Подавляющее большинство владельцев загородного жилья не могут считать его полноценным, если в нем не будет качественного санузла. Не какой-то заменитель сауны в специально отведенном и хорошо изолированном помещении, где действительно можно получить высокие температуры с помощью электричества, а настоящую, с деревянными полками и печью! Наличие электрической или газовой печи для сауны несколько упрощает эксплуатацию чана, но, опять же, на века устранило истинно верный и совершенный ритуал. Да и без запаха дров, без характерного аромата дымки тщательно подобранных поленьев ванная сильно проигрывает.
Искрогаситель для камина для ванной: как сделать самому
Самый лучший вариант, конечно же, — это банная печь на дровах, и многие стремятся именно к ней. Но это возлагает на потенциального владельца большую ответственность в отношении особой жесткости требований пожарной безопасности. Особого внимания потребует, в частности, дымоход, неправильная конструкция или неисправность которого часто становятся причиной аварийных ситуаций, даже с очень серьезными последствиями. Одна из опасностей — выброс искр из дымохода. Чтобы предотвратить серьезные последствия такого явления, необходимо на дымоход для ванной установить искрогаситель. Что это такое, как организовано и можно ли это сделать самостоятельно — все это в предлагаемой публикации.
Принцип устройства и работы искрогасителя
Какие искры, которые порой так красиво разлетаются пучками из дымоходов? Да, это не что иное, как не сгоревшие до конца частицы твердого топлива, собранные выходящим вверх потоком раскаленных продуктов сгорания. Другими словами, маленькие угли, которые продолжают гореть или вылупляться. Зрелище действительно красивое, но последствия такого «праздничного освещения» порой очень удручающие.
Хозяин ванной, увидев такой «салют» на своих владениях, не должен восхищаться красотой, а взять свою голову и действовать немедленно!
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Наверное, не обязательно быть аналитиком, чтобы понимать возможную связь между утечкой углей и вероятностью пожара. В сухую погоду, особенно в летнюю жару, унесенный ветром древесный уголь может вызвать пожар в сухих древесинах, листве и бумаге. Могут возразить: где, мол, на крыше их найдут? Но история пожаров знает немало примеров, когда уголь, который летел под конек крыши, или в желоб с скопившимися сухими листьями, или упал во двор на кучу мусора, или даже достиг крыши соседнего здания, он более чем достаточно для воспламенения!
Словом, не стоит спорить, а довести систему «банная печь + камин» до состояния, при котором выброса искр из дымохода вообще не будет.
Кстати, это явление чаще всего наблюдается в печах с прямоточным дымоходом. А особенно если печь попроще самодельная, в конструкции которой не уделялось внимания созданию «лабиринта» на пути отходящих продуктов сгорания. В таких «углах» струя газа резко меняет направление, оставляя несгоревшие остатки, отбрасываемые центробежной силой на периферию. А главное, идет мощная теплоотдача стенкам печи и каменки, то есть для несгоревших остатков снижается уровень «температурной подачи» на горение.
В хорошо организованной печи поток дымовых газов никогда не идет напрямую. Он огибает различные препятствия, меняя направление, выделяя максимум тепла и избавляясь от перенесенных твердых частиц, которые не достигли конца .
Синий цвет — это воздух, необходимый для сжигания деревянной закладки. Проникает через вентилятор и снизу через решетку попадает в зону горения активного топлива. На входе из камеры сгорания это уже поток газов, продуктов сгорания, именно тех, которые должны отводиться в атмосферу через дымоход. Следует правильно понимать, что основной поиск тепла печь получает не непосредственно от пламени горящих дров, а от удаляемых горячих газов.
Они встают и, если находят выход из дымохода, сразу же врываются внутрь. Так бывает с печами, прямоточными печами собственного изготовления, и именно в этом случае может происходить обильное перемещение несгоревших осколков топлива. Но наша диаграмма показывает, что поток газа увеличился, разделяя тепло с плитой. Но здесь у него нет выхода и его перенаправляют в дополнительную камеру теплообмена. И только от него он уже попадает в дымоход. Каждое изменение направления — это горящая частица, отбрасываемая центробежной силой на стены. От такого контакта многие из них просто рассыпаются или, отдав тепло, гаснут. Действительно, некоторые из этих поворотов — и у искр вряд ли останется шанс…
Однако бывает, что печь накаливания уже не в состоянии полностью «перекрыть» поток несгоревших кусков топлива. Или дизайн духовки далек от совершенства. А это значит, что сам дымоход поможет справиться с искрами. Например, они хорошо помогают избавиться от сильных искр от чередования вертикальных и горизонтальных участков дымохода. Принцип всегда один — резкое изменение направления и выброс углей на периферию за счет центробежной силы — от контакта со стенками они выходят намного быстрее. Однако увлекаться этим недопустимо — количество и продолжительность горизонтальных участков всегда строго ограничены. Такие трубы быстрее разрастаются сажей и требуют частой чистки.
