Реставрация мебели своими руками в домашних условиях: идеи, фото-инструкции

У многих домовладельцев до сих пор сохранилась старая деревянная и мягкая мебель. Но с точки зрения дизайна это очень далеко от современной продукции. Гардеробы, комоды и прикроватные тумбочки имеют резкий вид, выдающий их «почтенный возраст». На диванах и креслах за длительный период эксплуатации обивка натерлась и потеряла первоначальный цвет, а в некоторых местах и ​​вовсе потрескалась с дырками. Однако многие предметы мебели до сих пор не внушают опасений по поводу своей прочности и надежности, поэтому, похоже, нет никаких причин с ней расставаться. Но их внешний вид часто портит настроение, делая комнату слишком старомодной и «унылой».

Реставрация мебели своими руками

Выход вроде бы прост: заменить его на новый. Но, честно признаемся, многие «дешевая» современная мебель явно уступает своим «предшественникам» по надежности и долговечности. Причем изделия действительно качественные: они стоят дорого и далеко не всем это по карману. А может не стоит спешить избавляться от старых гардеробы и диванов, отправляя их «в ссылку» в деревню? Реставрация мебели своими руками способна превратить ее в изделия, идеально вписывающиеся в современный интерьер.

Реставрация предметов мебели

Если вы решили подарить какой-то мебели «новую жизнь», знайте, что это не только кропотливая работа, требующая терпения, но и довольно интересный творческий процесс. Реставрация поможет сэкономить изрядную сумму из семейного бюджета и даст возможность раскрыть таланты хозяев.

Обновлению подлежат как деревянные, так и мягкие мебельные поверхности. К тому же сегодня в специализированных магазинах без труда можно найти различные составы и приспособления, существенно вписывающиеся в ремонтно-восстановительные работы.

Сразу необходимо уточнить: не стоит начинать реставрацию антиквариата самостоятельно. Такая реставрация — очень тонкий процесс, требующий определенных знаний и правильно выполненный только опытным специалистом.

Поэтому ниже мы рассмотрим этапы реставрации различной мебели, произведенной во второй половине прошлого века. Отдельно рассмотрим восстановление твердых поверхностей (дерево или древесные материалы), а затем — обновление мягкой обивки.

Реставрация поверхностей 

Восстановление натуральных деревянных поверхностей

Старая мебель из натурального дерева может быть окрашена или покрыта воском. Со временем повреждаются и первое, и второе покрытия даже при очень бережном использовании продуктов. На нем соответственно появляются царапины и белесые пятна, а мебель теряет эстетичный вид.

Нередко столешницы, дверцы шкафов и другие панели старой мебели, изготовленные из ДСП или методом пагинации, покрываются шпоном, который со временем имеет свойство сохнуть, трескаться и отслаиваться от основания. Из-за этих деструктивных процессов продукт также теряет свою привлекательность. Однако если на поверхностях появились такие дефекты, то не стоит сразу отправлять мебель в утиль, так как ее можно привести в порядок.

Итак, если предполагается сохранить мебель в первозданном виде, но при этом устранить мелкие повреждения и освежить цвет, то можно сделать это несколькими способами, которые следует рассмотреть в первую очередь.

Нагретая губка и апельсиновое масло вернут деревянным поверхностям блеск и свежесть.

• Если фасадные панели различной мебели попросту утратили былую славу, вернуть ее можно с помощью специального средства по уходу за деревянными поверхностями, содержащего апельсиновое масло. Его распыляют на дерево и натирают губкой. Губку предварительно смочить и прогреть в микроволновке 25-30 секунд. Этот процесс следует выполнять в резиновых перчатках.
• Еще один необычный способ избавиться от царапин и пятен на деревянных поверхностях — протереть их кожурой банана. Хорошо справляется с небольшими повреждениями.
• На любой столешнице, которая использовалась долгое время, можно встретить белые пятна с четкими или нечеткими очертаниями. Такие следы может оставить чашка горячего чая или влажная ваза. Влага со дна емкости проникает через микротрещины лака в древесине и не имеет возможности быстро высохнуть. В результате осветляются отдельные участки древесных волокон.

Зубная паста, нанесенная на дерево, — проверенный продукт для удаления белесых пятен.

Избавиться от белесых пятен поможет простое и недорогое средство — обычная зубная паста. Его наносят на пятно на минуту-две, не втирая поверхность, затем удаляют тканевой салфеткой. Важно уточнить, что паста-гель для чистки столешницы не подойдет, так как не даст эффекта.

• Еще один вариант удаления таких и более серьезных пятен — использовать специальные маркеры для ретуши, которые можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры.
• Кроме того, при реставрационных работах используются воск и денатурированный спирт. Процесс обновления покрытия выглядит следующим образом:

— поверхность очищается средством для мытья посуды, разбавленным водой;

— дополнительно сушится столешница;

— выделенные участки доски интенсивно протирают спиртовой салфеткой;

— после исчезновения пятен на поверхность наносится воск и полируется мягкой тканью.

В большинстве случаев этот метод работает идеально. Однако если на столешнице есть глубокие трещины или царапины, спирт не восстановит цвет дерева.

