Утепление стен пенопластом своими руками — очень распространенная технология, так как это довольно простой процесс, в котором используются достаточно доступные материалы.
Пенопласт (пенополистирол) благодаря своим физическим и эксплуатационным характеристикам высоко ценится для процессов теплоизоляции фасадов и балконов. Единственное, проводить внутреннюю отделку стен этим материалом не рекомендуется.
Утепление стен пенопластом своими руками
Утепление фасадов пеной осуществляется несколькими способами:
— крепление панелей из материала к стенам с помощью клея с последующей отделкой штукатуркой или кладкой;
Стандартные блоки пенополистирола
— использование различных термопанелей с изоляционной основой из пенополистирола и внешней облицовкой декоративной плиткой, имитирующей кирпич или кладку, или даже монолитную бетонную поверхность.
Термопанели на основе пенопласта
— утепление экструдированным пенопластом также выполняется при строительстве здания по технологии несъемной опалубки, когда цементный раствор заливается в специальные блоки из утеплителя.
Блоки из пенополистирола для несъемной опалубки
Преимущества использования пенополистирола
Почему для утепления чаще всего выбирают пенопласт или облицовочные материалы на его основе? Это связано с его специфическими свойствами:
- Материал гладкий и достаточно плотный. Эти качества облегчают и ускоряют процесс монтажа, а также делают стены практически идеально ровными.
- Легкость материала позволяет установить его самостоятельно. Он легко поднимается на любую высоту без использования специального оборудования и хорошо прилегает к поверхности стены.
- Низкая теплопроводность сохранит тепло внутри помещения, а высокое шумопоглощение сохранит тишину в доме.
- Гидроизоляция материала поможет защитить стены от воздействия атмосферных осадков и повышенной влажности.
- Утеплитель не требует кропотливых подготовительных работ для его монтажа, таких как постройка токарного станка (хотя такой вариант возможен даже при неоднородных стенах).
- И еще одно преимущество этого материала перед другими утеплителями — доступная цена.
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Советую ознакомиться с материалом: «Какой утеплитель не грызет мышей«.
Утепление стен пенопластом своими руками — от начала до конца
Чтобы работы прошли быстро и без раздумий, не обойтись без подготовительных мероприятий, которые включают определение количества необходимого материала, закупку, а также покупку или подготовку необходимых инструментов.
Далее следует тщательная подготовка поверхности стен, и только после этого можно приступать к монтажу пенополистирольных панелей.
Инструменты и материалы
- Первым делом необходимо рассчитать теплоизоляционный материал. Для этого рассчитывается общая площадь стен утепляемого дома. Подобрать толщину пены поможет теплотехнический расчет, исходя из определения смещения точки росы. Если камень окажется слишком толстым, пенопласт можно уложить в два слоя. Второй слой материала приклеивается только после полного высыхания первого. Однако большое разнообразие толщины продаваемого материала (мякоть до 200 мм) обычно позволяет обойтись укладкой утеплителя в один слой.
* * * * *
Полезное приложение — калькулятор для самостоятельного расчета необходимой толщины утепления
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Спросите у эксперта
Обычно теплотехнические расчеты выполняют специалисты, однако такие расчеты можно выполнить с достаточной точностью и самостоятельно. Калькулятор ниже поможет нам в этом.
Принцип расчета сводится к тому, что для обеспечения комфортных условий проживания строительная конструкция дома (в данном случае стена) должна иметь определенное сопротивление теплопередаче, чтобы избежать потерь тепла.
Для каждого из регионов действующим СНиП установлены нормированные значения этого показателя. Нет смысла приводить все таблицы в этой публикации — лучше использовать карту-схему, по которой этот показатель может быть определен с высокой степенью точности для вашего региона проживания. Примечание: значения для разных строительных конструкций различаются, и в данном случае нас интересуют индикаторы для стен: они обозначены фиолетовыми числами:
Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче строительных конструкций жилого дома
Это требуемое значение прочности складывается из аналогичных показателей всех слоев конструкции стены. Это значит, что, зная толщину стенки капители и материал ее изготовления (для которого нетрудно найти табличное значение коэффициента теплопроводности), то можно определить, какой «недостаток» термического сопротивления имеет слой теплоизоляции должен компенсировать. И отсюда, имея значение коэффициента теплопроводности пенопласта, уже легко рассчитать необходимую толщину слоя.
