Человек, решивший попробовать свои силы в столярном деле, обычно начинает с самой маленькой и относительно простой мебели: полок, табуретов, ящиков. Немного набив руку, можно переходить к более сложным изделиям, например, сделать надежное качественное кресло.
Как сделать стул своими руками
Этот предмет мебели всегда будет востребован, где бы вы ни жили, будь то в городской квартире или за городом в деревне. Поэтому, если вы умеете делать стул своими руками и умеете это делать на практике, «покупательский спрос на товары» в масштабах вашей семьи будет гарантирован.
Прежде чем приступить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с доступным разнообразием моделей кресел — это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.
Также читайте интересную информацию о том, как сделать мебель из поддонов в нашей новой статье на нашем портале.
Популярные типы стульев
Стулья могут иметь разный дизайн и иногда выполнять не одну, а несколько функций (например, модель, которая превращается в лестницу). Кроме того, кресла могут быть предназначены для постоянного использования в доме (квартире) и предназначены для мобильного использования (складные, которые легко брать с собой на природу или выезжая за город).
Домашние массивные стулья
Проверенная временем модель — стул из массива дерева
Самый популярный вариант моделей стульев — массивные конструкции из натурального дерева. Они удобны и очень прочны, а также идеально подходят для частного деревянного дома, в котором сохранен уникальный эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но это также придает креслу необходимую устойчивость и исключительную надежность.
Такая конструкция подходит для изготовления больших и маленьких детских стульев. Сделав для ребенка прочный стульчик, вы можете быть уверены, что в будущем малыш не упадет и изделие не развалится под любой нагрузкой.
Огромный детский стульчик сохранил тот же дизайн и отличается только размером
Чтобы стул из натуральных досок выглядел эстетично и полностью безопасно как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности из дерева необходимо тщательно обработать и отшлифовать, а затем покрыть лаком или морилкой и лаком. Если вы хотите, чтобы стулья выглядели массивно, но при этом имели не такой «пугающий» вес, следует выбрать светлое дерево, например, липу, а затем покрасить дубовой морилкой с помощью морилки.
Обычно толщина всех деталей у этой модели кресла достаточно велика, что придает конструкции солидность. Элементы фиксируются с помощью дюбелей или саморезов. Если изделие предназначено для ребенка, не рекомендуется использовать для завязывания узлов металлические уголки.
Стул с мягким сиденьем
Деревянный стул с мягким сиденьем
Для комфортного использования в домашних условиях часто выбирают более стильные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть выполнены в едином стиле или иметь более тонкие ножки и резную спинку, состоящую из нескольких брусков. Для изготовления более эстетичных моделей часто используются различные материалы в комплексах, например, фанера и доски, что делает изделие немного легче, но без потери прочности.
Стул-кресло
Кресло-кресло с мягкой тканевой обивкой
Кресла-кресла в зависимости от особенностей конструкции используются для установки в гостиной, кабинете, террасе или веранде. Они могут иметь мягкое тканевое покрытие (кожзаменитель) или быть полностью деревянными.
Такой стул более удобен для времяпрепровождения. Некоторые из них способствуют отдыху, другие, предназначенные для офисов, напротив, должны быть удобными в той мере, в которой они способствуют работоспособности, так как им приходится проводить много времени, связанного с делами.
Кресла-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, очень часто не имеют тканевой обивки и изготавливаются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусмотрены зазоры между частями спинки и сиденья — для беспрепятственного отвода дождевой воды и быстрого высыхания древесины.
Складной стул
Раскладные стулья универсальны — подходят как для постоянного проживания, так и для выезда на природу.
Такой вариант стульев можно использовать как в квартире, так и в загородном доме или в частном доме. Удобство складного стула в том, что его можно сложить в компактную плоскую конструкцию при чистке или транспортировке. Такое кресло можно легко хранить в багажнике автомобиля при выезде на дачу или на дачу.
Также он хорошо адаптируется к небольшому загородному дому, так как в сложенном виде занимает мало драгоценного места, но в открытом виде создает максимальный комфорт для отдыха.
В сложенном виде такой стул практически не занимает места
Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более внимательно. Изделие должно обладать большей прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из членов семьи. Однако если стул сделан качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода его в рабочее положение и наоборот, он прослужит долго и всегда будет востребован всеми членами семьи.