И вот последний рубеж, способный предотвратить разлет искры из дымохода, — это простое устройство с очень понятным названием: искрогаситель.
Заводской искрогаситель. Подобную головку можно приобрести под камин любого размера.
Как это работает? И все очень просто: те же принципы резкого изменения направления потока газа и создания условий, максимизирующих вероятность столкновения несгоревших частиц с какой-то металлической преградой.
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Спросите у эксперта
Стенка перфорированной трубы, проволочная сетка или решетка могут выступать в качестве «прозрачного барьера» для выхода дыма. Важно, чтобы отверстия (ячейки) не были слишком большими (оптимально около 5 ÷ 8 мм). Газообразная фракция с дымной взвесью не задержится, а несгоревшие твердые частицы, ударяясь о металл, рассыпаются и теряют остаток своего теплового потенциала, становясь совершенно безвредными.
Это принцип, лежащий в основе большинства искрогасителей. Правда, некоторые из них интегрированы с другими полезными устройствами. Но даже там они сохраняют свои отличительные черты.
Несложные по конструкции искрогасители
Несколько разных подходов к созданию искрогасителя на трубе
Итак, мы разобрались с основными требованиями к конструкции искрогасителя. Как это можно сделать на практике?
- Рассмотрим вариант, когда устье трубы просто снимается сеткой. Необязательно быть профессионалом, чтобы сразу догадаться, что такой подход вряд ли имеет право на жизнь, как огнетушитель.
Такие хитрости иногда предлагают в магазинах под «одеждой» искрогасителя. Покупать что-то подобное совершенно не стоит: никак не поможет…
Почему нет? Казалось бы, есть решетка, закрывающая всю площадь прохождения дымового потока. То есть по идее он должен выполнять функцию тушения искр…
Нет, это не сработает с прямой струей дыма. Чтобы достичь высокого процента проникновения угля в ступеньки сетки, сетка должна быть слишком плотной. А это гарантия того, что он будет очень часто забиваться, делая тягу в дымоходе опасно слабой. Крупная сетка — пропустит «львиную долю» несгоревших частиц, летящих потоком. Такую сетку, как показано на рисунке, можно скорее использовать в качестве заглушки, например, в вентиляционном канале, чтобы предотвратить попадание мусора или крупных животных.
- Для увеличения площади прохождения потока продуктов сгорания через металлическую сетку, увеличения вероятности прямого контакта несгоревших частиц топлива с металлическими частями необходимо максимально (в разумных пределах, конечно), чтобы увеличьте размеры этой сетки, вытащив ее и поместив вокруг вентиляционного отверстия трубы. Самые простые решения — это вязаные либо решетчатые цилиндры, либо шары (полусферы) в качестве головы.
Эти «металлические корзины» представляют собой не что иное, как искрогасители для каминов разного диаметра.
Казалось бы, все просто и понятно. Но есть очевидный недостаток — канал трубы ничем сверху не прикрывается. То есть в него легко попадут осадки, что приведет к слишком быстрому загрязнению и засорению дымохода. Желательна некая «крыша».
- Еще один вариант простого искрогасителя, но здесь вместо сетки используется перфорированная трубка. Помимо прочего, эти варианты также доступны в продаже.
Перфорированный искрогаситель цилиндрической формы из нержавеющей стали. Также есть покрытие…
Кстати, если этот вариант вас чем-то приглянулся, сделать самому несложно. Дадим несколько пояснений.
Для начала набросок модели.
Самодельный искрогаситель с перфорированной трубкой
Заботимся об устройстве:
1 — Камино, участок на пределе. Показаны диаметры наружного (Dvn) и внутреннего (Dkn — диаметр воздуховода).
2 — Отрезок металлической трубы диаметром, идеально входящим в дымоход. Трубу можно найти готовой, из стали или алюминия, но чаще ее изготавливают самостоятельно, скатывая вырезанный фрагмент из оцинкованной стали в цилиндр. В нижней части может быть предусмотрен разъемный патрубок для последующего затягивания хомутом на дымоход для фиксации.
