Чтобы сильные сквозняки не гуляли по квартире, а также просто чтобы человек всегда мог «изолировать» свое пространство для полноценного отдыха на время, правильным решением будет установка замков на межкомнатные двери. Это не так сложно сделать, если у вас есть необходимые инструменты и базовые навыки для работы с ними.
Как вставить замок в межкомнатную дверь
В этой публикации мы поговорим только о том, как самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены различные модели запорных устройств, которые, помимо прочего, также могут позволить определиться с выбором наиболее подходящей модели.
Разновидности межкомнатных замков
Самыми популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые защелки с ручками с двух сторон. Однако бывают разные жизненные ситуации, когда возникает необходимость установить в створке более надежные запорные устройства. Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим различные варианты, из которых вы сможете сделать выбор подходящей модели.
Итак, сегодня в продаже можно найти следующие виды замков:
- Замок Fale (обычная ручка-защелка).
- Ручка закрывания с замком.
- Замок врезной.
- Накладной блок.
- Магнитная застежка.
- Замок-выравниватель.
- Самый простой болт и черт возьми.
Чтобы составить представление об упомянутых выше конструкциях, стоит их рассмотреть более подробно. И начинать, наверное, нужно с самых простых из них.
Шпингалет
Шпилька — это простейшее приспособление для закрывания дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост в установке и использовании, поэтому, несмотря на свою примитивность, по-прежнему пользуется большим спросом у потребителей.
Для установки защелки не требуются сложные инструменты — достаточно иметь под рукой отвертку или обычную отвертку и несколько саморезов.
Удобство этого приспособления в том, что с ним справится даже ребенок. Кремоны можно устанавливать как с одной стороны двери (изнутри комнаты — чтобы ее можно было закрыть, так и с обеих — чтобы дверь не хлопала при сквозняках.
Щеколда
Защелка — это простое приспособление, позволяющее запереть комнату изнутри. Этот замок представляет собой перекладину (пластину или стержень), которая постепенно перемещается слева направо путем поворота специальной ручки.
Современная механическая врезная защелка для межкомнатных дверей
Самым простым устройством после остановки можно назвать дьявола. Существует несколько моделей клапанов — большинство из них просто фиксируются на поверхности створки. Но есть и такие конструкции, которые срезают конец двери.
Защелки также могут быть установлены на входной двери в качестве вспомогательного запорного устройства.
Накладной замок
Поверхностный замок отличается простотой конструкции и монтажа, поэтому востребованность такой продукции не снижается. Однако на межкомнатные двери эти модели устанавливаются редко — чаще их используют как второй (третий) замок при входе в квартиру. Впрочем, такое запорное устройство подходит и, например, для общей квартиры, когда несколько семей проживают в разных комнатах.
Поверхностный замок — прост в установке, так как для этого требуется минимум дерева от двери.
Современные подвесные модели оснащены эстетичным футляром, поэтому могут даже стать декоративным элементом интерьера. Кроме того, они просты в использовании. Замок не требует сложной вставки: он устанавливается на дверном полотне с закрывающей стороны и для личинки ключа достаточно просверлить всего одно сквозное отверстие необходимого диаметра. Не допускается глубокий забор пазов с торца двери.
Фалевый замок с ручками
Этот тип замка имеет самый простой механизм и разработан специально для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластикового язычка и ручки, с помощью которой осуществляется управление язычком.
Фалевый замок для межкомнатной двери.
Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразную конструкцию, поэтому его можно подобрать под любой стиль оформления дверей. Недостатком такой конструкции является то, что дверь можно открыть с двух сторон простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, а чтобы «изолировать» в помещении, потребуется установить другую защелку или защелку.
Замок-защелка с фиксатором
Конструкцию этого замка можно назвать очень похожей на обычную защелку, но он отличается тем, что снабжен защелкой, предотвращающей открывание двери. Замки этого типа делятся на кнопочные и рычажные. Плечо, надо сказать, практичнее и надежнее. Не менее надежен кнопочный замок, но при сквозняке дверь может случайно заблокироваться сильным ударом. Правда, как правило, предусмотрена возможность аварийного открывания снаружи на всякий случай.
Защелка с замком.
Замок, оснащенный защелкой, имеет ряд преимуществ: простота установки, простая конструкция и широкий модельный ряд. Это лучший вариант для межкомнатных дверей, так как позволяет запереться в комнате на случай выхода на пенсию.
Покупая такое изделие, необходимо проверить плавность движения язычка и его возврата внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не входит в створку полностью, стопорная пружина работает недостаточно хорошо.