Как вариант, раскладное кресло из толстой фанеры.
Складной стул из фанеры
Для изготовления такого варианта раскладного стула вам понадобится лист фанеры толщиной 20 ÷ 25 мм, размером с будущее изделие. Сложность работы над складной конструкцией заключается только в аккуратности и идеальной равномерности вырезания из этого листа всех элементов конструкции с последующей обработкой его краев. Имея в своем распоряжении качественный инструмент, такое кресло можно изготовить за несколько часов.
Головоломка
В сложенном виде стул превращается в плоский лист фанеры
Удобство такого кресла заключается в его компактности в сложенном виде. Фактически толщина изделия в «убранном положении» будет равна толщине листа фанеры, выбранного для его изготовления. Благодаря этому в сложенном состоянии стул можно просто повесить на стену, создав на ней надежное крепление. Такая конструкция удобна и при транспортировке, так как практически не занимает места в багажнике автомобиля.
Стул-трансформер
Легким движением стул превращается в удобную лестницу
Если вы сделаете стул, наделенный способностью легко превращаться в лестницу, то под рукой всегда найдется приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет сделать ремонт до верха стены или достать нужную вещь, лежащую сверху или внутри глубина высокого предмета мебели.
В остальное время конструкция будет служить комфортным сидячим положением, мало чем отличаясь от обычного стула: его можно установить, например, на кухне или на веранде. Если вам нужно превратить изделие в лестницу, просто возьмитесь за спинку стула и поставьте его на пол: он легко может опрокинуться благодаря встроенным петлям-бабочкам».
Благодаря тому, что трансформер состоит из нескольких частей, нежели обычный стул, он, естественно, будет иметь довольно внушительный вес, но благодаря такой же массе конструкция останется устойчивой и надежной при использовании в качестве лестницы. Стул-трансформер может быть изготовлен из массива дерева или толстой фанеры, но последняя значительно утяжелит конструкцию.
Самые простые стулья — табуреты
Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно отличаться по сложности конструкции. Если вы собираетесь изготовить именно этот вариант стула для кухни или дачи, рекомендуем вам обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», перейдя по этой ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
Как самостоятельно изготовить стул
Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула
После выбора модели нужно провести расчеты и нарисовать проект. Если вам удалось найти в Интернете желаемый вариант кресла, на который прилагается чертеж, то при желании его можно скорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные свойства конструкции.
Эскиз можно было нарисовать от руки, но обязательно нанести на него все габариты будущего изделия. Помимо него желательно нарисовать каждую из деталей отдельно, а также обозначить на них все размеры.
Такой рисунок поможет плавно составить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть готовый стул.
Пример простой в изготовлении конструкции стула из фанеры с шаблонами для разметки деталей
Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, которые обычно составляют конструкцию кресла. Посмотрим на схему:
Основные части конструкции стандартного кресла
- Боковые упоры — это элементы, на которых фиксируется спинка кресла. Чаще всего они составляют одно целое с задними ножками стула — их продолжение.
- Спинка опирается на опоры и удерживает их вместе.
- Передние ножки крепятся к боковой рейке.
- Ящики образуют каркас и служат основанием для установки сиденья.
- Сиденье закреплено на боковинах.
- Ножки — это элементы, которые устанавливаются в нижней или центральной части ножек и служат для придания устойчивости и устойчивости конструкции. Ноги бывают боковые, передние, задние и поперечные.
- Подлокотники являются дополнительными частями кресла. Чаще всего их устанавливают в каркас кресла.
Сухари — это дополнительные детали, устанавливаемые по углам боковых стенок, придающие дополнительную прочность каркасу.
- Печенье не показано на схеме выше, поэтому для него помещена отдельная иллюстрация. Это элементы, которые устанавливаются изнутри на каркас по углам. Их делают из фанеры, деревянных брусков, реек или вместо них используются специальные металлические угловые элементы.
При составлении чертежа стула в обязательном порядке необходимо предугадать размеры всех соединительных частей конструкции: кончики вырезаны по краям зубцов и цапф, дюбелей и предусмотрены отверстия и пазы.