Цветной воск для ремонта деревянных поверхностей — наносится миниатюрным штабелируемым шпателем, нагретым специальным «пистолетом».

• Для маскировки трещин и глубоких царапин используются специальные восковые шпатлевки разных оттенков. Они продаются в пастообразном или твердом виде. Для нанесения твердых составов вам понадобится специальный тепловой пистолет с насадкой, которая расплавляет воск. С помощью этого инструмента можно смешивать разные оттенки шпатлевки и размывать границы между полосами разного цвета, нанесенными на столешницу.

Узнайте о разновидностях красок для дерева, а также об их приготовлении и применении из нашей новой статьи на нашем портале.

Очень глубокие царапины на столешнице удачно заделать шпаклевкой. После высыхания состава поверхность разглаживается мягкой тканью.

• Если верхний слой столешницы набухает из-за попадания влаги на определенном участке, например, если на столе длительное время стоит негерметичная тара, для нейтрализации этого дефекта используют оливковое масло и соль. Из этих компонентов готовится кашица, которую наносят и круговыми движениями втирают на поврежденный участок. С этим «лекарством» стол оставляют на 25-30 минут. Соль отлично впитывает лишнюю влагу, а оливковое масло восстановит эластичность волокон древесной структуры.

Восстановление полировки

Восстановление лакированной поверхности мебели — более сложный процесс, но он также начинается с очистки и обезжиривания поврежденных участков панелей. После того, как обработанная деталь высохнет, можно переходить к маскировке царапин и потертостей.

Иногда, чтобы скрыть ущерб, используются самые неожиданные составы и приспособления. Например, если поверхность мебели темного цвета, то для маскировки мелких царапин подойдет обычный йод. Однако вы также можете использовать специально разработанный для этой цели мебельный маркер нужного цвета.

Восстановительный маркер правильного цвета подойдет, чтобы скрыть царапины.

Если царапины на эмали глубокие, то их нельзя скрыть маркером или йодом. Поэтому для этого используются другие методы:

• Вы можете сделать маскировочную замазку самостоятельно, состоящую из трех частей скипидара и четырех частей предварительно плавленого воска. Состав наносится на глянцевую поверхность и протирается мягкой тканью.
• Для устранения царапин используйте густой крем для обуви подходящего цвета. Его прикладывают к повреждению и оставляют для застывания, после чего поверхность полируют тряпочкой.
• Если на лаке образуются пятна различного происхождения, их удаляют качественным бензином. Им смачивают мягкую ткань и протирают пятно. Возможно, потребуется повторная обработка поверхности, но пятна точно исчезнут. Чтобы поверхность имела ровный блеск, после удаления пятен ее необходимо натереть смесью денатурированного спирта и льняного масла.

Белесые пятна на глянцевой поверхности, оставленные горячей посудой, портят внешний вид мебели

• Если на столешнице остались белесые пятна от чашек горячего чая, их нужно удалить спиртом. Обработку поверхности придется проводить несколько раз. После исчезновения пятна вся столешница обрабатывается составом из спирта и льняного масла.

Удалите пятна с блестящей поверхности салфеткой, смоченной спиртом.

• Если пятна от горячих предметов более глубокие, их удаляют с помощью смеси спирта и олифы. Этот состав наносится на пятна несколько раз, пока они полностью не исчезнут. После застывания состава восстановленный участок обрабатывается спиртом и полируется мягкой тканью.

Если лак цел, но потерял былой блеск и его нужно просто «освежить», можно использовать следующие составы, приготовленные самостоятельно:

Регулярный уход за глянцевой поверхностью доступными средствами поможет сохранить ей блеск.

• Смесь, состоящую из одной части уксуса и двух частей скипидара и льняного масла, наносят на поверхность тампоном и оставляют на 25-30 минут, затем этот участок полируют.
• Другой рецепт состоит из равных частей льняного масла и пива. Его также наносят примерно на полчаса, а затем натирают поверхности.

Мокрая шлифовка поверхностей.

• Придает блеск и композицию эмали на основе вареного пива, в которую добавлен кусок воска. Смесь охлаждают до теплого состояния и наносят на поверхности. После высыхания нанесенного состава панели натирают до получения блеска.

Удаление лакировочного слоя

Сегодня полировку нельзя назвать модной и практичной отделкой мебели. Поэтому многие обладатели таких изделий обновляют поверхности, окрашивая или декорируя поверхности в технике декупаж.

Чтобы нанести краску на поверхность или нанести другой рисунок, краску придется удалить — это можно сделать несколькими способами, поскольку для покрытия используются краски разного состава.

Очистка поверхности от краски болгаркой.

• Метод механической зачистки подходит для удаления любой краски. Этот процесс выполняется вручную или болгаркой. Если вы воспользуетесь электрическими чистящими средствами, процесс будет быстрым и легким. Для удаления краски сначала используйте насадку для крупнозернистой наждачной бумаги, покрытие снимается до появления дерева или шпона. Далее поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и затем шлифуется до получения однородной массы.

Работа очень пыльная, поэтому уборка проводится с обязательным использованием средств защиты глаз и органов дыхания. А сам болгарку по возможности нужно подключать напрямую к пылесосу, чтобы пыль постоянно принудительно удалялась и собиралась в пылесборник.