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Спросите у эксперта
В калькуляторе уже есть значения коэффициентов теплопроводности как пенопласта, так и основных строительных материалов, используемых при возведении стен. Это означает, что необходимо будет указать только сам материал и измеренную толщину стенки.
Кроме того, можно (хотя и не обязательно) учитывать термическое сопротивление слоя внутренней отделки стен. Кстати, многие отделочные материалы обладают весьма впечатляющими теплоизоляционными характеристиками. Если отделка не принимается во внимание, толщина отделочного слоя по умолчанию просто остается равной нулю.
Окончательное значение толщины изоляции будет выражено в миллиметрах. Легко довести до максимально близкой стандартной толщины (вверх) пенопластовых панелей.
Перейти к расчетам Введите или укажите необходимые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать толщину пенопласта для утепления стен» Нормализованное сопротивление теплопередаче (согласно схеме карты)
Указать параметры утепляемой стены Толщина стены, мм 1000 — пересчитать в метры Материал стены железобетон пемза бетон пенобетон керамзитоблоки пенобетонные блоки известняковые блоки керамический кирпич полнотелый керамический полый силикатный кирпич полнотелый силикатный кирпич пустотелый натуральный древесно-древесные композиты (ДСП, ДВП, OSB, фанера) гипсокартонные плиты Дополнительный слой — предполагаемая внутренняя отделка Укажите отделочный материал натуральная фанерная панель или облицовка OSB облицовочные листы или МДФ панели ДСП или натуральное пробковое волокно гипсокартон гипсокартон цемент-песок штукатурка песок + штукатурка цементная + штукатурка на известково-песчаной основе на гипсовой штукатурке штукатурка с гранулами пенополистирола штукатурка горячая с перлитовым или вермикулитовым заполнением штукатурка горячая с гранулами пеностекла ПВХ покрытие Толщина отделочного слоя, мм сопротивление воздуха
* * * * *
- При использовании обычного пенополистирола рекомендуется застелить дверные и оконные проемы матами из минеральной ваты из соображений пожарной безопасности. Толщина этих противопожарных дверей должна быть равна толщине пенопласта, а ширина должна быть не менее 200 ÷ 250 мм. Минеральная вата должна иметь высокую плотность, близкую к плотности пенополистирола.
Если использовать экструдированный материал, можно обойтись без минеральной ваты, так как она практически негорючая. Но у этого вида пенопласта теплопроводность чуть выше.
- Для усиления утеплителя вам понадобится сетка серпянка. Его наносят поверх приклеенного к стенам пенополистирола, так как через некоторое время он начнет крошиться без какого-либо внешнего покрытия (например, слоя штукатурки.
Рулон армирующей сетки — серпянка
Подробнее о видах сетки для оштукатуривания стен и ее сфере применения читайте в нашей новой статье.
- Для подготовки стен понадобится грунтовка. Его расход будет зависеть от пористости стенового материала. Кроме того, необходимо учитывать, из чего именно построены стены, поскольку необходимо приобретать разные виды грунтовок для дерева, кирпича или бетона. Стены засыпаны минимум двумя слоями земли.
- Клей для крепления пенопласта к стенам может продаваться в мешках в виде сухого раствора или в баллонах в виде вещества, аналогичного пенополиуритану.
Уголок усиленный серпянкой сеткой
- Армирование уголков и металлических профилей. Уголок с закрепленной на нем серпянкой размером 50х50 мм используется для армирования всех угловых стыков пенопластов, а профиль размером с толщину утеплителя нужен для установки исходного нижнего ряда.
Профиль помощи и поддержки
- Для дополнительного крепления утеплителя к стене вам потребуются специальные крепежи — «грибочки».
Дюбели — «грибочки» для крепления пеноблоков
Их приблизительное количество можно рассчитать исходя из площади утепляемой стены, поэтому на 1 м² потребуется до 10 крепежных элементов.
