Как сложить печь своими руками — чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео

Несмотря на то, что сегодня многие частные дома оснащены той или иной системой отопления, кирпичные отопительные конструкции не теряют своей популярности. Напротив, инженеры и мастера разрабатывают все новые и новые модели печей, более компактных, включающих в себя различные функции. На самом деле обогрев печи никогда не будет лишним для частного дома, так как может помочь хозяевам в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи холодные, а включать автономное отопление, кажется, рано, отапливаемая печь создаст в комнатах уютную атмосферу и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать оптимальную атмосферу в доме и комфортный для человека температурный баланс.

Как сложить духовку своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как согнуть печь своими руками, чертежи которого подробно расскажут правильную последовательность кладочных работ, не уходит из интернета. Сегодня желание попробовать свои силы в этой профессии проявляют даже те, у кого нет кулинарного опыта. Если вы решили установить печь в доме самостоятельно, новичкам рекомендуется выбрать более простой вариант этой конструкции с понятным порядком.

Помимо наличия конструкции, при выборе модели духовки необходимо обращать внимание на ее теплоемкость, то есть на то, на какую площадь она рассчитана для обогрева. Важно учесть функциональность конструкции и решить, чего вы хотите от нее добиться.

Разновидности кирпичных печей

Есть несколько основных типов печей — одни выполняют только одну основную задачу — обогревают дом, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с желаемым узором, нужно знать, что такое каждая из разновидностей.

Система отопления и приготовления пищи может не только обогреть одну или две комнаты, но также помочь приготовить пищу и вскипятить воду. Если модель оборудована духовкой и нишей для сушки, появляется возможность выпекать хлеб и сушить овощи и фрукты на зиму.

Самыми универсальными являются отопительные и варочные печи

Печь для обогрева и приготовления пищи часто встраивается в стену или служит самой стеной — для этого она обращена вместе с плитой и очагом в сторону кухни и задней стены в жилой зоне дома. Одновременно можно решить две проблемы: обогрев помещения и возможность готовить в отдельном помещении.

Если конструкция дополнительно оборудована камином, печь будет работать не только как функциональная конструкция, но и станет декоративным украшением дома.

Тип отопления печей рассчитан только на обогрев помещения в доме. Некоторые модели имеют не только камеру сгорания, но и дымоход. Таким образом, духовка может работать в двух режимах: когда используется только одна из функций или когда задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают посреди большого зала, разделяя его на зоны.

Отопительная печь

подобная конструкция строится как для основного отопления дома, так и как дополнительное, которое используется весной и осенью для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Термопечи обычно устанавливают, когда на кухне уже реализована возможность приготовления пищи, или в доме с большой общей площадью поверхности, где устанавливается несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше установить многофункциональную конструкцию, способную помочь сразу в нескольких ситуациях.

Варочная панель встроена в кухню, и ее конструкция специально разработана для приготовления фаст-фуда. Однако эта особенность не лишает его нагревательных способностей, так как все его тело, задняя стенка и чугунная печь хорошо прогреваются, отдавая тепло в комнату.

Основная функция этой плиты — приготовление пищи

Варочная панель обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки в загородном доме или на небольшой кухне частного дома.

Имея такой компактный, но функциональный блок, вы можете исключить риск замерзания или нехватки обеда и горячего чая, даже если отключено электричество и газ.

Было разработано много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть довольно миниатюрными и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запастись материалами для ее постройки, необходимо измерить и нарисовать ее основу на полу помещения, где планируется установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько свободного места останется в комнате.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала качественно и передавала как можно больше тепла в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо правильно выбрать место.

особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоход должен проходить между балками перекрытия и случайно не наткнуться на него, поэтому вариант установки необходимо рассчитать максимально точно.

Конструкция печи из кирпича может быть установлена в разных местах комнаты или между двумя комнатами. Какое место лучше выбрать, обсудим позже.