Стул
Необходимые инструменты
Работа пойдет быстрее и лучше, если у вас будут надежные инструменты
Для изготовления мебели из массива дерева или фанеры требуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции достигается на профессиональных деревообрабатывающих станках, обычно принадлежащих плотникам, у которых есть собственные мастерские. Конечно, для начала будет достаточно ручного инструмента, с которым мастера работали с давних времен до появления различных механизированных устройств, но при его использовании нужно запастись терпением и быть готовым к долгим и очень кропотливым операциям по эксплуатации обработка материала. Поэтому оптимальным вариантом будет покупка или хотя бы аренда ручного электроинструмента для деревообработки. Это включает:
Лобзик значительно упрощает распил дерева, позволяет делать криволинейные пропилы
- Электрический лобзик позволит быстро и ровно вырезать любую необходимую форму детали из доски или фанеры. После распила дерева или фанеры этим инструментом края получаются гладкими, но срезанные углы остаются прямыми, что не очень эстетично и удобно для такой мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания фигурной формы используется фреза.
Ручной фрезерный станок — универсальный инструмент в руках мамы
- Ручной фрезерный станок — этот инструмент незаменим при работе с деревом. Это необходимо не только для обработки кромки готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепления.
С использованием шлифовального станка отделка деталей не составит труда
- Шлифовальная машинка значительно ускорит отделку поверхностей и углов деталей. Он поможет удалить крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделав поверхность идеально гладкой.
Станки шлифовальные бывают роторные, вибрационные, ленточно-эксцентриковые. Для них необходимо приобрести соответствующие наборы наждачной бумаги различной текстуры (для дерева обычно используется от Р80 до Р400).
Отвертка часто становится незаменимым помощником в домашних условиях
- Отвертка. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для многих других работ в квартире, а тем более в частном доме, поэтому его покупка никогда не будет пустой тратой денег. Он легко заменяет не только отвертки, но в некоторых случаях даже дрель, поэтому в комплект обязательно должен входить набор фрез разного диаметра.
Надежное крепление деталей при сборке мебельных изделий невозможно без использования струбцин
- Зажимы различной рабочей длины предназначены для зажима склеенных частей конструкции или регулировочных элементов при пробной сборке. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для мебели, которая будет постоянно испытывать высокие нагрузки.
- Кроме того, для работы потребуются простейшие инструменты: молоток, строительный угольник, рулетка, линейка 500 ÷ 1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
- Чтобы работа проводилась качественно, необходимо подготовить для себя комфортное место и, главное, если это будет просторный и надежный верстак.
Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев
Обычный деревянный стул
Попробуем собрать классическую модель стула
Для начала простой деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм и ширину сиденья 430 мм. Эта модель подходит для использования как в частном доме, так и в квартире.
В состав кресла входят следующие элементы
- Сиденье прямоугольное, размеры 440 × 430 мм — 1 шт.
- Задние ножки в сочетании с боковыми абатментами, высота 929 мм — 2 шт.
- Передние ножки высотой 425 мм — 2 шт.
- Боковые ящики длиной 396 мм — 2 шт., А также передние и задние ящики длиной 371 мм — 2 шт.
- Задние фигурные крестовины длиной 396 мм — 2 шт.
- Дополнительные штанги, крепящиеся изнутри к боковым направляющим, длиной 385 мм.
Более подробная информация по каждому из элементов будет предоставлена при описании процесса изготовления и установки.