Инструменты, необходимые для работы
- Из инструментов потребуются шпатели равномерные и насеченные, строительный нож, насадка-миксер для электродрели, уровень, перфоратор со сверлом на 60 ÷ 80 мм длиннее толщины пенопласта и диаметром 10 мм, емкость для приготовления клея, если он сделан из сухой смеси.
Пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению стены пенопластом с последующим оштукатуриванием поверхности
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатуркой выглядит так: 1 — поверхность передней стенки; 2 — стартовый профиль, на котором будет опираться первый ряд изоляционных панелей; 3 — блоки пенополистирола расчетной толщины, закрепленные на клеевом растворе; 4 — механическое крепление утеплителя к стене — дюбеля — «грибы»; 5 — армированный базовый штукатурный слой; 6 — тонкий слой выравнивающей штукатурки; 7 — грунтовочный слой; 8 — декоративная фасадная штукатурка. |
|
|
Перед тем как приступить к работе, нужно тщательно подготовить рабочее место. Для работы над стеной потребуются строительные леса или хотя бы устойчивый мольберт. Эти устройства установлены таким образом, чтобы гарантировать необходимую стабильность и, следовательно, безопасность работы. При этом между лесами и стеной должно быть свободное пространство, как для укладки теплоизоляционных панелей, так и для удобства проведения операций. Обычно размер этого зазора определяется так: толщина утеплителя плюс еще 250-300 мм. |
|
|
Первым делом осмотрите стену. Поверхность должна быть более-менее однородной. Для этого в стене выбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие углубления. Необходимость в этом обусловлена тем, что выступающие дефекты будут препятствовать плотному прилеганию изоляционных плит к поверхности, а значительные выемки, не заполненные клеем, могут привести к задержке пенопласта от стены и скоплению в них влаги полости. Выступы и стояки раствора сбивают молотком и зубилом. |
|
|
При выявлении щелей их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены ремонтным цементным раствором. переходить к следующей операции можно только после затвердевания ремонтных «пятен». |
|
|
Следующим этапом после выравнивания является очистка стен от грязи и пыли. Эта работа выполняется жесткой и мягкой кистями. обязательно удалить всю старую отслаивающуюся краску с окрашенных стен. |
|
|
После подготовки стены грунтовку можно развести. Если праймер приобретен в виде концентрата, его необходимо развести согласно инструкции на упаковке. |
|
|
И еще один нюанс: для первоначального грунтования готовый состав также разбавляют водой примерно на 30 ÷ 40% — это улучшит впитывание состава в поверхность. |
|
|
Праймер наносится кистью — кистью, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им. |
|
|
При этом грунтовки не щадят, их наносят очень обильно, особенно если стена возводится из пористого материала. Часто состав впитывается как губка и операция повторяется. Для непористых оснований достаточно предварительного надреза». |
|
|
После полного высыхания первого слоя (это может занять пару часов) наносится второй слой грунтовки и готовый состав не разбавляется водой. Операция проводится при помощи щетки, которой буквально натирают грунтовкой поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используется специализированная грунтовка типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, необходимую для высокого сцепления клеевой смеси при креплении изоляционных плит. |
|
|
При заманивании стены особое внимание всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшей работе переходят только после достижения требуемого триггерного качества и полного высыхания нанесенного состава. Качество грунтовки можно проверить так: после высыхания грунтовки нужно провести рукой по стене. Если на ладони не осталось песка или строительной пыли, то грунтовать поверхность больше не нужно. |
|
|
На загрунтованной и просушенной стене по всему периметру в нижней части постройки пробиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки будет производиться монтаж панелей утеплителя. |
|
|
По обозначенной «нулевой» линии закрепляют металлический стартовый профиль, который будет служить опорой для первого ряда плит утеплителя. Металлический перфорированный профиль крепится к стене с помощью дюбелей или дюбелей, а на деревянных стенах хватит саморезов. |
|
|