Чтобы получить от печи максимальный эффект, не стоит устанавливать ее возле внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и отапливать более одного помещения вряд ли удастся.
Некоторые модели печей устанавливаются по центру комнаты или смещены в одну или другую сторону. Такое расположение выбирают, если помещение предполагается разделить на отдельные зоны. Кроме того, разные стороны конструкции печи могут иметь разную декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующем оформлению конкретной зоны помещения.
Чаще всего печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло. В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно обеспечить надежную изоляцию стен, потолка и чердака в месте прохода дымохода.
При выборе места установки необходимо предусмотреть, чтобы каждая сторона фундамента печи была на 100 ÷ 150 мм больше основания самой печи.
Чтобы точно определить размеры основания и высоту духовки, желательно всегда выбирать ту модель, к которой прилагается схема заказа.

Выбрав модель печи и место для ее установки, вы сможете приобрести все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты. Количество материалов будет зависеть от размеров и функциональности модели печи, а инструменты для кладки всегда одинаковы.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Чтобы работать, вам придется подготовить очень «солидный набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента вам потребуются:

Правило: Этот инструмент используется для выравнивания поверхности бетонного фундамента.
для раскалывания и резки кирпичей требуется кирка.
Веселка — это деревянный шпатель, который используется для измельчения глиняно-известкового раствора.
Молоток используется для раскалывания кирпичей и удаления просочившегося сухого раствора из кирпичной кладки.
Веник из рафии предназначен для очистки внутренних каналов духовки от песка и любого попавшего в них раствора.
свинцовый писец необходим для вывесок, если печь отделана плиткой.
Строительный уровень нужен для проверки ровности рядов и поверхности стен.
Писец — стержень, используемый для знаков.
Отвес — это трос с грузом, предназначенный для контроля вертикальности выходных поверхностей.
Постройте угол с помощью линейки, чтобы проверить правильность внешнего и внутреннего углов, так как они должны быть идеально прямыми.
Пассатижами сгибают и обгрызают проволоку для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
Рашпиль — этот инструмент используется для удаления провисших и притирочных комков в сухой каменной кладке.
Долото используется для разбивания кирпича и анализа старой кладки.
резиновый молоток нужен, чтобы выровнять кирпич, уложенный на раствор, постукиванием.
Кельмы (кельмы) разного размера используются для нанесения раствора при кладке кирпича и удаления вышедшей смеси из швов.
Союз: средство для разравнивания раствора в швах кладки. Применяется в том случае, когда кладка выполняется «под стык», без дополнительного покрытия.
Ручная трамбовка необходима для уплотнения грунта и слоев засыпки в котловане.
Емкости для смешивания раствора и чистой воды.
Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

Козочки упростят оформление верхних рядов

Штатив для удобства работы на высоте называют «козликом». Поверхность этого устройства достаточного размера не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент для печи обычно готовят вместе с фундаментом дома, но они никак не должны соприкасаться друг с другом и тем более объединяться в одну конструкцию. Новый фундамент имеет тенденцию к усадке, что может привести к деформации одного и повреждению другого. Именно поэтому их обязательно следует устанавливать отдельно друг от друга.

В случае установки печи в уже построенном доме с деревянным полом потребуется провести довольно обширные работы. В том месте, где будет установлена печь, половицы нужно будет снять, сделав отверстие размером с будущий фундамент.

Если фундамент под дом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, на нем можно возвести конструкцию, предварительно уложив на месте установки гидроизоляционный материал.

Фундамент должен иметь форму дна печи, однако, как было сказано выше, каждая его сторона делается больше стороны печи на 100 ÷ 150 мм.