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Первым делом нужно сделать самую простую часть конструкции: это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель 430 × 440 мм, имеющая толщину 15 ÷ 20 мм. На одной из его сторон по короткой стороне 430 мм намечены и сделаны вырезы размером 35 × 44 мм. Они нужны для того, чтобы сиденье поместилось между упорами спинки. Кроме того, все выступающие правые углы, а также края панели скругляются фрезером. |
|
|
Следующим шагом будет создание двух довольно сложных деталей — задних ножек, которые переходят в основу. Для изготовления этих деталей вам потребуются две хорошо обработанные доски толщиной 25 мм и 115 × 929 мм. На них переносятся все указанные на схеме размеры, поэтому все тщательно измеряется и проводится по линейке. Определившись с формой деталей, необходимо сразу разметить пазы для установки наконечников задних поперечин и бортика заднего ящика. Определив их места, перед тем, как вырезать ножки из доски, следует сразу просверлить пазы — это можно сделать фрезером или, если нет, сверлом, просверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, затем тщательно их совместив с помощью стамески. |
|
|
Теперь, когда канавки на деталях готовы, можно вырезать саму ножку и обработать ее поверхности, пока они не станут гладкими. Как должна выглядеть готовая деталь, показано на этой иллюстрации. На готовых ножках размечается и выбирается еще один паз, предназначенный для установки боковых ящиков. Они расположены на той же высоте, что и пазы для крепления задней панели. |
|
|
Далее производятся передние и задние ящики. Для них берется доска толщиной 18 мм, размером 396 × 75 мм. По краям каждой стороны вырезаются шипы, имеющие размер 18 × 73 мм и ширину 9 мм, то есть доска уменьшена с двух сторон на 4,5 мм, а снизу на 2 мм. Делая сверла, их нужно примерить в пазах — они должны входить в пазы легко, но прочно. |
|
|
Боковые ящики выполнены так же, как и передние сзади. Т просто нужно внимательно увидеть, что эти детали различаются по длине. |
|
|
Следующим шагом будет создание двух частей спинки — фигурных перемычек. Для них необходимо подготовить доску размером 396 × 100 × 40 мм. На нем вначале по краям обозначен размер наконечников, высотой 66 мм, глубиной 18 мм и шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются изогнутой линией, которая является частью круга радиусом 550 мм. |
|
|
Далее отмечается толщина спинки — она должна иметь глубокую криволинейную форму — по окружности радиусом 500 мм. После того, как детали были размечены, сначала нужно вырезать шипы и верхнюю форму детали фрезером или лобзиком, затем выбрать углубление, которое сделает опору для спины удобной при сидении на стуле. Вы можете удалить лишнюю древесину, сделав надрезы, а затем удалив ее стамеской. Следует отметить, что вырезать вогнутый корешок от планки и сгладить его до идеала — чрезвычайно сложная задача, поэтому можно полностью остановиться на прямом варианте корешка, просто обрезав кончики заявленного размера по краям стержня. Детали. |
|
|
Передние ножки кресла изготовлены из бруса 425 × 50 × 25 мм. На балку переносятся указанные на чертеже размеры, и из них вырезаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек необходимо разметить пазы, которые в этом случае следует открывать с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Канавки вырезаются фрезой или просверливаются дрелью и совмещаются стамеской. Не забудьте зеркальное расположение пазов на левой и правой ножках! |
|
|
Когда закончите, соединитель передних ножек стула будет выглядеть так. |
|
|
Затем вырезаются две последние части, упоры, предназначенные для фиксации сиденья на ящике, состоящем из ящиков и ножек. Эти элементы закреплены на боковых рамах и имеют размер 385 × 25 × 15 мм. Надрезы делаются по краям, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, просверливаются три сквозных отверстия, через которые будет фиксироваться сиденье снизу. |
|
|
Когда все детали готовы, очищены и отшлифованы, кресло можно собирать. Первым делом собираем спинку с помощью столярного клея. В пазах деталей, соединяющих задние ножки и плечи спинки, приклеиваются поперечины спинки и стороны заднего ящика. Затем всю конструкцию в местах склейки стягивают струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. |
|
|
На следующем этапе таким же образом наклеивается передняя боковая рама на передние лапы и также стягивается в хомуты. Стоит сказать, что дополнительно все склеиваемые детали можно закрепить саморезами, но перед их прикручиванием необходимо просверлить для них отверстия (под развертку), то есть головки крепежа необходимо утопить в дерево. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву. |
|
|
Когда клей на передней и задней части стула высохнет, их можно соединить с помощью боковых ящиков, которые также вклеиваются в предусмотренные пазы. |
|
|
Рекомендуется зажать струбцинами всю конструкцию до полного высыхания клея. |
|
|
После того, как каркас будет готов, можно переходить к финальной работе. Сначала к внутренним сторонам боковых ящиков на одном уровне с их верхним краем приклеиваются упорные планки с отверстиями, через которые будет фиксироваться сиденье. На завершающем этапе на верхние боковые части ящиков наносится клей и укладывается панель сиденья, которую зажимами прижимают к ящикам. Когда клей высохнет, стул переворачивают вверх дном и кладут на стол сиденьем вниз. Саморезы длиной 35 мм ввинчиваются в гнездо через сквозные отверстия в деревянных упорных планках. |
|
|
Вместо сплошной панели для сиденья можно использовать доски шириной 50 ÷ 70 мм и толщиной 10 ÷ 15 мм. |
Если конструкция обычного кресла показалась слишком простой, можно попробовать создать более сложный и функциональный вариант кресла-трансформера.