Если для изоляционных работ используется экструдированный материал, с ним потребуются некоторые работы, так как он имеет абсолютно гладкую поверхность и панели будут иметь очень низкую адгезию к стене. Для увеличения адгезии плиты обрабатываются игольчатым валиком, что придаст материалу определенный рельеф. Можно ходить по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой. Для белой пены в этом обычно нет необходимости. |
|
|
Можно приступать к приготовлению клеевой смеси. Некоторые комментарии по этому поводу. Не стоит прислушиваться к «советам» о том, что для этих целей подходит обычный монтажный клей типа Perlfix. Состав на гипсовой основе ни в коем случае нельзя использовать для наружного применения. Не стоит полагаться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо прилегать к стене и полностью выполнять свою теплоизоляционную функцию при установке на специальный клей, разработанный специально для изоляционных работ. |
|
|
Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на упаковке. В достаточно большую чистую емкость наливается отмеренное количество холодной воды, а затем заливается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!) |
|
|
Раствор смешивается с помощью специальной насадки, установленной в электродрели. Клей необходимо тщательно перемешать — иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. Достигнув такой консистенции, смесь необходимо настоять 5 минут, затем еще раз тщательно перемешать и только после этого можно приступать к дальнейшей работе. |
|
|
Клеевая масса наносится на пену следующим образом: достаточно широкая полоска по всему периметру и три-четыре «ляпы в центре тарелки». В целом площадь контакта должна составлять не менее 40-50% от общей площади пенопласта. Клей наносится и распределяется шпателем или шпателем. При этом они стараются скользить по периметру, чтобы их верхняя часть находилась дальше от края, а после прижатия плиты к стене она не выступала наружу. Кстати, это важное общее правило — клей предназначен исключительно для крепления утеплителя к стене и ни в коем случае не должен попадать в стыки между соседними плитами. Также категорически запрещается использовать такой клей для заделки зазоров между пеноблоками, если они были обнаружены после монтажа теплоизоляции. |
|
|
Первый ряд пенопластов устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утеплителя подвала, если это было сделано ранее, как в показанном примере). Изоляционные листы плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости постукивают вручную для лучшего прилипания и распределения клея. Обратите внимание: в показанном примере мастер потянул за шнур, обозначив проверенный горизонтальный уровень первого ряда, для облегчения навигации при кладке блоков. |
|
|
Но натянутый трос никоим образом не освобождает командира от обязанности постоянно следить за равномерностью установки на уровне здания, а контроль осуществляется на всех трех этажах. Чтобы верхний край пластины был идеально горизонтальным, иногда имеет смысл заменить снизу небольшой клин из куска пенопласта (как показано на рисунке. Равномерность первого ряда чрезвычайно важна, так как она задает направление для всей последующей укладки изоляционных плит. Обычно сразу по периметру постройки укладывают весь стартовый ряд и только потом переходите к следующему, продолжая работу примерно в таком же порядке. |
|
|
Особое внимание к углам: здесь кладка должна производиться по принципу блокирования блоков. |
|
|
Обычно это делается так. При приклеивании листов к углу один из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя плюс еще один запас около 100 мм. |
|
|
После стыковки приклеенной плиты к перпендикулярной стене выступающий излишек аккуратно срезается ножовкой заподлицо с получившейся поверхностью. |
|
|
В этом случае необходимо соблюдать ряд правил: — Для украшения уголка часто используют укороченные блоки. В этом случае площадь соприкосновения листа со стеной (зеленый оттенок) всегда должна быть больше площади стыка с листом от соседней стены (синий оттенок). — Ни при каких условиях клей не наносится на область стыка листов: листы просто устанавливаются с максимальной точностью и прилегают друг к другу. |
|
|
При кладке последующих рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов — не менее 150 мм. Если между блоками необходимо вставить укороченный фрагмент, то его ширина также должна быть не менее 150 мм. |
|
|
разрезать пеноблоки по намеченным линиям удобнее ножовкой с мелким зубом. |
|
|