В редких случаях, когда краска нанесена качественно и даже толстым слоем, болгарка не справляется с поставленной задачей. Инструмент работает, не снимая покрытия, но при сильном трении плавится и выделяется неприятный запах. В этом случае стоит прибегнуть к другому способу очистки.

Удаление старой краски феном.

• Второй вариант удаления краски — использовать строительный фен. Принцип этого процесса заключается в сильном нагреве красочного слоя, пока он не растает, и в очистке специальной лопаткой-насадкой. Этот способ намного проще первого, при этом фен способен справиться с любой толщиной слоя покрытия. Правда, операция тоже связана с очень неприятным и резким запахом, и такая же работа строительным феном требует большей осторожности.

После снятия краски поверхность очищается от остатков шлифовальной машиной с насадкой для крупнозернистой наждачной бумаги (P80 ÷ P100). Также вместо крупнозернистого абразива на приборе установлен мелкозернистый абразив. Завершающий этап подготовки панно к последующему декору — его тщательная шлифовка. Обычно происходит последовательное уменьшение размера зерна от P100 до P400.

• Еще один способ избавиться от полировки — химические вещества, которых в специализированных магазинах очень много. При выборе состава важно обращать внимание на инструкцию производителя, в которой должны быть указаны его возможности, то есть очищать какие поверхности и удалять какие лакокрасочные покрытия предназначены.

Нанесите на столешницу химический растворитель, чтобы смягчить краску.

Выбранная жидкость или пастообразный раствор наносится на очищаемую поверхность панели кистью или валиком. При нанесении состава необходимо следить за тем, чтобы не осталось открытых «островков».

Покрытие рабочих поверхностей, обработанных химическим растворителем, прозрачной пленкой.

Чтобы химическая промывка вступила в реакцию со слоем краски, требуется некоторое время, что обычно указывается на упаковке раствора. Чтобы реакция протекала быстрее и разбавляющий состав не испарялся, панель аккуратно закрывают влагостойким материалом (в этом случае вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка) и оставляют на необходимое время. 

Очистка столешницы от размягченной краски.

Когда покрытие станет мягким, снимите полиэтиленовую пленку и соскребите краску широким шпателем. При работе с такой химией также необходимо позаботиться о тщательной защите кожи, глаз и органов дыхания.

После такой очистки поверхность обрабатывается крупнозернистой, затем мелкозернистой наждачной бумагой, после чего тщательно шлифуется до гладкого состояния.

Восстановление шпона

Если мебельные панели покрыты натуральным шпоном, который планировалось сохранить, но по какой-то причине он был поврежден, вздул или начал отслаиваться, вы можете попробовать восстановить его несколькими способами.

  

Двухкомпонентная шпатлевка также подходит для ремонта шпонированных поверхностей мебели

• Если на мебели есть небольшие зазубрины или отслоение шпона, для ремонта панели потребуется специальная шпатлевка. Подойдет состав, предназначенный для реставрации дерева или ремонта автомобильных поверхностей. Удобно использовать двухкомпонентные составы, которые перед нанесением разминают пальцами: для их размягчения достаточно тепла рук.

Для создания хорошей адгезии между деревом и лепниной перед нанесением лепнины поверхность тщательно очищается от пыли и обезжиривается спиртом. Отслоившуюся часть покрытия тоже нужно аккуратно удалить. Размягченная и размешанная шпатлевка наносится на поврежденный участок панели и хорошо прилегает к основанию. Лучше всего выбирать цвет шпатлевки близкий к основному цвету столешницы. Если таковой найти не удалось, нужно будет покрасить отремонтированный участок панели. Если древесина имеет не только цвет, но и рельефный рисунок, на неотвержденную шпатлевку ее можно наносить подручными средствами. Краска наносится на восстановленный участок после формирования рельефа и затвердевания шпатлевки.

Если поверхность панели не имеет рельефа, то после высыхания шпатлевки ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Набухший слой подкладки — если не принять меры, он скоро разрушится.

• Если слой шпона вздулся и на панели образовался какой-то пузырь, шпон можно отремонтировать с помощью клея ПВА. Состав набирается в шприц, пузырек протыкается иглой и в его полость вводится клей. Поверх поврежденной подкладки укладывается плотная ткань, а затем устанавливается огромный груз — идеальный мешок из плотной ткани, наполненный нагретым песком.

Заполнение пространства между основанием панели и шпоном виниловым клеем.

• Если облицовка не только вздулась, но и потрескалась, ремонт таких повреждений проводится в три этапа:

 — Во-первых, устраняется набухание покрытия — этот процесс описан выше;

— затем трещины заделываются шпаклевкой необходимого цвета;

— после высыхания шпатлевки закрашивают трещины.

Склеивание шпона с одновременным нагревом.

• В некоторых случаях, когда фанера фиксируется спиртовым клеем, ее можно вернуть в исходное положение, прогладив утюгом, нагретым примерно до средней температуры. Если сухое глажение не работает, можно попробовать закрепить шпон влажной тканью. Горячий водяной пар придаст дереву эластичность, и оно легко вернется в исходное положение.

Отслоение фанеры от основы.