Стул-стремянка
Такой степ-стул будет очень кстати в доме
Для изготовления лестничного кресла можно использовать натуральное дерево или фанеру толщиной не менее 15 ÷ 20 мм, но фанерное изделие станет тяжелее, и это тоже нужно учитывать при выборе материала.
Предлагаемая модельная конструкция кресла-лестницы высотой 850 мм и шириной 400 мм из фанеры или доски толщиной 20 мм состоит из следующих частей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:
Схемы и сборочный чертеж кресла-трансформера
Изогнутые части рисуем путем переноса их на квадраты по предложенной на схеме модели.
| Буквенное обозначение | Название детали | Высота, мм | Ширина, мм | Количество деталей, шт. |
|---|---|---|---|---|
| А | Передние боковые ножки | 400 | 270 | 2 |
| Б | Задние лапы на одной линии с культями спины. | 850 | 325 | 2 |
| В | Назад | 400 | В зависимости от количества деталей | 3 ÷ 5 |
| ГРАММ | Спинка сиденья | 400 | 165 | 1 |
| Д | Перед сиденьем | 400 | 90 | 1 |
| А ТАКЖЕ | Шаги | 360 | 120 | 3 |
| Ф | Платы для установки ступеней | 95 | ветры | 6 |
| Петли бабочки | 50 × 40 | 2 |
Ниже представлен вариант кресла-лестницы, несколько отличающийся от показанного выше, но только в том, что на его боковых ножках расположены фигурные вырезы, которые не только сделают модель интереснее внешне, но и облегчат ее. Остальные размеры и форму конструкции можно взять из предложенной схемы.
Складной стул
Приступим к сборке этого варианта степ-кресла
Работа по изготовлению такого изделия ведется в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Затем на фанерные панели, подготовленные для изготовления стула, переносится рисунок детали из криволинейной формы с точным соблюдением размеров и формы. |
|
|
Следующим шагом в деталях является вырезание ровных пазов для установки в них ступеней. Работа ведется с помощью фрезы, которая сразу создает аккуратные бороздки. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальный самодельный прибор (кондуктор), состоящий из двух скрепленных между собой досок на таком расстоянии, на котором легко проходит фрезерное сверло. Это устройство жестко фиксируется зажимами по линии реза. В отверстие между досками вставляется сверло и точно по выкройке вырезается паз. |
|
|
Как уже было сказано выше, в этой модели кресла его детали имеют расположенные внутри фигурные отверстия. Перед тем, как приступить к их резке, в их углах просверливаются круглые отверстия с помощью дрели, что позволит вставить лобзик и не ошибиться в направлении резания. |
|
|
Далее в одно из отверстий вставляется напильник, и со стороны стула вырезается необходимый фрагмент. Работа также ведется по макету. |
|
|
Края деталей, имеющих фигурные формы, аккуратно, не спеша вырезаем лобзиком, так как, работая с ним, можно делать плавные изгибы линии реза. |
|
|
Кромки деталей с ровными краями можно быстрее и точнее обрезать ручной циркулярной пилой, предварительно установив металлическую ленту для регулировки высоты выступа режущего лезвия. Если этим приспособлением не пользоваться, столешницу можно случайно отпилить вместе с деталью. |
|
|
Кроме того, края вырезанных частей одной из сторон стула необходимо сразу же обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В этом случае мастер выполняет эту работу на специальном вертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент окажется в арсенале начинающего плотника. Поэтому этот процесс можно провести ручным резцом со специальным кромкорезом, предварительно жестко зафиксировав заготовку струбцинами на столе. Другой вариант — шлифование с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждаком займет много времени, довольно утомительна и трудоемка. Таким образом, готовые изделия могут быть доставлены на столярные изделия и отсортированы для профессиональной обработки. |
|