Если вам необходимо точно подогнать фрагмент плиты по ширине, чтобы он максимально плотно вошел на свое место между двумя блоками, можно использовать шпатель с установленной на нем крупнозернистой наждачной бумагой или с насечкой под металлик. |
|
|
При установке теплоизоляционных плит во внутренние углы также необходимо соблюдать принцип блокировки, как показано на рисунке. |
|
|
Особого внимания требует установка пеноблоков вокруг дверных и оконных проемов. Обычно этому предшествует установка специальных профилей с армирующей сеткой на оконные или дверные коробки. Эта сетка позже станет одной из армирующих лент, образованных толщиной утеплителя откоса. Такие профили обычно имеют самоклеющуюся основу, и после очистки и обезжиривания на них отлично фиксируются поверхности оконной рамы или дверной коробки. |
|
|
Профили нарезаются на нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковой и верхней сторонам двери |
|
|
Крепление самоклеящегося профиля армирующей сеткой по периметру оконного проема. |
|
|
Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов их разрезают под углом 45 градусов. |
|
|
После установки этих профилей с армирующей сеткой изоляционные панели можно монтировать вокруг дверных и оконных проемов. При этом необходимо соблюдать строгое правило: ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны располагаться на линиях, являющихся продолжением границ проема. |
|
|
По углам следует размещать целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Кроме того, параметры этого выреза тоже регулируются — не менее 150 мм с каждой стороны от угловой точки проема. |
|
|
Показана установка углового блока с L-образным пазом. Сетка из ранее склеенных профилей должна находиться на конце укладываемых пенопластов. |
|
|
Обратите внимание, что в нижней части выреза есть небольшой уклон. Это связано с тем, что впоследствии здесь будет установлен подоконник. |
|
|
Под откосом обычно подрезаются края блоков, которые будут стыковаться с вертикальными границами двери. Это нужно для того, чтобы уголок не мешал нормальному открытию двери. |
|
|
Работы продолжаются аналогичным образом до тех пор, пока не будет покрыта вся утепляемая поверхность фасада. |
|
|
Листы материала необходимо плотно уложить друг на друга. Однако нередко между ними образуются промежутки разного размера. По окончании всех работ, после высыхания клея, их заклеивают аккуратно вырезанными узкими кусочками поролона, специальным клеем для пенополиуритана или пенополиуритана. Как уже было сказано, запрещено заполнять пустые места клеем, которым крепятся плиты. Для заполнения щелей пеной используется специальный пистолет, сопло которого вставляется в щель таким образом, чтобы пена заполняла всю щель по всей толщине утеплителя, а не только по внешней поверхности. |
|
|
После того, как пена полностью расширилась и застыла, вышедшие из нее излишки аккуратно срезают острым ножом заподлицо с общей поверхностью. |
|
|
После этого имеет смысл проверить получившуюся поверхность на наличие мелких выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Делается это по длинному правилу: все недостатки будут сразу заметны. |
|
|
Эти неровности обычно удаляются шпателем для крупной наждачной бумаги. |
|
|
После этого утепленный фасад оставляют в покое — нужно дождаться полного высыхания монтажного клея. Только после этого можно производить дальнейшее механическое крепление теплоизоляции. |
|
|
Для этого будут использоваться специальные дюбели — «грибочки». Оптимальная длина этого дюбеля должна складываться из следующих значений: толщина утеплителя (в данном примере 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм для распорки и еще 20 мм — » на все случаи жизни». В данном случае она составила всего 295 мм. |
|
|
На дрель или перфоратор (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (сверло) диаметром 10 мм, и регулируется ограничитель глубины сверления — длина «грибочка» плюс еще 15-20 мм. |
|
|
В намеченной точке через изоляцию проводят сверление до упора стопорной штанги в поверхность. |
|
|
Заглушка «гриб» вставлена до упора»… |
|
|
. а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или распорного винта, его вкручивают… |
|
|
. или забейте резиновым молотком дистанционный гвоздь». Если «гриб» снабжен термопробкой, ее сразу ставят, смочив распорный канал. Шляпка «грибочка» должна плотно прижать пеноблок и слегка погрузиться в его поверхность — примерно на миллиметр. В любом случае он не должен выступать над общей поверхностью изоляционного слоя. |
|
|