3 — Ряды просверленных отверстий. Лучше всего расположить их в шахматном порядке, примерно так, как показано на рисунке.
4 — Свеча, полностью перекрывающая торец сопла искрогасителя. Жесткое соединение, в зависимости от материала трубки и крышки, может быть выполнено сваркой, заклепками, шурупами…
Несколько слов о количестве и диаметре пробивных отверстий на трубке искрогасителя. Здесь необходимо соблюдать очень важное правило: общая площадь сечения всех отверстий не должна быть меньше площади сечения дымохода. А еще лучше для надежности иметь запас этой площади процентов двадцать. Нельзя связываться с тягой — это смертельно опасно и не должно пострадать ни при каких обстоятельствах.
Как можно проверить такое соответствие? Или перефразируем вопрос, как узнать, какое минимальное количество отверстий необходимо просверлить для безопасной работы искрогасителя.
подсчитать несложно.
Площадь сечения дымохода составляет:
Psd = π × Dkn × 0,25
Площадь поперечного сечения просверливаемого отверстия:
Pot = π × Point × 0,25
Теперь вам просто нужно найти соотношение этих значений — оно покажет минимальное количество отверстий.
Кот = (π × Dkn² × 0,25) / (π × Point² × 0,25)
Проводим необходимые сокращения-упрощения, вводим рекомендуемый коэффициент 1,2 для резерва и получаем:
Cat = 1,2 × (Dkn² / Point²) = 1,2 × (Dkn / Point)²
Посмотрим на пример.
Внутренний диаметр дымохода 130 мм.
Сколько отверстий диаметром 12 мм необходимо просверлить для правильной работы искрогасителя?
Подставьте значения в формулу:
Кот = 1,2 × (130/12) ² = 1,2 × 117,4 = 140,9
Может быть округлено до ближайшего целого числа в любом направлении. Также в сторону увеличения нет предела.
Эти отверстия, вероятно, придется разделить на несколько «рядов» с их расположением в шахматном порядке. Например, 16 линейок, с чередованием количества в шахматном порядке — по 10 и 9 лунок. Итого получится (8 × 9) + (8 × 10) = 152, то есть правильно: и минимум выполняется, и прибавление достаточно умеренное.
Кстати, количество отверстий и расположение их рисунка на отрезке трубки искрогасителя позволит окончательно определить длину этого отрезка — других требований к размерам не предъявляется.
Популярная модель искрогасителя – делаем сами
Общий вид искрогасителя
Теперь рассмотрим очень популярную модель, сочетающую в себе функции защитного «гриба», защищающего дымоходный канал от прямого дождя, и искрогасителя. Ознакомившись с конструкцией, давайте разберемся, насколько сложно сделать такую трубную головку своими руками.
Итак, мы имеем в виду что-то вроде этой модели
Одна из простых, эффективных, недорогих и потому очень популярных моделей искрогасителей.
На иллюстрации показана модель заводского изготовления. Его отличие от того, что будет предложено нами для самостоятельного изготовления, только в характеристиках стеллажей. Здесь они наклонные (расходятся от центра к периферии) и являются частью нижнего стекла. А в нашем варианте стойки вертикальные и собираются из отдельных частей.
Однако теперь все будет уже видно и понятно:
Верхняя часть камина для сауны — грибовидный зонт и искрогаситель.
Для более четкого восприятия схемы отдельные ее узлы выделены разными цветами. Те же цвета используются для сносок, в которых указаны размеры, необходимые для самостоятельного проектирования.
1 — Металлическое стекло, которое становится основой остальной конструкции. Изготовлен из листового металла (оцинкованный). Диаметр стакана (Dsk) выбирается таким образом, чтобы его (стакан) можно было надежно поставить над дымоходом и закрепить на нем, например, зажимом. Высота стакана (Bsk) произвольна, чтобы обеспечивалось крепление стоек и головки крепежа не мешали вставке головки на трубу. В схеме, кстати, допущена ошибка: при таком расположении заклепок на стекле его никак нельзя поставить на трубку. То есть стекло должно продолжаться снизу примерно на такую же высоту. Схема добавит:
Устраняйте ошибку сразу: высота стакана, конечно, должна быть больше…
2 — Зонтик («гриб»), защита от атмосферных осадков. Это конус, характеризующийся тремя основными параметрами: диаметром у основания (Dgr), высотой конуса (Bgr) и длиной склона от вершины до основания (Cgr). Последнее значение будет показано немного ниже, когда мы перейдем к разметке и отрисовке разверток.