|
Следующим шагом является перенос форм и размеров с уже изготовленных деталей на всю фанерную панель. Их укладывают на поверхность материала и аккуратно обводят карандашом по контуру. |
|
|
Кроме того, промаркированы все пазы деталей. В этой модели мастер установки ступеней использует для установки ступеней планки не прикрепленные к элементам стула, а прорезанные в них пазы, в которые будут приклеиваться края ступеней. Такой вариант установки ступеней более долговечен, чем использование реек для их поддержки, но и трудоемок. |
|
|
Далее по перенесенным на фанерное панно контурам вырезаются детали второй стороны стула. Процесс кроя и вязания полностью повторяет работу на первой стороне, но детали должны повторять свою форму в зеркальном отображении. |
|
|
Затем готовые детали временно склеивают кусочками двустороннего скотча. Для аккуратности их сложения используются рейки, которые устанавливаются в вырезанные пазы для ступеней, так как они должны быть идеально выровнены по бокам конструкции, иначе ступеньки будут поставлены криво или вообще не упадут. Детали, склеенные вместе, в пакете, выравниваются с точной обрезкой по контуру. |
|
|
Пакетная обработка резаком дает идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться этого вручную просто нереально. вполне возможно использование не стационарного фрезерного станка, а ручного фрезерного станка с кромкорезом, оснащенным роликом. Ролик, катясь по краю уже готовой и обработанной детали (шаблона), точно копирует, передает размеры на другую, находящуюся в пакете с ним. |
|
|
Далее шлифовальная фреза сглаживает прямоугольные кромки по внутреннему и внешнему краям деталей. Все должно быть доведено до идеала, чтобы не осталось сколов и заусенцев, иначе легко можно пораниться, переставив или открыв кресло-трансформер. |
|
|
Следующим шагом будет вырезание и вязание спинки по выкройке. Отличие есть и в нашем дизайне: спинка состоит из широкой части, но вы также можете использовать несколько прямых колышков, как в дизайне. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначают в крайних точках просверливанием отверстий, а затем совмещают лобзиком. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на рисунке) или ручной наждачной бумагой. Кроме того, согласно чертежу созданы и проработаны детали ступеней и сиденья. Их легко сделать, так как они имеют однородную прямоугольную форму. При их изготовлении нужно просто придерживаться параметров, указанных на чертеже. |
|
|
В дальнейшем поверхности всех деталей по очереди обрабатываются болгаркой и доводятся до идеальной гладкости. |
|
|
Кроме того, готовые детали предварительно необходимо собрать: установить ступенчатые панели в подготовленные для них пазы. |
|
|
После установки ступеней и втягивания конструкции в фиксаторы при необходимости делают отметки для углубления пазов, затем пазы подгоняют. Кроме того, делаются отметки там, где необходимо просверлить отверстия для завинчивания крепежных шурупов. |
|
|
Далее между упорами устанавливается спинка (или поперечины спинки), а также делаются отметки для просверливания отверстий для крепления. |
|
|
Следующим шагом будет просверливание отверстий в местах с пометкой «для подметания», то есть шляпки шурупов должны быть утоплены в древесину. |
|
|
Когда отверстия готовы, стыки деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в хомуты, а в отверстия вкручиваются саморезы. Затем их заглушки герметизируются сверху деревянным шпаклеванием заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают. |
|
|
Кроме того, ступеньки вклеиваются в пазы, сделанные на внутренней стороне ножек, стягиваются хомутами и также фиксируются с торцевых сторон саморезами. |
|
|
Доска сиденья приклеивается по бокам к верхнему торцу спинки каркаса и также прижимается к ножкам зажимами. Затем его просверливают в двух-трех местах с каждой стороны и прикручивают к ножкам. |