Количество «грибов» на квадратный метр обычно составляет от 6 до 9. К этому занятию обычно подходят осторожно, ударяя ими по стыкам пластин, таким образом прижимая две или даже три пластины головкой «гриба. |
|
|
По окончании операции механической фиксации утеплителя можно приступить к нанесению слоя армированной основной штукатурки. всегда необходимо помнить о следующем: утеплитель, прикрепленный к стене, нельзя оставлять незакрытым штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно действуют на пенополистирол. Он теряет теплоизоляционные свойства, поверхность утеплителя разрушается, материал желтеет и начинает крошиться. То есть, если мастер не успевает за этот период покрыть и оштукатурить все стены, необходимо сначала изолировать и декорировать одну-две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для основных штукатурок снова перемешайте раствор. Можно использовать тот же клей, который использовался для установки плит, ну а лучше всего приобрести специальную штукатурную клеевую смесь, разработанную специально для таких целей. Он обеспечивает отличную адгезию к пенополистиролу и становится надежной основой для нанесения декоративных отделочных штукатурок. |
|
|
Работа начинается с самых сложных участков: с оконных и дверных проемов. В первую очередь необходимо укрепить углы — в этих местах утеплитель подвергается максимальным нагрузкам, а дополнительное армирование предотвратит появление трещин в отделочной штукатурке. Клеевой состав наносится тонким слоем в 2-3 мм, и в него шпателем погружаются куски армирующей сетки под углом 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через угловую точку проема, как показано на рисунке. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырех углах оконных проемов и двухдверных проемов. |
|
|
Кроме того, раствор наносится на откос окна, созданный утеплителем, и на поверхность стены по откосу. Сюда приклеивается угловой профиль с армирующей сеткой «крылышки. Сетка, входящая в откос, будет наложена на сетку ранее приклеенным оконным профилем и будет погружена вместе в раствор, который затем выровняется: так формируется поверхность необработанного армированного откоса. Сетка на стене также аккуратно вклеивается в нанесенную полосу штукатурки и клеевого раствора. В любом случае сетка должна быть полностью погружена в клей. |
|
|
Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов. |
|
|
Есть небольшая особенность при установке арматурного уголка на нижней стороне откоса. Здесь лучше использовать специальный профиль, имеющий снаружи контактный клеевой слой, покрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки подоконника. |
|
|
Далее необходимо обязательно укрепить внутренние углы откосов. Для этого в раствор вклеивается дополнительный фрагмент армирующей сетки, как показано на рисунке. |
|
|
Эта арматура также утопляется в слое раствора кельмой. |
|
|
Специальный капельный профиль при необходимости можно установить по линии перехода от стены к подвалу (если утепленная стена выступает за подвал, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается до нужного размера, а затем приклеивается к слою раствора, который накладывается полосой на стену и основание. |
|
|
Затем с помощью штукатурного шпателя сетчатые «крылья» этого профиля окончательно погружаются в клеевой состав, выравнивая этот слой. |
|
|
Переходим к армированию внешних углов. В принципе операция аналогична установке угловых профилей на откосах. На клей, нанесенный полосой с обеих сторон уголка, устанавливается отрезанный до необходимой длины профиль… |
|
|
. а затем кельмой сетка вдавливается в раствор, выравнивая полученную поверхность. Конечно, установка всех профилей сопровождается проверкой с помощью строительного уровня, чтобы все находились в нужном вертикальном или горизонтальном положении — в сырой раствор легко внести необходимые изменения. |
|
|
После всех этих операций можно приступать к нанесению армирующего базового слоя уже на остальную поверхность утепляемого фасада. Делается это так. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается клеевой состав для штукатурки. |
|
|
Этот состав наносится тонким слоем (3-4 мм) на всю поверхность стены. Работа ведется полосами сверху вниз, так что пора укладывать армирующую сетку до того, как состав начнет стабилизироваться. Опытные мастера могут позволить себе сразу нанести раствор полосой около трех метров. Однако, если практики нет, лучше всего начать с работы на участках, обеспечивающих укладку полосы сетки. Поскольку сетка обычно имеет ширину 1000 мм, клей наносится немного шире, полосой около 1100-1200 мм. |