Врезной замок
В некоторых случаях, например, если в квартире проживают две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости можно запереть. Для этого подойдет врезная модель запорного устройства, оснащенная ключевым цилиндром. По внешнему виду он похож на замок для входной двери и имеет тот же механизм взлома, но более простой и менее прочный.
Замок врезной, который в некоторых случаях подходит для межкомнатных дверей.
Цилиндр замков для внутриквартирного пользования бывает двух типов: «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, заходя в комнату, необязательно вставлять в личинку ключ для ее запирания — достаточно повернуть поворотный столик.
Этот вид замков благодаря своей простой конструкции достаточно надежен и долговечен.
Замок врезной рычаг.
Рычажный замок также относится к категории врезных устройств, он отличается надежностью и высокой степенью защиты. Этот вариант запорного устройства используется как для входных, так и для межкомнатных дверей. Для фиксации шпунта в этих моделях используются рычаги с пазами разной формы. Для каждого из рычагов на шпонку нанесена определенная канавка. Замок можно открыть только в том случае, если пластины находятся в правильном положении, освобождая проход для движения засова. Такие межкомнатные дверные замки часто устанавливают в офисных зданиях — в жилых помещениях используются редко.
К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность установки, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для этого придется выбирать глубокий и достаточно высокий паз с торца полотна.
Магнитный замок
Надо сказать, что мало кто знаком с таким механизмом, как магнитный замок. Между тем, он очень подходит для закрытия спален и детских комнат, так как работает почти бесшумно.
Магнитный замок для межкомнатной двери: защелка сама входит в прорезь при закрытии, и для ее оттягивания через ручку прикладывается сила.
Принцип действия магнитных замков можно сравнить с магнитами, установленными на дверцах шкафов. Устройство состоит из двух магнитных или магнитно-стальных пластин, одна из которых закреплена на дверной коробке, другая — в полотне. Когда дверь закрыта, расстояние между магнитами уменьшается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке, пока замок не будет разблокирован.
Механизм открывается поворотом ручки или простым нажатием на дверь с приложенным усилием. Когда полотно открывается, расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому их взаимодействие прекращается.
Благодаря простой конструкции магнитные замки долговечны и удобны в использовании.
К достоинствам конструкций такого типа можно отнести следующие моменты:
- Замки не имеют опорной пружины, которая установлена во всех других типах замков и является «ахиллесовой пятой» — часто она ослабевает или ломается линия роста волос.
- Отсутствие вкладки упрощает работу механизма.
- Дверь открывается бесшумно, что особенно актуально для детских комнат.
- Большинство замков имеют стандартные размеры, поэтому подходят для разных типов дверей.
- При взаимодействии друг с другом магниты также играют роль более тесной сети.
Есть несколько типов магнитных устройств — это пассивная, электромагнитная и на болтах.
Самый простой пассивный магнитный открыватель дверей
- Конструкция пассивного замка состоит из магнита, установленного на двери, и металлической пластины, прикрепленной к дверной коробке. Когда два элемента подходят друг к другу, между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть закрытую дверь с помощью магнита, нужно приложить немало усилий. Такие замки часто устанавливают на раздвижные или складные двери.
Закрытие магнитной защелки.
- Замок, оснащенный ригелем, имеет довольно сложную конструкцию. Помимо магнита, он включает в себя механическую часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запорных устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет нажимной пружины. Ригель (шпунт) изготовлен из намагниченного металла и при закрытой двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Дверь открывается после нажатия на ручку, при этом магниты механически разъединяются, защелка втягивается в корпус замка.
Этот вид магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется успехом у потребителей.
Электромагнитный замок.
- Электромагнитные механизмы часто устанавливают на входе в квартиру, но при желании и финансовой целесообразности их можно установить и на межкомнатных дверях квартиры. Этот вариант запирающего устройства можно открыть с помощью карты, ключа или панели управления. Правда, такой блок способен работать только при подключении к источнику питания — без электричества блок не работает.
Конструкция замка включает в себя магнитную часть и защелку. В заблокированном состоянии подаваемое питание создает электромагнитное поле высокой интенсивности, и дверь не открывается. Для открытия специальный ключ, карта или нажатие кнопки на определенное время отключает питание катушки электромагнита — поле исчезает, лента не притягивается к злоумышленнику.
Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии источника бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их дороговизну и внушительные размеры. Да и вообще для межкомнатных дверей это все еще кажется преувеличением.
Самостоятельная установка межкомнатного замка
Инструменты для работы
Конечно, если вы решите установить замок самостоятельно, вам придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:
- Измерительные приборы — рулетка (линейка) и строительная бригада.
- Сделайте отметки простым карандашом.