|
|
Когда клей высохнет, стул переворачивают и ставят сиденьем на стол и фиксируют струбцинами, чтобы можно было безопасно зафиксировать ступеньку на обратной стороне боковых ножек при помощи дюбелей диаметром 7 ÷ 8 мм. |
|
|
Далее собирается передок каркаса стула или верх лестницы. По бокам приклеивается ступенька и затем фиксируется саморезами. |
|
|
Затем поверх передних ножек приклеивается передняя часть сиденья, которая зажимается хомутом со ступенькой. В боковых кромках, выровненных с ножками, просверливают два сквозных отверстия для установки дюбелей, которые крепятся на клей. |
|
|
Части дюбелей, которые выступают сверху, вырезаются точно заподлицо с общей поверхностью. |
|
|
Затем вся поверхность сиденья шлифуется для получения идеальной гладкости. |
|
|
Готовые задняя и передняя части укладываются друг на друга, как будто они похожи на лесенку, и скрепляются хомутами. По торцевым сторонам обозначены места для установки петель — «бабочки». Их необходимо устанавливать на расстоянии 50 ÷ 60 мм от внешних краев справа и слева. Это расстояние отмечается на концах, затем накладываются петли и обводятся карандашом. Далее из отмеченных участков выбирается слой дерева, равный по толщине накладкам навески, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. Далее петли прикручиваются на место саморезами. |
|
|
После того, как петли закреплены, конструкцию можно протестировать, установив и протестировав сначала как стул. |
|
|
Затем стул превращается в лестницу. Если при складывании и раскладывании ничто не мешает процессу, а конструкция жесткая и прочная, значит, все части идеально подходят друг к другу и изделие можно использовать. |
Узнайте, как сделать раскладной стол для балкона своими руками с подробной инструкцией из новой статьи на нашем портале.
Раскладной стул
Раскладной стул — не так уж и сложно изготовить
Модели складных стульев могут иметь различную конфигурацию, но принцип работы у них одинаковый: все они складываются в компактную конструкцию, их можно повесить на стену или хранить в обычном шкафу. Складные модели хороши для небольших кухонь, дачных участков или при поездках на природу. По сложности обработки данную конструкцию можно отнести к категории средних, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена несложными инструментами.
В данном случае не показан наиболее сложный вариант складной модели, который можно было бы изготовить самостоятельно.
Сразу можно отметить, что на представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхняя и нижняя планки, скрепляющие между собой задние лапы. Без нее можно обойтись, но тем не менее, с такой задней пулей конструкция только выиграет от прочности. Эти дополнительные элементы будут рассмотрены в должностной инструкции по изготовлению и сборке кресла.
Рассмотрим изготовление и сборку такого раскладного стула
Показанная модель складного стула состоит из следующих частей:
- Задние ножки (1) — 2 шт. В такой конструкции они короче передних и выдерживают основную опорную нагрузку. Ножки имеют следующие размеры: 475 × 40 × 20 мм.
- Передние ножки (2) — 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и упорами для спинки, их размер 837 × 40 × 20 мм.
- Элементы спинки — 2 шт., Подпорки — 2 шт., А поперечина, укрепляющая задний каркас — 1 шт. (3). Размеры этих элементов 403 × 70 × 20 мм.
- Боковые ящики (5) — 2 шт., Имеют следующие размеры: 470 × 40 × 20 мм.
- Сиденье (6) состоит из 6 досок размером 440 × 50 × 20 мм. Эта деталь также может быть изготовлена из цельной фанерной панели размером 440 х 470 х 15 мм.
Помимо этих деталей вам потребуются дюбеля для дерева, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной 50 мм, диаметром 8 ÷ 10 мм и саморезы.