Если пол в доме деревянный, то на нем делают отметки, по которым будут распиливаться доски.
Затем в грунт земляного полотна по форме будущего фундамента выкапывается котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм в зависимости от состава грунта.
Дно котлована утрамбовывается, а его стены облицовываются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Яма с гидроизоляционным слоем на стенах и песчано-гравийной подушкой на дне

Затем на дно в зависимости от глубины котлована укладывается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм, которая хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
Следующий слой над песком засыпается щебнем, который по возможности также уплотняется. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
Кроме того, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде ящика. Кроме того, внутри остается полиэтилен или рубероид, который затем крепится к стенам степлером и скобами. Этот водостойкий материал будет удерживать залитый раствор в опалубке, не позволяя выходить влаге, что позволит плите равномерно высохнуть и затвердеть.
Фундамент должен иметь высоту примерно 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовое основание необходимо положить два ряда кирпичей, чтобы он поднимался заподлицо с поверхностью пола.
Некоторые мастера, чтобы сэкономить кирпичи, наоборот, поднимают фундамент от пола на 80 ÷ 100 мм. Удобство такого решения заключается еще и в простейшем стыке боковых стенок фундамента с поверхностью напольного покрытия.
Следующим этапом опалубки на всю ее высоту является арматурная сетка из стальной арматуры толщиной 4 ÷ 6 мм. Стержни соединены между собой витками проволоки.
Кроме того, в нижнюю часть опалубки при толщине 250 ÷ 300 мм можно заливать раствор крупнозернистого цемента, смешанный с цементом и щебнем в пропорциях 1: 3, или цементный, щебень среднего фракция с добавлением песка, в соотношении 1: 2: 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный цементный раствор на основе песка и цемента.
Если наливается грубая смесь, сразу, не дожидаясь застывания, сверху кладется слегка перемешанный раствор.
Заливаемая бетонная смесь выравнивается по правилу по верхним краям досок опалубки, после чего рекомендуется уложить и утопить в раствор арматурную сетку с ячейками 50 мм и утопить на 15 ÷ 20 мм.

Верхнюю армирующую ленту можно просто окунуть в свежий цементный раствор

Поверхность фундамента снова выравнивается и при необходимости добавляется цементный раствор в опалубку над сеткой.
Далее фундаменту дают застыть и набраться прочности — этот процесс займет от трех недель до месяца в зависимости от толщины слоев заливаемого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендуется в течение первой недели ежедневно опрыскивать его водой, начиная со второго дня.
Поверх промерзшего фундамента укладывается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются друг на друга.

Монтаж будет производиться только на слой уложенной гидроизоляции (рубероида)

Для начала укладки первого ряда рекомендуется сделать на гидроизоляционном материале отметки с указанием места расположения основания печи. Благодаря очерченному периметру основания будет намного проще установить первый ряд кирпича и сохранить ровные стороны и углы.

После этих подготовительных работ можно переходить к кладке из кирпича.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, приступая к кладке ранее неизвестной конструкции, сначала производят ее в сухом виде, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в тонкостях внутренних каналов печи и не ошибиться при основной кладке. Вся конструкция остается сухой, и каждый из рядов необходимо расположить в том порядке, в котором она используется для модели духовки.

При выполнении сухой кладки необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр оставался неизменным по всей кладке, можно использовать рейки толщиной 5 мм. Конечно, при сухой кладке измерить вертикальные швы на небольших кусках реек будет сложно, поэтому определять их придется визуально, но для горизонтальных швов необходимо использовать рейки. Применяя их, после укладки последнего ряда конструкции можно увидеть реальную высоту духовки.

В качестве примера использования реек можно рассмотреть это фото.

Сохранение ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных полос

особенно важно соблюдать равномерную толщину швов, если кладка предназначена для стыковки и в дальнейшем не будет отделана дополнительными декоративными материалами.

При укладке всухую важно понимать конфигурацию канала, по которому дым будет выходить из топки и подниматься в дымоход. Если при составлении этого шага допущена ошибка, необходимо переместить часть или даже всю конструкцию топки, так как при розжиге может образоваться ток воздуха и дым уйдет в помещение.

После подъема сухой печи перед укладкой дымохода конструкция разбирается. Кроме того, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить в отдельную кучу, нанеся номер ряда на один из кирпичей. Также иногда в каждом ряду указывается номер кирпича. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет собран и разложен в нужном порядке, и останется только окунуть его по одному и уложить по рядам печи, но уже в растворе.