• Если облицовку нельзя отремонтировать путем нагревания, попробуйте оторвать выступающий участок материала от основы. При необходимости его можно прервать. Резать шпон не рекомендуется, так как замаскировать срезы намного сложнее, чем линию сноса. Кроме того, со шпона и основы аккуратно снимается клеевой слой с помощью наждачной бумаги или пилки для ногтей. Далее на поверхность наносится клей ПВА, на панель укладывается шпон так, чтобы линии излома совпадали. Сверху восстанавливаемый участок накрывается плотной тканью, затем устанавливается груз, который снимается только после полного высыхания клея.

Окрашивание мебельных поверхностей

Если нет желания или возможности удалять краску с глянцевой мебели, но вы планируете ее покрасить, вы можете подготовить ее к покраске, отшлифуя крупнозернистым, а затем мелким зерном. После такой обработки полировка потеряет гладкость и, как следствие, приобретет адгезионную способность.

По окончании очистки поверхности очищают от пыли и грунтуют. Состав грунтовки должен соответствовать окрашиваемой краске. Если после нанесения грунтовки на панелях появились повреждения или неровности, необходимо выровнять их шпаклевкой. Дождавшись высыхания, выровненные участки шлифуют, чтобы они стали неотличимы от основной поверхности.

Также может возникнуть необходимость зашпаклевать и отшлифовать очищенную от краски панель. После завершения шлифовки отремонтированные участки необходимо еще раз загрунтовать, иначе после окрашивания они будут окрашены.

После этого можно приступать к покраске поверхностей.

Справедливости ради стоит сказать о специальных грунтовках, которые позволяют обойтись даже без обработки глянцевой поверхности перед нанесением на нее краски. Их использование возможно в тех случаях, когда поверхности полностью не повреждены. Составы наносятся на краску, немного ослабляя поверхностную прочность слоя, поэтому краска будет легко наноситься и будет хорошо держаться на панелях. Недостатком таких грунтов является их довольно высокая стоимость, но они избавляют от грязных и трудоемких процессов, а также экономят время.

Краска для деревянных панелей.

• Если вы планируете сохранить фактурный рисунок дерева, рекомендуется использовать для покрытия лак. И лучше, если он будет на водной основе. В продаже можно найти бесцветные варианты окраски или сделать поверхность более темной, с некоторой окраской. Также вы можете выбрать между матовым или глянцевым составом. Чтобы избежать размазывания, панели кладут горизонтально и широкой кистью наносят на них краску. При этом не стоит собирать для этого слишком много краски, а необходимо распределить ее по поверхности — с максимальной ровностью.

Наносим краску кистью.

• Как правило, для покраски мебели выбирают акриловую краску. Наносится на древесину в несколько тонких слоев. Перед нанесением следующего необходимо дождаться окончательного высыхания предыдущего. Не стоит торопиться и наносить краску толстым слоем, так как она может ложиться неточно и со временем начнет отслаиваться.

Покраска деревянных деталей из краскопульта.

Покраску можно производить кистями разного размера или пульверизатором. Если использовать кисть, каждый из слоев краски наносится перпендикулярно предыдущему слою: таким образом можно получить однородную окраску.

Краска сначала наносится на внутренние поверхности панели, затем на торцы и стыки, и только потом окрашивается фасад. Соблюдение этой последовательности снижает вероятность смазывания уже окрашенной стороны панели, что испортит ее внешний вид.

• Отдельно стоит выделить покраску мебели в технике «кракелюр», благодаря которой поверхности приобретают «состаренный» вид.

Комод расписан в технике кракелюр».

Декорирование мебели в этой технике осуществляется в несколько этапов. И для каждого из них требуются разные составы, которые иногда продаются в виде набора.

Работа по такой реставрации ведется следующим образом:

— На очищенную и загрунтованную поверхность наносится тонкий слой акриловой краски. Чаще всего выбирают его металлический вариант.

— После высыхания краски наносится краклевая краска. Ширина и глубина декоративных трещин будут зависеть от толщины его слоя — чем толще слой, тем шире будут линии получившейся сетки.

Нанесение на лак слоя лака.

— Сверху высохший лак красится слоем матового лака. Его металлический или глянцевый состав не подходит для топовой покраски, так как не произойдет образования сетчатого рисунка.

Для искусственного оформления поверхностей мебели некоторые мастера также используют подручные средства, к которым относятся:

— поливинилацетатный или канцелярский клей;

— разные виды мебельных красок;

— желатин пищевой, яичный белок, уксусная эссенция.

При использовании клея ПВА его наносят толстым и слегка подсохшим слоем. Когда состав застынет, но еще влажный, его окрашивают акриловой краской на водной основе. Трещины появятся, когда клей вступит в реакцию с краской. Кроме того, поверхность можно сушить строительным или бытовым феном.

Если для выполнения техники «кракелюр» используется мебельная краска «ПФ283», после нанесения ее необходимо просушить около четырех часов при естественной температуре воздуха до образования слоя клеевой пленки сверху. Кроме того, на панель наносится акриловая краска, которая полностью высыхает и образуется кракелюрная сетка.

Яичный белок наносится на поверхность, дважды окрашенную акриловой краской. Белок сушат естественным путем, то есть без использования фена. Кроме того, панно расписано акриловой краской, цвет которой контрастирует с исходным слоем.