- Канцелярский нож.
- Стамески шириной 10 и 20 мм.
- Электродрель с набором сверл. Итак, для представленного ниже типа замков вам потребуются перьевое сверло шириной 22 ÷ 23 мм, обычные сверла по дереву диаметром 3 и 10 мм, коронка сверла диаметром 50 ÷ 54 мм в зависимости от конкретной модель.
- Молоток.
- Отвертка.
Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором
В этом разделе мы рассмотрим установку замка с защелкой, так как это наиболее распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя подробной инструкции, большинству владельцев не составит труда установить замок в створку. Спешить не нужно — особое внимание уделяется точности маркировки, иначе может случиться так, что механизм просто не сработает.
Самый простой способ — установить замок на деревянную дверь. Сложнее, если полотно из МДФ. Натуральное дерево, в отличие от других материалов на его основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь МДФ и нет опыта установки замков, то для гарантированного результата установку запорного устройства лучше доверить мастеру.
Конструкция защелки замка с наименованием деталей.
Все необходимые детали должны входить в комплект купленного механизма — это необходимо уточнять при покупке.
При этом в комплект входят следующие детали:
- Две ручки. В этой модели они имеют L-образную форму, но в других модификациях могут быть сферическими.
- Цилиндровый запорный механизм: обычно с одной стороны — под ключ, с другой — под ручную защелку.
- Крепежные винты, соединяющие цилиндровые механизмы, расположенные по разные стороны двери.
- Защелка корпуса с собственным пружинным механизмом».
- Две декоративные шайбы, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.
Блок защелок, установка которого будет рассмотрена в таблице.
В таблице ниже показан пошаговый процесс установки такой модели:
| Иллюстрация | Краткое описание выполненных операций |
|---|---|
|
|
В первую очередь необходимо внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, данное «руководство» входит в общий комплект поставки. |
|
|
Также следует вынуть из упаковки все детали механизма и попытаться собрать их в общую конструкцию, находясь «на коленях», то есть за дверью. Это поможет полностью понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. К тому же сразу готовятся все необходимые инструменты для работы. На этом рисунке показаны зубило и зубило-дрель. |
|
|
Как упоминалось выше, вам понадобится сверло, чтобы просверлить сквозное отверстие в двери для установки цилиндрового механизма. Это отверстие будет закрыто шайбами ручки. |
|
|
Чтобы корона точно подходила к выбранной модели, стоит закрепить ее на одной из частей замка. понятно, что вырезанное из короны окошко должно быть меньше диаметра розетки, но достаточным для механизма и саморезов, стягивающих две половинки замка. |
|
|
Следующий этап — разметка двери и к нему нужно подойти максимально ответственно. Если есть возможность ошибиться с высотой установки замка — это не повлияет на его работоспособность, то определение точки — центра (оси) установки цилиндрового механизма следует определять максимально точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте 900 ÷ 1100 мм от низа двери. В первую очередь это расстояние наносится на холст и размечается карандашом. именно на этом горизонтальном слое будут нанесены все остальные точки разметки. |
|
|
От обозначенной точки проводят строго горизонтальные линии по лицевой поверхности створки и по ее торцу. Для этого обязательно стоит использовать угольник, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью вырезать проемы по ширине, что в итоге может испортить внешний вид двери. Далее от угла на этой размеченной линии прокладывается необходимое расстояние (указанное в инструкции по установке) и размечается центр сквозного круглого окна для размещения запорного механизма. Иногда задача упрощается: производитель прикрепляет к инструкции полноразмерный бумажный макет, и ошибиться с центром этого окна сложно. |
|
|
На конечной стороне проведенной линии нужно точно найти и отметить центр толщины двери. |
|
|
На следующем этапе в конце лезвия просверливается отверстие с помощью дрели и перьевого сверла шириной 22 мм на глубину, указанную в инструкции. Эта глубина должна позволять цилиндрическому корпусу защелки свободно входить в получившуюся розетку с учетом того, что монтажная пластина этого механизма будет утоплена в вал на торце двери. очень важно сверлить, удерживая сверло точно под прямым углом к плоскости лицевой поверхности, чтобы насадка не сместилась в сторону. |
|
|
Кроме того, в сверлильном патроне закреплено сверло. Центр сверла фиксируется в отмеченной точке на базовой плоскости лезвия, и начинается сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки не выйдет из задней части дверцы. |
|
|