Выполняя основную кладку, по краям предыдущего ряда устанавливаются две планки, между которыми наносится раствор толщиной 60 ÷ 70 мм. Затем кладут кирпич из верхнего ряда, выравнивают и долбят до упора в рейки. Такие калибровочные приспособления необходимо иметь на три ряда, так как вынуть его из шва можно только после затвердевания затирки. Затем, расположив три ряда, планки вытаскиваются из нижнего шва, зачищаются и кладутся на четвертый — и так далее. Если вы не уверены, что вертикальные швы будут одинаковой толщины, можно также подготовить для них короткую полосу, которая будет переставлена в следующем шве сразу после совмещения двух соседних кирпичей.

оптимально иметь комплект калибровочных стержней на три ряда

Вытащив калибровочные полоски из шва, между кирпичами останется достаточно глубокое пространство. Его заливают раствором, излишки которого удаляют шпателем и затем приводят в порядок с помощью стыка.

Обработка швов «под стыковку»

Если калибровочные полосы были уложены по обоим краям кирпича, между швами на внутренней стороне стены также будут углубления. Их тоже нужно тщательно закрепить, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

очень важно при укладке на раствор проверять строительным уровнем каждый из уложенных рядов, чтобы вся конструкция не перекосилась.

Простые аксессуары, такие как толстые полосы, помогут аккуратно уложить кладку по ширине шва. Таким образом, вся поверхность духового шкафа будет выглядеть так, как будто дизайн выполнен профессиональным мастером.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения конструкции печи, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать все работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанная инженером Ю. Проскурина, можно назвать одним из простейших проектов отопительно-варочных печей, с которым легко справится даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры конструкции, печь способна выполнять все функции, необходимые для небольшого дома, так как оборудована варочной панелью и сушильной камерой, которую при желании можно заменить емкостью для нагрева воды.

Компактная, но очень функциональная духовка Ю. Проскурин

Эта печь способна отапливать одну или две комнаты общей площадью 17 ÷ 20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат дома. При этом, конечно, он должен быть ориентирован таким образом, чтобы конструкция была обращена от плиты в сторону кухонной зоны.

Размеры этой отопительной конструкции без учета высоты дымохода составляют 750 × 630 × 2070 мм. Печь имеет два режима работы: зимний и летний, что позволяет использовать только варочную поверхность в жаркое время года, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от духовки при ее полном приготовлении составляет 1700 ккал / час.

Для возведения этой отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

Название материалов и элементов	Кол-во, шт.)	Размер элемента (мм)
Красный кирпич М-200 (без укладки труб)	281 ÷ 285	250 × 120 × 65
Кирпич огнеупорный марки огнеупорный Ш-8	82 ÷ 85	250 × 120 × 65
Дверца духовки	1	210 × 250
Двери для чистки воздуховодов	2	140 × 140
Дверь вентилятора	1	140 × 250
Летняя ставня для камина	1	130 × 130
Жалюзи очага	1	130 × 130
Стопор варочной панели	1	130 × 130
Натереть	1	200 × 300
Варочная панель с одной конфоркой	1	410 × 340
Стальная лента	1	40 × 260 × 5 дюймов
	1	40 × 350 × 5 дюймов
	1	40 × 360 × 5 дюймов
Стальной уголок	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Кровельное железо	1	380 × 310
Предпечной лист	1	500 × 700

Для заливки фундамента потребуется подготовить бетон, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный пруток или стальную проволоку толщиной 5 ÷ 6 мм. Если вы решили заменить сушильную камеру резервуаром для горячей воды, вам необходимо ее приобрести или изготовить.

Чтобы работа прошла успешно, настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядок перед ее началом и в процессе укладки всегда держать эту схему под рукой.

Схема печи Проскурина с вырезами

На этой иллюстрации эта печь схематически представлена в различных сечениях. Здесь хорошо видно, как каналы дымохода проходят внутри конструкции, проследить движение дымов от очага к дымоходу.