Точно так же проводится работа с желатином. Разница в результате: чем толще слой желатина, тем шире линии сети кракелюра.

Если для работы выбран 9% раствор уксусной эссенции, он наносится на ранее нанесенный и высохший слой акрила. Уксус наносится губкой, в результате чего практически сразу образуется сетка краски.

Стоит отметить, что декорирование в технике «кракелюр» — довольно сложная задача, поэтому намеченный эффект может не получиться с первого раза. Чтобы не испортить основную поверхность, лучше начать эксперименты на отдельном фрагменте того же панно.

Декупаж на поверхности мебели

Техника декупаж в наши дни набирает популярность, так как позволяет без особых затрат обновлять поверхности различных изделий, в том числе мебели. Принцип техники заключается в декорировании предметов рисунками, нанесенными на бумажные салфетки или обои.

Бумагу замачивают в клеевом растворе и наносят на дерево, блестящие поверхности или стекло. После высыхания клея рисунок раскрашивается.

Для украшения мебели можно использовать салфетки или обои, в зависимости от того, как вы собираетесь декорировать изделия, то есть полностью или частично покрывать поверхности.

Комод оформлен в винтажном стиле в технике декупаж.

При декорировании мебельной фурнитуры в этой технике необходимо учитывать несколько нюансов, касающихся декорируемых поверхностей:

• Они должны быть гладкими, т. Е. Гладкими или хорошо отшлифованными, так как бумага лучше прилипает и лучше ложится на очень гладкую основу.
• На панелях не должно быть вмятин, сколов и других повреждений, так как они могут испортить всю проделанную работу.

Если обои выбираются для декупажа, следует помнить, что не все их виды подходят для этой цели. При выборе этого материала нужно учитывать:

• Обои должны быть бумажными и легко пропитанными водой, поэтому виниловые и двухслойные тканевые, а также жидкие обои для декупажа не подойдут.
• Для украшения можно использовать все полотно или отдельные его элементы. Склеивать маленькие кусочки намного проще, но чтобы заполнить узором большие площади, требуется много работы.

Далее мы рассмотрим вариант отделки столешницы с помощью цельного листа обоев. Для выполнения работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Подбор дизайна обоев и подготовка материалов и инструментов.

1. Обои или салфетки.
2. Клей виниловый.
3. Шпаклевка для дерева.
4. Наждачная бумага.
5. Растворитель.
6. Канцелярский нож, рулетка, металлическая линейка и простой карандаш.
7. Кисть и валик.
8. Лак для дерева.

Отделочные работы предполагают следующие этапы:

• Подготовка поверхности. Его необходимо очистить от грязи и слегка протереть наждачной бумагой. Итак, для лучшего сцепления деревянные поверхности необходимо загрунтовать. Этот этап работы упростит дальнейшие процедуры.

Подготовка обоев: необходимый фрагмент вырезается по размеру и выкройке.

• Далее производятся замеры столешницы и с них вырезаются обои с запасом примерно 150 мм. Его необходимо разложить на рабочей поверхности и проверить на месте.

Приготовление клеевого состава для крепления обоев.

• Следующим этапом является приготовление клеевого раствора: его количество зависит от декорируемого участка. При этом следует учитывать, что бумага должна быть очень хорошо пропитана клеем. Клей должен полностью раствориться в воде, состав сделать жидким. Пропорции примерно 1: 3, то есть на одну часть клея нужно использовать три части воды.

Нанесите клей на обратную сторону обоев.

• Следующим шагом будет нанесение клея на обратную сторону обоев с помощью кисти, валика или губки. Возможно, потребуется нанести раствор в два или три слоя, так как первый слой быстро впитает бумагу и почти высохнет. С обоями работать намного проще, чем с салфетками, так как они имеют более высокую плотность. Однако процесс нужно производить очень аккуратно, чтобы полотно не порвалось.

Выравнивание обоев на декорируемой поверхности.

• Пропитанное полотно аккуратно переворачиваем на лицевую сторону, разворачиваем и разравниваем на столешнице. Кроме того, необходимо с помощью валика полностью выгнать из-под бумаги пузырьки воздуха и всю лишнюю влагу. Прокатка клееной отделки начинается от половины ширины столешницы в елочку до ее краев. При этом карта очень плотно прижимается к основанию. Шлифование продолжается до тех пор, пока на поверхности не исчезнут складки, складки и пузыри.
• Теперь покрытие необходимо оставить до полного высыхания, иначе краска не будет хорошо держаться и начнет отслаиваться.
• После высыхания излишки обоев обрезаются острым ножом по контуру столешницы.

Результат декорирования столешницы в технике декупаж с использованием обоев.

• Завершающим этапом станет покраска обоев. Также его нужно будет нанести в несколько слоев, дождавшись полного высыхания каждого из них. В результате должно получиться прозрачное окрашенное покрытие толщиной примерно 2 ÷ 2,5 мм.

Декорирование тумбочки в технике декупаж и кракелюр — до и после реставрации.