Затем сверло устанавливается в отверстие, образованное с другой стороны двери, и снова выполняется сверление. На этом этапе работа ведется до тех пор, пока в полотне не образуется сквозное отверстие. Если вы попробуете просверлить такое круглое окно за один проход, только с одной стороны, зубцы коронки на выходе из дерева почти наверняка сломают верхние слои древесных волокон и края будут очень неряшливыми. |
|
|
Теперь вы можете попробовать улов. его вставляют в последний паз — он должен полностью входить в него. Если болт не вошел полностью, отверстие необходимо немного углубить. В большом сквозном отверстии, просверленном коронкой, примерно в центре должно быть фигурное гнездо, через которое будет проходить штифт цилиндрового механизма. |
|
|
Панель крепления защелки обводится карандашом на торце двери. Делать это нужно довольно аккуратно, так как по этому контуру будет подбираться часть дерева на толщину панели. При этом размечаются места отверстий под крепеж, а после снятия крепежа в этих местах просверливаются отверстия тонким (3 мм) сверлом). |
|
|
Далее берется стамеска шириной 20 мм и молоток. поместите режущую кромку на контурную линию и слегка постучите молотком по стамеске так, чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине листа. Затем долото прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенным краем вниз. И снова по ней бьют молотком порыв, так как необходимо удалить древесину с ранее намеченного участка стамеской. Готовый паз при необходимости немного видоизменяется вручную стамеской. У вас должно получиться такое углубление, тоже по форме и глубине, для планки крепления защелки. |
|
|
Когда древесина выбрана, защелка вдавливается в паз. Пластина должна быть заподлицо с краем лезвия. Если он хоть немного выступает, вам нужно будет снять фиксатор и доработать канавку. |
|
|
Далее защелка фиксируется в пазу саморезами, которые вкручиваются отверткой. |
|
|
Пришло время установить ручку с одной стороны. В первую очередь устанавливается неразборная, то есть такая, в которую будут вкручены винты, которые будут затягивать обе стороны замка. Цилиндр этой ручки вставляется в отверстие, проделанное корончатым сверлом. В этом случае центральный стержень цилиндрового механизма должен проходить через фигурное гнездо запорного механизма |
|
|
Затем берется ручка, вторая ручка с цилиндровым механизмом. Его вместе с розеткой необходимо извлечь из цилиндра с помощью специального ключа, входящего в комплект замка. Ключ вдавливает вилку в имеющееся отверстие, и ручка вместе с розеткой снимается. |
|
|
Под розеткой находится круглая пластина с отверстиями для установки шурупов, которые будут удерживать две ручки вместе. |
|
|
Цилиндровый механизм с круглой монтажной пластиной устанавливается с другой стороны двери в перфорированный паз таким образом, чтобы отверстия для крепления совпадали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна. |
|
|
Кроме того, в каждое из отверстий вкручивается саморез, который должен стыковать ручки с обеих сторон двери. В этом случае вращающийся стержень замка должен окончательно кинематически соединить обе ручки и механизм защелки. |
|
|
Затем на цилиндр вставляется гнездо с ручкой, которое просто нажимается и защелкивается без использования ключа. |
|
|
Теперь вы можете протестировать установленную блокировку. Если ручки нажимаются легко, без заклинивания, а защелка перемещается одновременно с нажатием, а после снятия усилия ручка автоматически возвращается в исходное положение, значит установка правильная. |
|
|
Осталось только установить ответную часть замка в дверную коробку. Для этого выполните следующие действия: — ручка замка нажата и дверь закрывается дверной коробкой; — на косяке нанесены линии, определяющие высоту самой направляющей скольжения и пластины, по которой она движется; — измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; — такое же расстояние ставится на дверную коробку — это будет начало паза, куда пойдет защелка; — по сделанным на косяке отметкам необходимо прикрепить ответную часть замка и обвести карандашом; — затем перьевым сверлом просверливается центральный участок ответной части замка, затем просверливаются отверстия для фиксации тонким сверлом; — от косяка, как и прежде от торца двери, до намеченной границы необходимо подбирать верхний слой древесины на толщину ответной пластины, так как он должен быть заподлицо с поверхностью косяка; — пластина устанавливается в гнездо и прикручивается саморезами. |
На этом установка замка с защелкой завершена, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, полотно легко зафиксируется замком в закрытом положении.
Монтаж врезного замка
Установка врезного замка — задача несколько более сложная, так как предполагает достаточно большой объем пробы древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако с такой установкой справиться самостоятельно, нужно лишь запастись терпением и делать все очень аккуратно.
Под врезной замок требуется паз гораздо выше и глубже — в этом, в принципе, основная сложность установки.