3 — проволочная сетка, служащая искрогасителем. Купить сетку в наше время несложно — их ассортимент есть в любом строительном магазине. Нас интересует ячейка 5 ÷ 10 мм: это оптимальный размер. Минус — быстро забьется пылью и копотью. Больше: Искры могут проскользнуть, не наткнувшись на металлический барьер на своем пути.
Сетка будет сварная или плетеная — особой разницы нет
Если нет сетей
Сварная оцинкованная сетка с размером ячеек 10 × 10 мм идеально подходит для изготовления искрогасителя.
и с такой маленькой ячейкой вы можете взять более крупную (скажем, 15 × 15 или 20 × 20 мм, но когда вы получите из нее цилиндр, положите его не одним слоем, а двумя или даже тремя.
4 — Стойки, закрепленные на стекле, становятся опорами для гриба и упорами для сетчатого цилиндра.
5 — Заклепки (шурупы), которыми стойки крепятся к стеклянным стенам.
6 — Заклепки, фиксирующие «гриб» на стойках.
Чтобы изображение было еще четче, ниже приведена схема сверху вниз:
Тот же искрогаситель — только вид сверху.
Нумерация всех деталей, конечно же, сохранилась.
Прежде чем приступить к рассмотрению каждой из деталей для самостоятельного их изготовления, обратим внимание еще на один нюанс. А именно: стоек может быть три — этого тоже достаточно. Но в этом случае они обнаруживаются по окружности не после 90 градусов, а после 120. С тремя быстрее, с четырьмя вроде надежнее. Выбирайте сами.
Изготовление деталей
Перейдем к рассмотрению каждой детали,
Стакан
Стекло — основа конструкции: именно он будет крепиться к верхней части дымохода, и именно на нем прямо или косвенно закрепляются все остальные монтажные элементы.
Стекло представляет собой цилиндр из обычной оцинкованной или нержавеющей стали. Разметка для ее изготовления также проста и удобна в расчете.
Вверху — размер стекла, внизу — скан для его изготовления
Диаметр стакана (Dst) определяется внешним диаметром дымохода. То есть он такой же, как и он, а можно выставить на 2-3 мм больше с учетом того, что искрогаситель будет фиксироваться на трубе хомутом.
Высота стакана (Vsk) — выше уже было сказано, что необходимо учитывать как крепление стоек (а это при креплении двумя заклепками, не менее 30 мм), так и крепление стакана сам к трубке с помощью хомута (добавим еще не менее 50 мм). Можно немного прибавить и тогда остановиться на высоте 80 ÷ 100 мм.
такой цилиндр можно сжать с помощью развертки, представляющей собой металлическую полосу шириной Bsk и длиной, определяемой по формуле для окружности, равной
Lrz = π × Dst + Lm
Lmi — это монтажная «приставка» к общей длине развертки, то есть клапан, на котором края полосы будут перекрываться при свертывании цилиндра с последующей установкой крепежа (шурупов или заклепок). Как правило, для этого достаточно 15 ÷ 20 миллиметров.
лучше всего разрезать оцинкованный лист ножницами по металлу. Резка болгаркой с отрезным диском среди жестянщиков считается фанатичным, и, кстати, от этого резко снижаются антикоррозионные качества оцинкованной стали. Так что делайте это ножницами!
Как правильно выбрать ножницы по металлу?
Это вроде бы не такой уж «бездействующий» вопрос: есть много важных нюансов, о которых неопытный домашний мастер даже не догадывался. Назначение, классификация и особенности выбора ручных ножниц по металлу подробно описаны в отдельной статье на нашем портале.
При разматывании цилиндра с ленты его складывают равномерно, например, с помощью жестко закрепленной горизонтальной трубки меньшего диаметра. Затем края выравниваются, перекрывая друг друга с риском установки клапана. В этом положении цилиндр можно временно закрепить зажимом, затем просверливают два отверстия и, наконец, деталь фиксируют двумя заклепками. На схеме показано, что заклепки лучше всего размещать в верхней части монтажного клапана. Нижняя часть стакана тогда станет своеобразным колоколом, легко поместится на дымоходе и будет прикреплена к нему хомутом.