Детали изготавливаются из досок толщиной 20 мм или фанеры в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Перед тем как приступить к работе над каждой из деталей, необходимо вырезать для них заготовки из выбранного материала, согласно размерам, указанным выше. Этот процесс можно проделать лобзиком или циркулярной пилой. Кроме того, все детали хорошо обрабатываются болгаркой, а их углы скругляются фрезой. |
|
|
Передние ножки внизу должны иметь скос, так как они будут располагаться под углом 60 градусов к поверхности пола, поэтому толкающая часть ножки срезается под углом 30 градусов. лучше всего это делать с помощью митры. |
|
|
Верхняя часть передней ножки скруглена, чтобы придать изделию эстетичный вид, а также сделать кресло более удобным в использовании. Следующим этапом на подготовленных ножках является разметка пазов для установки в них кончиков деталей спинки и нижнего полюса. После разметки из пазов производят отбор проб — это делается фрезой или сверлом со сверлом диаметром 9 мм, затем отверстия совмещаются стамеской и шлифуются. |
|
|
Кроме того, из бруса длиной 470 мм делают две боковые части — ящики. На планке отмечается скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки дюбелей диаметром и глубиной 15 мм. Следовательно, вставки должны иметь длину 30 мм и диаметр 15 мм. Эти элементы закрепляются в отверстиях с помощью клея и предназначены для установки на них пазов задних ножек. При складывании и раскладывании кресла ластовица будет перемещаться по пазу на задней ножке. Кроме того, в центральной части детали проделывается отверстие, через которое передняя ножка будет фиксироваться винтом на боковой планке. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой и иметь длину, позволяющую свободно складывать и открывать стул. |
|
|
Края боковых планок закругляются лобзиком, а затем выравниваются фрезером или наждачной бумагой. |
|
|
Кроме того, изготовлено пять одинаковых деталей. Две из них будут формировать спинку, а другая будет служить для удержания вместе нижних передних ног, а две другие будут служить для придания жесткости задней части. Для этого наконечники размером 15 × 9 × 50 мм разрезают по бокам на бруски длиной 403 мм. |
|
|
Наконечники обрезаются лобзиком или фрезером, затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой. |
|
|
На следующем этапе из бруса 475 × 40 мм изготавливаются две задние ножки. Их верхняя сторона закруглена, а внутренняя прорисована с выделением трех канавок. Нижний и верхний пазы служат для скрепления ножек вместе в каркасе, а центральные — для перемещения по ним дюбелей, установленных в боковых зарсах. |
|
|
Надо сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней головки задней рамы. Но с другой стороны, на этой иллюстрации это хорошо видно. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки, а может быть выполнен круглой формы, как показано на фото. В последнем случае перемычка должна иметь диаметр сечения 12 ÷ 15 мм, а для этого в задних ножках просверливаются глухие отверстия с помощью дрели. Без этих застежек стул не будет иметь необходимой жесткости и прочности. |
|
|
Канавки на двух ножках должны быть абсолютно одинакового размера и располагаться точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не сложится. Размеры для их выбора берутся из чертежей. |
Когда все детали конструкции готовы, можно переходить к сборке раскладного стула. Выполняется в следующем порядке:
- Первым делом нужно собрать сиденье стула. Его доски равномерно распределены по боковым планкам, а боковые планки должны быть установлены строго параллельно друг другу, а сиденья должны быть перпендикулярны им. Затем отмечается их точное расположение, после чего они фиксируются на клее. После ее высыхания по краям досок просверливаются два отверстия, через которые они закрепляются на боковых частях саморезами. Саморезы нужно вкручивать «под потом», а их шляпки закрывать шпаклевкой по дереву.
- Далее собирается спинка стула. Верхняя перемычка и нижнее пролекарство приклеиваются с внутренней стороны и при этом сразу устанавливается каркас с пазами на выступающие из боковых ящиков дюбеля. После этого конструкцию необходимо зажать в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
- Затем в пазы одной из передних ножек на клей устанавливаются детали спинки и нижней стойки.
- На следующем этапе передняя ножка с приклеенными деталями фиксируется шурупом к боковому ящику. Винт обычно берут М8, длиной 50 мм.
- Далее шипы, расположенные с другой стороны спинки, и пролекарства покрываются клеем и затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царем винтом.
- Готовую клееную конструкцию стянуть зажимами и дать полностью высохнуть.
Испытание кресла проводится после высыхания клея и снятия всех креплений со стула.
Если у вас есть желание изготовить понравившуюся модель стула для дома, то нужно твердо понимать, что без определенных инструментов обойтись будет довольно сложно. Некоторые работы без них просто невозможно выполнить, а другие потребуют слишком много времени и усилий. Поэтому, если есть сильное желание заняться творчеством столяра, обязательно стоит обзавестись хотя бы минимальным набором качественного электроинструмента, который позволит довести изделие до совершенства.
Однако можно найти интересные советы по изготовлению оригинальной мебели из нетрадиционных материалов, не требующей столярного инструмента. Пример показан на видео, где мастер показывает процесс сборки кресла из полипропиленовых труб. Могут возникнуть вопросы по дизайну самого кресла, но сама идея отличная, а простор для творчества в этом направлении безграничен.