Техника декупаж отлично сочетается с кракелюром. В этом случае для выкройки используются вырезанные фрагменты обоев или салфеток. Участки, на которых будут закреплены рисунки, не покрываются краской для кракелюра, так как они должны оставаться однородными. Поэтому после первой покраски поверхностей карандашом отмечается на них положение рисунков, и эти участки не затрагиваются краской. После нанесения лака и верхнего слоя лака на панно подготовленные бумажные рисунки приклеиваются на отмеченные места. Затем, дождавшись высыхания бумаги, все панно красится в несколько слоев.

Реставрация мягкой мебели

Теперь, разобравшись, как привести в порядок деревянные поверхности, стоит задуматься о технологии реставрации мягкой мебели. Очень часто необходимо реанимировать как деревянные детали, так и мягкое покрытие изделия.

Например, на этой иллюстрации показан полностью отреставрированный деревянный стул.

Обновление старого кресла — пошагово

Следующая таблица покажет шаг за шагом процесс восстановления старого нескладываемого стула.

Стул, который «отдадут молодым»

Иллюстрация	Краткое описание выполненных операций
	Как вы можете видеть на иллюстрации, кресло сильно изношено за долгое время эксплуатации. Сиденье и подлокотники боковых стенок прижаты, обивка потрескалась. Однако основание прекрасно держит форму и может прослужить не один десяток лет, если вы поработаете над остальным. Стоит отметить, что такие реставрационные работы вполне доступны для самостоятельного выполнения. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
	Первый этап работы — это разборка мебели на комплектующие. Процесс разборки упрощается тем, что сиденье стула не крепится к деревянному каркасу. Поэтому в первую очередь со стула снимается именно эта деталь.
	Кроме того, необходимо убрать боковые стенки кресла с нижней части каркаса. Обычно они прикручиваются к нижней и верхней части конструкции. лучше всего использовать гаечный ключ с храповым механизмом для ослабления гаек. Если нет, придется повозиться с обычным рожковым деревом. Скрученные гайки и шайбы следует сохранить, так как они потребуются при повторной сборке.
	Если нижняя часть каркаса обтянута тканью, стул переворачивают на одну сторону и снимают чехол. Рекомендуется при снятии сразу вытащить металлические скобы, фиксирующие ткань, так как они часто становятся препятствием при закреплении нового материала. Иногда процесс снятия старых швов требует много времени и усилий, но деваться некуда.
	На этой иллюстрации хорошо видны крепежи, которые соединяли основную раму с боковой стороной стула. После откручивания болтов боковые стенки полностью отделяются от рамы и пока откладываются в сторону.
	Теперь колеса сняты с нижней части рамы. Если они в хорошем состоянии, их можно будет переустановить после завершения ремонта. Но очень часто замена все же требуется — в любом мебельном магазине найти нужные несложно.
	Следующим шагом будет снятие обивки со спинки стула. Работа выполняется плоскогубцами, круглогубцами, клещами. В этом случае покрытие особо жалеть не приходится, а вот скобы нужно сразу удалить, не оставляя их в древесине.
	После снятия обшивки с задней стенки спинки с нее снимаются фанерные детали каркаса.
	После этого крышка спинки полностью снимается. Под ним — поролон с подкладкой из полиэстера или утеплителя. При этом производитель когда-то использовал вату. И обертку, и пену с начинкой снимают и выбрасывают, так как в процессе эксплуатации в материалах скопилось много грязи и пена потеряла форму. Как говорится, измениться — значит измениться вот так…
	Пружинные детали закреплены сзади под поролоном. В рассматриваемом примере они находятся в довольно хорошем состоянии и поэтому не нуждаются в замене. В некоторых моделях вместо пружин к каркасу просто крепится лист древесного волокна. Если он не поврежден, его даже не нужно будет заменять.
	Во время использования кресла ослабилось крепление пружин, поэтому их следует подтянуть. Может возникнуть необходимость в замене крепежа, так как иногда пружины в старых моделях мебели просто прибивались гвоздями. Гвозди или старые шурупы необходимо удалить, а новый крепеж выполнить при помощи саморезов, немного сместив точки шурупов или взяв крепеж чуть большего диаметра.
	Затем снимается обивка с нижней передней панели кресла. Это сразу же вытащит скобы.
	Теперь можно приступить к разборке обивки и мягких материалов с сиденья стула. Укладывается нижней стороной вверх, с нее снимается наружный облицовочный материал.
	Сняв обивочную ткань, вы можете увидеть, насколько изношены материалы, как сама обивка, так и поролон. понятно, что износ сиденья всегда максимальный.
	Под кожухом и слоем поролона в этой модели подпружиненная часть конструкции крепится к листу фанеры. Эту сборку также необходимо снять с основания.
	Ткань, находящаяся под панелью из подпружиненного древесноволокна, также полностью удаляется.
	Кроме того, с боков кресла удаляются обивка и поролон. Работа также проводится с помощью плоскогубцев или плоскогубцев. очень важно не оставлять скобы наполовину вытянутыми, так как они могут поранить руку при выполнении следующих операций.
	На этой иллюстрации художник просто показывает, во что превратился поролон, который поместили на подлокотники. Он буквально рассыпается в руках, тем более что изначально он был не цельным, а склеенным из отдельных частей.