Крыша – «грибок»
Здесь задача немного посложнее, но тоже вполне решаемая.
совершенно очевидно, что «гриб» можно получить из раскладки, представляющей собой круг с удаленным сектором. То есть главное определиться с базовым размером, и тогда все пойдет проще.
Обратите внимание на иллюстративный рисунок.
Крыша представляет собой «гриб» со своей базовой шириной и размерами.
Итак, какие размеры мы знаем и что нужно рассчитать?
Диаметр основания «грибовидного» конуса — Дгр. В целом это можно принять произвольно, но все же рекомендуется исходить из отчета:
Dgr = 1,7 × Dsk (диаметр стекла).
Высота «грибного» конуса Bgr — принять его тоже может любой желающий, но есть аэродинамические рекомендации для остановки на высоте, равной:
Bgr = 0,3 × Dsk (диаметр стекла).
Остальные значения необходимо будет рассчитать. Для этого мы должны иметь достаточные базовые знания геометрии.
- Начнем с длины ската гриба Cgr, или, как правильно говорят в геометрии, с длины образующей конуса. Именно здесь легче всего применить теорему Пифагора.
Cgr² = (0,5 × Dgr) ² + Vgr²
Cr = √ (0,25 × Dgr² + Vgr²)
Кстати, если исходить из рекомендуемых соотношений (см. Выше), то значения высоты и диаметра гриба, выраженные в диаметрах стакана (на практике — диаметрах дымохода), могут быть замещенный в формуле. Тогда формула для расчета длины конусной составляющей (грибовидного откоса) упростится до предела.
Сgr² = (0,5 × 1,7 × Dst) ² + (0,3 × Dst)²
Сgr = √ (0,7225 × Dst² + 0,09 × Dst²) или √ (0,8125 Dst²)
Gr = √ (0,8125 Dst²)
- Обратите внимание на диаграмму: та самая образующая конуса Cgr, которую мы только что определили, есть не что иное, как радиус круга, который становится нашей разверткой.
- Поэтому остается только определить угловое значение сектора, который будет обрезан для получения готового сканирования.
Это несложно — подсказывает решение по принципу пропорции.
Длину полного круга с радиусом Cgr определить несложно
L1 = 2 × π × Сгр
также легко определить длину дуги, которая остается после удаления сектора. Он равен длине окружности, лежащей в основании «грибовидного» конуса:
L2 = × р
Теперь — пропорция:
360 ° — окружность равна L1.
y ° — длина дуги L2.
у ° = 360 ° × L2 / L1 = 360 ° × р / (2 × Сгр)
Следовательно, для получения развертки необходимо вырезать сектор с центральным углом, равным
а ° = 360 ° — у°
Таким образом, нам становятся известны все габариты — можно переходить к разводке развертки.
* * * * * * *
Пример расчета.
необходимо рассчитать необходимые «грибовидные» параметры искрогасителя для дымохода наружным диаметром 161 мм.
Используя рекомендуемые соотношения, определяем диаметр основания конуса зонта и высоту конуса:
Dgr = 1,7 × Dsk = 1,7 × 151 = 257 мм
Vgr = 0,3 × Dsk = 0,3 × 151 = 45,3 мм
Тогда радиус стреловидности (или образующей конуса) равен
Сgr = (0,8125 × Dst²) = √ (0,8125 × 151²) = 136 мм
Рассчитываем угол в центре сектора развертки:
у ° = 360 ° × р / (2 × Сгр) = 360 ° × 257/276 = 335°
Поэтому на скане необходимо очертить сектор с центральным углом для удаления:
a ° = 360 ° — y ° = 360 ° — 335 ° = 25°
Все значения есть — можно начинать отмечать развертку.
* * * * * * *
Чтобы получить развертку, сначала на листе металла рисуется круг с радиусом Cgr.
Далее из центра с помощью транспортира отмечается сектор с центральным углом в°.
Рисуя этот сектор, не забудьте предусмотреть монтажный клапан с одной из сторон, шириной примерно 15 мм. Это хорошо показано на чертеже.
Если все намечено, кусок вырезается ножницами по металлу.
Далее и заготовка скатывается с конуса. Для этого часто необходимо немного прокатить форму среза через жестко закрепленную горизонтальную трубку.
