). При установке необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя оболочки не совпадали с стыками верхнего как по горизонтали, так и по вертикали. Обрезка кромок, заполнение и усиление стыков наружных слоев облицовки производятся несколько позже, уже монтируемых одновременно на одной и другой стороне стены.
	Если вы планировали установить розетку в стене, то на этом этапе протыкается розетка для розетки — для этого потребуется специальная сверлильная коронка по гипсокартону. Затем через отверстие пропускают кабели и устанавливают розеточную коробку, в которой будет монтироваться розетка или выключатель. Фланцы из гипсокартона имеют особую конструкцию и фиксируются затяжкой шурупов, прижимающих фиксаторы с тыльной стороны облицовки.
	После завершения обшивки с одной стороны стены изоляционный материал укладывается между вертикальными стойками с другой. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя вторую сторону стены обшивают гипсокартоном. Понятно, что он следует примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции покрывается двумя слоями гипсокартона, с обеих сторон подрезаются края по швам листов, не имеющих фаски. Затем их нужно обработать грунтовкой. Далее на стыки наносится шпатлевка, приклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпатлевки. Кроме того, выполняется шпатлевка и армирование стыковых линий, а кроме того отверстия под винты крепления заглушек обрабатываются шпаклевкой. Когда шпатлевка высохнет, места ее нанесения необходимо выровнять теркой.
	Следующим шагом является удаление пыли и, следовательно, непрерывное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным к окончательному выравниванию всей поверхности шпаклевкой
	Для любого финишного покрытия стену из гипсокартона необходимо залить тонким слоем раствора. Делать это нужно так, чтобы между, например, обоями и картоном оставался слой шпаклевки. В противном случае при последующем ремонте при снятии старого, потускневшего или изношенного декоративного покрытия часть картона отклеится вместе с ним. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпатлевки после высыхания необходимо хорошо отшлифовать для получения идеальной гладкости как при покраске стены, так и при наклеивании обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой — здесь не требуется идеальной гладкости. После полного выравнивания стены шлифовкой ее снова грунтуют, уже для последующей отделки.

Как готовится стена из гипсокартона к отделке?

В таблице инструкции лишь слегка затронули вниманием операции по подготовке облицованной стены к отделке. И это важный вопрос, требующий большого мастерства и заслуживающий отдельного рассмотрения. Поэтому предлагаем читателю ознакомиться со статьей-инструкцией нашего портала «Шпаклевка гипсокартона под обои».

* * * * * * *

Итак, возведение каркасной перегородки с вагонкой из гипсокартона — вполне посильная задача даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело — и если постараетесь, все должно получиться!

Завершим статью видеороликом, в котором мастера делятся своим секретом возведения перегородки со звукоизоляционными возможностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией

По материалам сайта:stroyday.ru