|
|
Практика показывает, что арматурная сетка лучше и равномернее прилегает к поверхности стены, а выравнивать штукатурный слой, не оставляя зазоров, будет проще и удобнее, если на нанесенном тонком слое сделать бороздки с зубчатым шпателем высотой 5 мм. В этом случае направление канавок не имеет особого значения. |
|
|
Следующим этапом является вырезание из рулона сетки полосы необходимой длины. Если специфика в разрешении на строительство, то лучше сетка стекать листом сверху вниз. Для начала сетку слегка втапливают пальцами в свежий раствор, чтобы она была закреплена на стене. Где бы ни проводились работы, из угла или из проема при укладке сетки проследите, чтобы она примерно на 100 мм заходила внахлест на «крылья» сетки ранее установленных профилей. |
|
|
Затем берется широкий шпатель и с его помощью большими движениями сетка с усилием полностью утопается в растворе. При этом следят за тем, чтобы на полотне не образовывались складки и волны, не оставались зазоры и пузырьки воздуха. Поэтому лучше работать от центра к краям. |
|
|
При этом после полного «утопления» сетки стремятся максимально выровнять получившийся тонкий слой штукатурки, чтобы от краев кельмы не осталось следов. |
|
|
Как только работа по вертикальной полосе будет завершена, укладывается следующая сетка из полотна. Все делается в том же порядке, но с учетом того, что следующий лист армирования должен перекрывать уже уложенный не менее чем на 100 мм. |
|
|
очень важно правильно укрепить внутренние углы. При работе с одной стеной на следующую кладется примерно 100 мм сетки. Затем его вдавливают в раствор и окончательно шлифуют. |
|
|
Далее армируют вторую стену, и таким же образом на уже оштукатуренную стену наводят полосу сетки такой же ширины. |
|
|
После окончательной шлифовки на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование. |
|
|
Работа по нанесению основного армирующего слоя штукатурки продолжается в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада. |
|
|
Специально затягивать при наложении разглаживающей штукатурки не нужно, но, по крайней мере, за день до начала следующих операций необходимо подождать. Чтобы за этот период тонкий слой не засох и не покрылся трещинами, его нужно регулярно смачивать водой из пульверизатора. |
|
|
На следующий день нужно поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или мелких капель клея необходимо удалить. Но в этом случае использовать абразивную терку нельзя — она может повредить армирующую сетку. Очистка проводится равномерным краем шпателя, просто соскребая небольшие выступы на уровне общей поверхности. |
|
|
Далее с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «дырок». |
|
|
Если таковые обнаружатся, их легко исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, затем выравнивается правилом до общего уровня. |
|
|
Далее приступаем к нанесению тонкого слоя выравнивающей штукатурки. Его толщина обычно не превышает 3-4 мм. Они начинаются, опять же, со склонов: они доведены до совершенно изысканной формы. |
|
|
После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип действия такой же, как и при обычном выравнивании стен шпаклевкой. Состав лейкопластыря наносится широким шпателем и аккуратно намазывается, так что получается ровная поверхность. |
|
|
Работы продолжаются до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт этими тонкими выравнивающими штукатурками, которые окончательно «запечатывают» теплоизоляцию и основной армирующий слой. В результате после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ. |
|
|
Действительно, работы по утеплению на этом можно считать завершенными. После окончательного застывания основного слоя можно приступить к грунтованию специальным составом, устройству и заделке отлива, а затем нанесению декоративной штукатурки. Но это уже — отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала. |
Видео: утепление стен пенопластовыми блоками
Цены на различные виды и категории пенопласта
Полистирол
Термопанели с пенополистирольным основанием
Еще один облицовочный материал на пенопласте — термопанели. Применяя его для утепления дома, можно решить сразу три задачи: теплоизоляцию, звукоизоляцию и декоративную отделку здания. Разнообразие расцветок и фактур позволяет подобрать панно на любой вкус и цвет. Термопанели позволяют преобразить дом, построенный из любого материала, даже из круглого дерева, но в этом случае придется делать обрешетку на стенах фасада.