В таблице ниже будут рассмотрены этапы «монтажных» работ по установке врезного замка:
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
При изготовлении врезного гнезда под замок работа также начинается с разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В показанном примере ручка замка будет находиться на высоте 1050 мм от нижнего края двери. Разметка выполняется карандашом, используя один угол здания. На лицевой стороне двери обозначены верхний и нижний пределы замка, а также передняя монтажная пластина. Кроме того, на основной плоскости двери точками обозначены точки будущих отверстий для установки ручки и личинки под ключ. Также в комплекте с замком может поставляться полноразмерный бумажный шаблон |
|
|
Сделать глубокий паз будет намного проще, если вы выберете основную деревянную деталь с несколькими отверстиями большого диаметра, расположенными рядом друг с другом. Поэтому дополнительно определяется половина толщины двери в том месте, где будет разрезан замок, проводится вертикальная осевая линия и очерчиваются центры просверливаемых отверстий. Глубина отверстий должна быть на 5 мм больше глубины корпуса замка. Чтобы глубина всех отверстий была одинаковой, на сверло устанавливается специальный упор. Если его там нет, можно просто сделать отметку на сверле полоской изоленты. Диаметр наконечника в идеале должен быть равен ширине корпуса замка. |
|
|
В обозначенных местах просверливаются отверстия, начиная сверху, с помощью электродрели. Их следует расположить как можно ближе друг к другу. При работе дрель необходимо установить и держать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может погнуться. особенно важно равномерно просверлить верхнее и нижнее отверстия, которые, в принципе, образуют края верха и низа выбранного зазора и определяют общую форму розетки. |
|
|
Выбрав из паза дрелью основную часть дерева, внутреннее пространство необходимо выровнять стамеской и молотком, удалив остатки древесины. После совмещения стенок, верха и низа паза устанавливается фиксатор для монтажа. При необходимости посадочное место очищается, выравнивается, в том числе с помощью стамески и молотка. |
|
|
Когда паз для замка будет готов, вам нужно будет отметить место для передней монтажной пластины. Она размечается карандашом, затем контур заполняется стамеской на глубину толщины полосы, так как ее нужно срезать заподлицо с поверхностью торца двери. Затем из отмеченного участка выбирается слой дерева — он станет сиденьем для блюда. Далее необходимо установить в прорезь замок и определить в конце места, где будут просверливаться отверстия небольшого диаметра для крепежа. Отверстия высверливаются после снятия фиксатора с паза. |
|
|
Следующим этапом является просверливание отверстий для дверной ручки и механизма опарыша под ключ. Центры этих отверстий следует дополнительно обработать квадратом и сравнить с размерами, указанными на схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру рукоятки цилиндрового механизма и диаметру личинки. Сверление выполняется с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла не будет виден с другой стороны двери. Это будет момент, когда вам нужно будет установить сверло для расточки холста перед соединением каналов |
|
|
Теперь осталось собрать и зафиксировать все части замка в единую конструкцию. Для этого в прорезь устанавливается замок и фиксируется торцевой стороной к двери двумя саморезами. Далее личинка вставляется на свое место и фиксируется винтом, входящим в комплект замка. Далее нужно вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на открывание и закрывание. Если замок работает без проблем, можно прикрепить ручки. Для этого в отверстие вставляется стержень, имеющий четырехугольное сечение, затем с двух сторон ставятся ручки, которые фиксируются на створке саморезами. |
|
|
Завершающий этап — установка ответной планки на дверную коробку. Чтобы облегчить определение места сверления отверстий для входа болта и язычка защелки, их концы часто смазывают зубной пастой. Затем они закрывают дверь и поворачивают ключ, чтобы выйти из защелки — положение частей замка будет напечатано на дверной коробке. По этим признакам необходимо просверливать отверстия перьевым сверлом или подбирать гнездо стамеской и молотком. Глубина канавок должна быть на 5 мм больше, чем длина болта и ключа. Поскольку контрпластина должна быть установлена заподлицо с поверхностью коробки, ее прикладывают к месту установки, обрисовываемому карандашом, и с этого момента выбирается древесина на толщину плиты. Когда сиденье готово, спичка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Кроме того, могут проводиться финальные испытания механизма. Если защелка и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавное движение, не прислоняться к планке и не тереться о нее, замок готов к использованию. |
Ознакомьтесь с реставрацией дверей своими руками и пошаговыми инструкциями из нашей новой статьи на нашем портале.
* * * * * * * *
Внимательно изучив инструкции по установке различных замков, которые часто монтируют в межкомнатные двери, вы легко сможете сделать это своими руками. То есть деньги, которые могли уйти к мастеру, останутся в семье
В конце публикации — видео, на котором мастер очень подробно и понятно показывает свою работу по установке межкомнатного замка.