	После снятия тканевого чехла и мягких материалов декоративные деревянные детали разбираются. Снимать их нужно очень осторожно, чтобы не сломаться и при этом запомнить, как они крепились к боковым стенкам. Если детали скреплялись целыми специальными креплениями, их следует законсервировать. Если опоры повреждены, вам нужно будет найти подходящую замену.
	В результате должны остаться «чистые» бочки, без подкладки и застежек. Иногда, как в показанном случае, боковые стены состоят из двух панелей — их тоже следует отделить друг от друга, так как они будут обшиваться отдельно.
	Кроме того, конструкции боковых стенок также необходимо укрепить там, где они болтаются или где детали крепления являются проблемой. Для усиления элементов используются саморезы, прикрученные отверткой.
	После того, как все детали конструкции были усилены, можно переходить к обивке кресла новыми материалами. Поверх нижнего каркаса сиденья укладывается слой прочной льняной ткани и пристегивается к основанию угловыми скобами (с помощью степлера). Сверху укладывается слой новой набивки, затем еще два слоя льняной ткани. Все слои расстреливают по всему периметру, при этом скобы высаживают с шагом 20 ÷ 25 мм. Затем устанавливается и фиксируется пружинная конструкция. В центральной части рамы он закреплен на решетке, закрепленной на раме.
	Сверху пружины закрываются такой же плотной тканью, которая обращена к каркасу. Затем ткань сбрызгивается клеем. Можно использовать специальный клей для поролона — с ним будет работать надежнее.
	Поверх клея накладывается три слоя прокладки, которая также направлена ​​на каркас. Скобы здесь вставляются реже, с шагом примерно 80 ÷ 100 мм.
	Далее идет еще один слой прочной ткани, который после закрепления сбрызгивается пеноклеем. Это количество слоев необходимо для защиты листа пенопласта от быстрого толчка пружинной конструкции.
	Теперь на созданное основание укладывается поролон толщиной 15 ÷ 20 мм. Его ширина должна соответствовать ширине сиденья, а материал крепится к нижней раме спереди и сзади конструкции.
	Кроме того, усилен основной каркас кресла. Это необходимо сделать, так как к нему будут крепиться все остальные элементы конструкции.
	После того, как прочность каркаса перестала вызывать сомнения, можно переходить к обшивке спинки мягкими материалами. Сначала поверх рессор укладывается прокладка — ее ширина должна соответствовать ширине спинки. Материал приклеивается к дереву по углам и в центре каждой стороны рамы.
	Поверх прокладки укладывается прочная ткань, ее края загибаются с обратной стороны каркаса и переворачиваются скобами.
	Следующий слой — поролон. Его лист должен быть длиннее и шире спинки, так как его нужно будет загибать со всех сторон каркаса.
	Пенопласт, прикрепленный к спине, показан на этом рисунке. Его фиксация также производилась скобами.
	После этого можно переходить к закреплению обивочных материалов на боковых стенках кресла. Для этого сначала поверхности подлокотников обрабатываются специальным клеем. Затем на обработанные участки накладывается поролон.
	Углы материала обрезаются острым ножом с ориентацией на закругленную форму лицевой части. Соблюдать аккуратность пропилов не обязательно, так как боковая стенка все равно будет покрыта сверху прочным листом поролона. Сверху приклеивается продольная полоса поролона примерно на 2/3 ширины подлокотника. Это создаст более гладкую дугу на внешнем листе пенопласта.
	С внешней стороны поролон закреплен так, чтобы скобы оказались внутри его складки. После фиксации материал оборачивается вокруг подлокотника и также фиксируется скобами на задней стороне боковой стенки. Получается вот такой аккуратный цилиндрический валик.
	Пришло время разрезать и сшить спинку обивки. Для этого с него снимают мерки — ножны неплотно кладут на поролоновую часть. Размеры переносятся на выбранную для обивки декоративную ткань. В этом случае выбран бежевый кожзаменитель. Материал перетянут с изнаночной стороны.
	Помимо материала внешней подкладки, для пошива чехла используется синтепон и плотная ткань. Синтетический утеплитель идет непосредственно под декоративный слой, а за ним — тканевая прокладка, которая будет прилипать к поролону. Все три слоя склеены по бокам. Это необходимо для того, чтобы материалы не сдвигались во время шитья.
	Далее с внешней стороны декоративного слоя намечается узор, по которому будет выполняться шов. Здесь следует отметить, что для того, чтобы сшить кожзам и тройной слой материалов потребуется специальная профессиональная швейная машинка, так как обычная может просто не справиться с такой толщиной и даже пробить внешнее покрытие. Если такового нет, то лучше всего обратиться за помощью в швейную мастерскую.
	После вышивания выкройки формируются верхние углы чехла, которые также нужно сшить. Они пришиты очень аккуратно, так как будут на видном месте стула. Далее натягивается обивка на спинку стула.
	Далее нижняя часть крышки растягивается, оборачивается и фиксируется к нижнему торцу рамки скобами. Бока крышки растягиваются и фиксируются аналогично — обращены к боковым стойкам рамы.