Термопанели, благодаря своей конструкции, просты в установке. Они обеспечивают отличную защиту стен от влаги, поскольку являются водонепроницаемыми.
Основой для разных моделей термопанелей могут быть разные теплоизоляционные материалы, но одним из самых распространенных является пенополистирол. Поверх слоя утеплителя укладывают клинкерную плитку, которая прочно прикрепляется к поверхности. Плитка может имитировать кирпич, дикий камень или другие отделочные материалы фасада, а при правильной установке термопанель сливается в единую плоскость без выступающих швов.
Монтаж термопанелей
- Монтаж этого материала, как и листового пенополистирола, начинается с подготовки поверхности стены. Работы выполняются аналогично описанным выше процедурам, то есть поверхность необходимо выровнять, очистить и загрунтовать.
- Далее внизу стены устанавливается металлический профиль, на который будет опираться нижний ряд отделочного материала.
- Термопанели крепятся к поверхности стены с помощью того же клея, что и обычные листы пенопласта. Клей наносится так же, как описано выше.
Монтаж панелей прост — запирающая часть не позволит ошибиться
- Панели собраны вместе, как пазл, идеально сочетаются друг с другом благодаря точно откалиброванной запорной части.
- Сразу после приклеивания панели фиксируются через предусмотренные штатные точки. Перфоратор проделывает в стене отверстия 60 ÷ 70 мм.
Крепление термопанели к стене
- Далее в просверленные отверстия забиваются дюбеля и в них вкручивается один из крепежных элементов (анкер или саморез). После фиксации отверстие закрывается куском пенополистирола. На каждую панель требуется 4-5 креплений.
- Выступающую перекрывающую часть пенополистирола также нередко крепят к стене при помощи дюбеля «гриб».
Установка выполняется последовательно снизу вверх
- После того, как все стены оклеены панелями, проводится еще один важный процесс — это заделка швов. Основная задача, помимо придания декоративности, — полностью исключить контакт пенополистирольной основы с «внешним миром».
Затирка швов между плиткой
- Для этого используется специально разработанный для наружных работ (побег) материал, который при застывании становится полностью устойчивым к влаге и спокойно переносит экстремальные температуры. Чтобы швы были аккуратными и естественными, они выполняются очень аккуратно, «подсоединения».
Изолированный дом становится неотличимым от настоящего кирпича
Большим преимуществом материала является то, что после монтажа и заделки швов здание полностью декорируется декоративной отделкой, не требующей дополнительных работ. Не зная, что дом отделан термопанелями, можно будет распознать постройку как настоящий кирпичный дом.
Видео: монтаж термоизоляционных панелей с клинкерной плиткой
Цены на модельный ряд термопанелей с пенополистирольным основанием
Термопанели на основе пенополистирола
Утепление стен по методу несъемной опалубки
В определенной степени технологию строительства с использованием стационарной опалубки можно также отнести к утеплению стен пенопластом. Из экструдированного пенополистирола изготавливаются блоки со специальными пазами, с помощью которых они крепятся друг к другу, образуя сплошные плоскости.
Стены из несъемной опалубки собираются как набор детских конструкторов Лего
В пустоты блоков устанавливают арматуру и заливают цементным раствором. В этом случае пенополистирол играет роль не только утеплителя, но и прекрасной опалубки для цементного раствора.
Заливка стен несъемной опалубкой бетоном
После того, как стены возведены таким способом, они требуют обязательной обработки клеем и армирования серпянкой, а также последующей отделки декоративной штукатуркой или другими материалами. К тому же отделка должна производиться не только со стороны улицы, но и изнутри конструкции, поскольку следует помнить, что пенопласт нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам.
Видео: возведение утепленных стен здания с использованием пенополистирольной несъемной опалубки
Утепление фасада здания пенополистиролом вне зависимости от материала стен можно произвести своими руками. Изучив инструкцию, можно убедиться, что это удобная работа даже для неопытного строителя. Главное — придерживаться технологического процесса и быть аккуратными.