Иллюстрация (заказ)	Краткое описание выполненной операции
	Первый ряд сплошной, он расположен в соответствии с конфигурацией, показанной на схеме. Ряд должен быть идеально ровным, так как от правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. В этот момент помещается форма зольного ящика (выдувной камеры) и дно двух каналов, которые будут скользить вертикально. Выстраивая ряд, оставляют проемы для установки дверок вентилятора и камер очистки. Устанавливаются они в одном ряду. Ряд выложен 13 кирпичами.
	В чугунных дверях для их фиксации в кладке предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются подготовленные отрезки проволоки. Кроме того, их концы закручивают и заделывают в швы между рядами боковых стенок. Чтобы дверь не сдвинулась с места установки до полной фиксации, ее временно укрепляют кирпичом.
	Третий ряд располагаем по схеме. В нем поднимаются стенки вентилятора и камеры очистки, а концы проволоки фиксируются в стыках между рядами кирпичей, с помощью которых фиксируются дверцы. Для кладки одного ряда понадобится 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камера вертикальных каналов разделена на две части, так как тогда они будут располагаться отдельно. Сечение каналов по всей высоте составит 80 × 120 мм. Кроме того, в этом ряду установлены двери внахлест. Вам нужно подготовить 13 красных кирпичей.
	Пятый ряд кладут огнеупорным огнеупорным кирпичом по мере формирования нижней части топки. В кирпичах, определяющих место установки сетки, от их внутреннего края делается пропил под прямым углом. Вырез должен быть приблизительно 10 x 10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладывают над выдувной камерой. Для кладки одного ряда требуется 16 огнеупорных кирпичей.
	Далее на пятом ряду в подготовленные в кирпичах углубления устанавливают сетку. Иногда его монтируют на глиняном растворе, но часто без раствора. В последнем случае зазоры между сеткой и кирпичом, которые должны составлять примерно 3 ÷ 5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Стенки двух вертикальных каналов продолжают формироваться, и стенки печи начинают возводиться. Кладка производится только огнеупорным кирпичом. Ряд состоит из 12 огнеупорных кирпичей.
	Кроме того, на шестом ряду монтируется топочная дверца, которая, как и дверца вентилятора, фиксируется резьбой в швах боковых стенок. Однако перед установкой дверца духовки оснащается не только замками заподлицо, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс должен быть выполнен для создания теплового зазора, который позволит металлу расширяться при сильном нагреве.
	Седьмой и восьмой ряды складываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме расположения. При их кладке стенки очага продолжают подниматься и образуются вертикальные каналы. понятно, что кладка кирпичей в ряды связана.
	При кладке девятого ряда дверь камеры сгорания запирается. Для разгрузки груза с чугунной дверцы, с кирпичей, установленных на боковых стенках, срезают края, обращенные к камере сгорания, под одинаковым углом 30˚. Эти пропилы послужат своеобразной опорой для среднего кирпича, разрезанного с двух сторон под углом 60˚, то есть он должен плотно входить между двумя крайними кирпичами. На один ряд потребуется 12 огневых кирпичей.
	На 10-м ряду топливная камера совмещена с крайним вертикальным каналом, так как образовавшийся в топке дым был направлен именно в это отверстие. Для правильного функционирования горячего воздуха на центральном кирпиче делается вырез выступающего угла, разделяющего топочное отверстие и закрытый канал. Для этого ряда потребуется 11 огневых кирпичей.
	В одиннадцатом ряду кладка, окружающая камеру сгорания, отличается тем, что для нее используются кирпичи с разрезом на кирпичную глубину 10 × 20 мм. Этот шаг предназначен для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После устройства 11-го ряда ступенька на кирпичах покрывается полосами асбеста или слоем глины толщиной 3 ÷ 4 мм (при условии, что плита толщиной 5 мм). Эти распорки будут служить подушкой и термическим зазором для варочной панели. Затем варочная панель устанавливается на подготовленное для нее место. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки армируется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда будут укладываться только красные кирпичи. На этом этапе укладываются стенки варочной камеры и открытый ранее вертикальный канал снова закрывается перемычкой. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд устроен по схеме, но во внешней части первого вертикального канала образовано место для установки клапана, предназначенного для переключения режимов духового шкафа при зимней или летней работе. Для этого в кирпиче делают вырезы, чтобы углубить металлический элемент. Далее на подготовленном месте на глиняно-песчаном растворе закрепляют неподвижную часть дымохода. Ряд выкладывается 10 кирпичами.