	Следующим шагом будет вырезание нижней передней панели кресла, которая находится под сиденьем. В этом случае мастер подбирает материал, кладя его прямо на панно. Однако, чтобы кожзаменитель быстро не отслаивался в угловых областях, рекомендуется под декоративное покрытие проложить «увлажняющий» слой полиэфирной набивки или ваты
	Искусственная кожа обернута вокруг тыльной стороны панели и часто используется скобами. На иллюстрации хорошо видно, что крепеж вставляется с шагом буквально 5 мм.
	Нижняя часть стула изначально была обита тканью. Мастер решил укрепить его листом древесного волокна или тонкой фанеры, так как он надежно скрепит нижнюю коробку каркаса между собой. Кроме того, внутрь сиденья будет попадать меньше пыли с пола. На вырезанном фрагменте ДВП отмечаются места установки колес. Затем в этих местах просверливаются отверстия необходимого диаметра, соответствующие ножкам колес.
	Колеса устанавливаются в подготовленные сиденья и погружаются на максимальную глубину резиновым молотком. Ударять по этим частям нужно очень осторожно, чтобы не повредить их с излишней силой. Но и слишком ослаблять сцепление с опорной стойкой колеса не стоит.
	Кроме того, нижняя панель прикручивается к каркасу саморезами, устанавливаемыми с шагом 100 мм.
	Изнанка кожзаменителя натянута на нижнюю панель ДВП, которой покрыта нижняя передняя панель. Материал нацелен на ДВП со скобами.
	Затем на задней части спины нарезается лист древесного волокна, отрезанный по размеру. Он закроет верхнюю линию застежки из кожзаменителя.
	Теперь заднюю панель тоже нужно обтянуть кожзаменителем. Если стул выглядит аккуратно со всех сторон, его можно установить не только у стены, но и в центре комнаты. Декоративный материал переворачивают и со сшитой стороны заворачивают под край закрепленного древесноволокнистого листа.
	Затем материал опускается, выравнивается и растягивается, чтобы прикрепить его к боковым сторонам спинки.
	На иллюстрации показано, как кресло уже выглядит на этом этапе работы.
	По уже показанному выше способу сшивается чехол на сиденье, с которого также берутся размеры. Покрывало также собирается из трех слоев: кожзаменителя, синтепона, плотной ткани.
	Перед обшивкой сиденья предварительно закрепленный поролон покрывают слоем ваты, который должен проходить по бокам конструкции. Крепление этого материала необязательно.
	Поверх набивки применяется простроченная подкладка из кожзаменителя, которая прижимает набивочный материал.
	Затем сиденье переворачивают, края обивки растягивают и оборачивают вокруг изнанки конструкции. Сначала фиксируются углы крышки, а затем по всему периметру вставляются скобы. Колесная база тоже уменьшена до минимума, примерно на 5 мм.
	Завершающий этап обивки сиденья — приклеить к спинке плотную льняную ткань. Полотно должно закрывать линию застежки из кожзаменителя.
	Затем вырезаются, пришиваются чехлы и накидываются по бокам стула. Вырезать и сшить их будет намного сложнее, так как перед и верх у них округлые формы. Передняя часть обивки, расположенная под закругленным подлокотником, вырезана. Так что он максимально усаживается. Срез обязательно должен быть скрыт декоративным деревянным элементом. Чехол крепится с задней, передней и нижней сторон боковой стенки, а также спереди, непосредственно под подлокотником.
	Разобравшись с этими элементами боковых стен, сразу же фиксируются декоративные деревянные накладки. В разных моделях кресел они фиксируются по-разному. В этом примере они прикручиваются болтами.
	Теперь нужно облицевать внешние боковые панели. Для этого их поверхности сбрызгивают пеноклеем. Затем в отверстия под крепеж устанавливаются болты.
	Следующим шагом наклеиваем панель на пенопласт толщиной 20 мм так, чтобы головки болтов были скрыты под ней.
	По контуру панели нарезается поролон с превышением 50 мм с каждой стороны — под точение.
	Затем поролон нанизывается на тыльную сторону панели и расстреливается скобами.
	Кроме того, панель наклеивается на искусственную кожу, которую вырезают и затем оборачивают на спину так, чтобы она полностью закрывала край поролона.
	Готовое панно устанавливается на ранее собранную часть боковой стены. он предназначен для закрытия всех креплений и улучшения внешнего вида кресла.
	Результат проделанной работы показан на этом фото. Аналогичным образом монтируется обивка на второй стороне кресла.
	Теперь осталось только установить боковые стенки на место и прикрепить их к нижнему ящику кресла.
	В результате кресло приобрело совершенно другой вид, совершенно несравнимый с его оригинальным дизайном. Согласитесь, такое кресло способно украсить любой интерьер. И при этом сложно даже представить, чтобы его не просто купили в магазине, а просто отреставрировали.

Теперь, имея представление об этапах реставрационных работ, можно попробовать переделать одну из антикварных предметов мебели, которая готовилась к отправке в деревню, как совершенно вышедшую из моды. Из представленных выше примеров видно, что внешний вид товара можно изменить до неузнаваемости. В любом случае даже в случае банкротства убытки будут небольшие — на даче, потом на даче… Ну, если все пойдет по плану, то в интерьере появится новый предмет мебели и с минимумом стоимость только за используемые материалы.

В конце публикации — еще один пример придания «новой молодости» старому стулу.

Видео: Самостоятельная реставрация старого кресла-кровати