После стыковки краев скана их временно фиксируют в этом положении зажимом. Далее просверливаются отверстия и окончательно заклепывается конус через монтажный клапан. (Некоторые умельцы предпочитают использовать для крепления саморезы — тоже довольно нормальный вариант).
Стойки
Как мы уже упоминали, стоек может быть четыре или три. Меньше трех невозможно, больше четырех совершенно неуместно.
Стеллаж состоит из полосы оцинкованной стали — в трех сложениях. Примерно так, как показано на схеме:
Размеры стойки и ее развитие, способы крепления показаны как вариант. Могут быть и другие
Отрезанная полоска складывается втрое. Для этого имеет смысл сделать ширину центральной полосы на 2-3 миллиметра шире ширины боковых, которые будут загибаться к ней с двух сторон.
Снизу каждой стойки просверливаются два отверстия, чтобы закрепить ее вертикально на стекле. Вверху — один для атаки «гриба». Расстояние от верхнего края стойки до отверстия примерно 8-10 мм. Затем этот край загибают под углом, чтобы плотно прижаться к внутренней поверхности грибовидного конуса».
О длине стойки речь пойдет ниже.
Сетка искрогасителя
Делать это необязательно — правильнее было бы сказать, что нужно вынуть цилиндр из сетки и затем поместить его между столбами.
Размеры выравнивания этого цилиндра по длине абсолютно такие же, как при изготовлении стекла. То есть эти цилиндры станут почти одинакового диаметра.
Но по высоте все зависит от того, насколько высока задана конструкция искрогасителя. Если проанализировать многочисленные конструкции заводских искрогасителей, можно сделать следующий вывод:
- Для дымоходов диаметром до 160 мм включительно рекомендуемая безопасная высота между верхним краем стекла и нижним краем гриба составляет 100 мм.
- Для диаметров дымохода от 180 до 250 мм в комплекте — 150 мм.
- Для диаметров более 250 мм — 220 мм.
Исходя из этих рекомендаций, подбирается и длина стоек. Очевидно, они должны быть длиннее указанных значений — это должно быть хорошо видно из диаграмм выше.
Поэтому удобнее будет подбирать высоту сетки искрогасителя уже как бы опытным путем на месте. Чтобы сетчатый цилиндр снизу упирался в головки заклепок, которыми стойки крепятся к стеклу (в этом случае он не упал). А сверху он должен упираться в нижнюю поверхность «гриба». То есть верхний край баллона должен точно входить в складки подкосов.
При складывании сетчатого цилиндра из расширителя. Можно закрепить заклепками или саморезами. Но в этом случае необходимо установить стальную полосу по линии крепления с двух сторон, внутри и снаружи.
Сборка искрогасителя
Все детали готовы — осталось смонтировать их в общей конструкции искрогасителя.
- Начните с крепления стенок к стеклу. На нем уже должны быть отмечены линии: оси стоек, три или четыре, в зависимости от выбранной схемы их расположения.
очень важно, чтобы все стеллажи располагались как вертикально, так и одинаковой длины, то есть по расстоянию от верхнего края стекла до линии сгиба стеллажа сверху. Для этого лучше сделать дополнительные отметки на самих стойках. А чтобы прикрепить его к стеклу, сначала очень аккуратно выровняйте, затем закрепите зажимом и только потом просверлите отверстия для заклепок. И так последовательно, со всеми стойками, без спешки.
- Теперь, как уже упоминалось, самое время измерить желаемую высоту сетки, вырезать развертку и закатать цилиндр сетки.
Затем этот цилиндр вставляется в центр между стойками и осторожно опускается. Она должна слегка входить краем в стекло и упираться в головки заклепок. Верхний край должен быть по высоте равным изгибам стоек.
Прикрепить сетку к стойкам после того, как готовый цилиндр будет установлен, возможно, но совсем не обязательно.
- Далее готовую шишку-гриб кладут поверх столбиков и выравнивают по центральной линии. При необходимости исправляются складки монтажных пластин на стойках.
При выборе оптимального положения заглушки, когда она плотно прилегает ко всем стойкам, ее предварительно необходимо зафиксировать хомутами. Далее по очереди проводят сверление и окончательное крепление к заклепкам
На этом, пожалуй, и все! Готовый искрогаситель можно поднять на крышу и прикрепить к дымоходу сауны. Проблемы с опасными искрами должны исчезнуть навсегда.
И в заключение я хотел бы продемонстрировать некоторые технологические приемы, применяемые мастерами-плотниками при изготовлении дымоходов.