	14-18 ряд: на каждый понадобится по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию с учетом приправы и образует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-м ряду варочная камера увенчана тремя стальными уголками, которые служат основой для укладки последующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на краю «потолка» варочной камеры, второй включает первый и устанавливается на расстоянии 250 мм от него (размер кирпича), а третий угол прижимается ко второму с его тыльной стороны. Глядя на эту конструкцию, вполне можно понять, как следует класть кирпичи.
	19 ряд. Раздвинув его, они перекрывают варочную камеру 12 кирпичами, но над ней образуется отверстие для отвода пара, в котором будет установлен вентиль. Для крепления этого элемента делают вырезы по краям кирпича, установленного с трех сторон, и снимают слой с внешнего кирпича, уменьшая его толщину. Далее на подготовленный участок на глиняном растворе крепится вентиль.
	20-й ряд располагаем по представленной схеме. На этом этапе установленный клапан закрывается и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале сжимается для плавного прохождения нагретого воздуха. На один ряд потребуется 15 кирпичей.
	На 21-м ряду первый вертикальный канал и отверстие для отвода пара из варочной камеры объединены в общую зону. Кладка выполняется по периметру топки, кирпич устанавливается в виде стен, также образуется второй вертикальный канал. Кроме того, внутренний угловой кирпич обрезается, чтобы обеспечить беспрепятственный выход пара в дымоход. Для кирпичной кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее в этом же ряду полученный зазор накладывается на стальные полосы, которые послужат основой для установки металлической пластины и укладки последующих рядов.
	Следующим этапом, который выполняется в этом же ряду, является установка металлической накладки. С его помощью формируется отверстие для дымохода, расположенное с противоположной стороны окна для пара от варочной панели.
	На 22-м ряду на кладку накладывается металлическая пластина. Дальнейшая кладка осуществляется по схеме. Только отверстия каналов остаются открытыми. Затем снаружи духовки устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку в один ряд требуется 15 кирпичей.
	23 ряд — формируются стенки сушильной камеры. Его задняя стенка — кирпичная, установленная сбоку — отделяет камеру от дымохода. Использовано 12 кирпичей.
	На 24 ряду из 11 кирпичей формируются стенки дымохода и два вертикальных канала, а также сушильная камера.
	25 ряд — работа продолжается по схеме, кладка состоит из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый кирпич сбоку.
	26 ряд. На этом этапе подготавливаются вертикальные каналы для объединения в одно пространство, затем кирпичи в вертикальных каналах разрезаются под небольшим углом, чтобы направить дым в нужном направлении. На кладку в один ряд требуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кирпичной кладки совмещают два вертикальных канала, и на эту общую камеру устанавливают дверцу для чистки. Задняя стенка сушильной камеры приподнята еще одним кирпичом, который установлен сбоку. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28 ряд, состоящий из 10 кирпичей, кладка проводится по схеме, аналогичной 27 ряду. А затем три металлических уголка перекрывают пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду почти вся площадь облицована кирпичом, который монтируется по схеме. Открытым остается только отверстие над сушильной камерой, где в прорези в кирпичах, обрамляющих это отверстие, будет установлен клапан. Внешний кирпич обрезается, что делает его менее толстым. В оборудованное «гнездо» на глиняном растворе устанавливается калитка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью покрывает поверхность печи. Единственное исключение — отверстие для дымохода, размер которого составляет половину кирпича.
	Дымоход начинает формироваться на 31 ÷ 32 рядах.

Если вы решили установить духовку самостоятельно, то работы следует выполнять не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной точностью. При соблюдении всех рекомендаций и предоставленной схемы заказа даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и набраться опыта для новых творений.

И в конце статьи — еще один пример кладки миниатюрной печи из кирпича для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

По материалам сайта:stroyday.ru