Продуманная и собранная стропильная система, прочное, надежное и герметичное кровельное покрытие — все это прекрасно. Но нельзя забывать еще об одном — эффективная теплоизоляция вашего дома с верхней стороны, то есть со стороны крыши и чердака. Недостаточная или неправильно выполненная изоляция этих строительных элементов становится не только причиной некомфортных условий проживания в доме, но и, что особенно важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и построенных из них конструкций.
Как утеплить крышу дома своими руками
Обычно проблемы теплоизоляции крыши также рассматриваются на этапах проектирования стропильной или напольной системы, а сама система утепления монтируется параллельно конструкции. Но если вдруг в силу определенных обстоятельств окажется, что крыша купленного дома, например, вообще не утеплена, или эффективность теплоизоляции явно недостаточна, то хозяевам придется решать эту проблему в одиночку. Тогда вам пригодится информация о том, как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в этой публикации.
Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись
Прежде всего, вам нужно четко указать, насколько важно утеплить крышу снаружи или внутри.
- Климатические условия в большинстве регионов России нельзя назвать мягкими — даже в южных регионах часто выпадают очень суровые зимы. Расходы на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими и «съедают» большую часть семейного бюджета. Но в случае некачественной теплоизоляции трата на энергоресурсы буквально превращается в «деньги за воздух».
Посмотрите примерную схему тепловых потерь неизолированного или недостаточно утепленного частного дома:
Крыша с крышей, не имеющей эффективной теплоизоляции, просто «крадет» почти треть энергозатрат, затрачиваемых на обогрев дома. Конечно, мы не можем даже говорить об экономике. Но даже при такой совершенно неоправданной трате средств создать в доме по-настоящему комфортный микроклимат будет практически невозможно.
- С приходом летней жары отсутствие теплоизоляции также становится серьезной проблемой. Большая часть крыши выполняет роль своего рода «солнечного коллектора», нагревая себя на солнце, а затем передавая этот поток тепловой энергии в комнаты дома. В результате летом в помещениях нечем дышать, либо климатическая техника работает с большей интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
- Отсутствие теплоизоляции наиболее негативно сказывается на состоянии строительных конструкций. Нормальная деятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который конденсируется на границе горячего и холодного, в так называемой «точке росы», превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных частей конструкции кровли влагой приводит к активизации процессов деградации, разрушению древесины из-за циклов замерзания и оттаивания с появлением глубоких трещин, появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры — плесень и грибок, к появлению гнезд насекомых.
Отсутствие теплоизоляции позволяет значительно сократить срок службы всей конструкции крыши
Установка теплоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, на верхних слоях утеплителя, благодаря чему конденсированная влага практически не попадает на основные несущие элементы конструкции кровли, а свободно испаряется в атмосфере.
- Наконец, теплоизоляция кровли открывает возможности для более рационального использования имеющегося пространства. Изолированный чердак может стать удобным складским помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления — полноценным жилым помещением.
Даже небольшую мансарду легко превратить в уютную гостиную.
Дополнительное пространство никогда не помешает. А при нехватке места тем более, потому что чердак под жилое помещение все равно будет проще и дешевле обустроить, чем строить капитальную пристройку с нуля.
Общие принципы утепления крыши
В первую очередь, хозяева дома должны заранее определиться, чем будет утеплена конструкция крыши. Здесь возможно несколько вариантов.
Различные варианты теплоизоляции крыши дома
- Плоская крыша, совсем не предполагающая чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход используется очень редко, поэтому данная тема не будет рассматриваться в контексте данной статьи.
- Второй вариант — чердак не рассматривается хозяевами как полезное дополнительное пространство. В этом случае основной упор делается на качественную теплоизоляцию чердака и на создание хорошей вентиляции чердачного помещения, чтобы избежать скопления в нем влаги. Этот вариант изоляции также «снят с скобок» — ему посвящена отдельная публикация.
Что делать, если вы собираетесь покинуть «холодный» чердак»?
В этом случае утеплению подлежит мансардный этаж. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком — читайте в специальной публикации нашего портала.
- И, наконец, третий вариант — чердак полностью утеплен. В этом случае система теплоизоляции будет установлена непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, так как она обеспечивает как нормальную степень утепления жилого помещения с верхнего направления, так и обеспечивает при правильном монтаже максимальную защиту стропильной системы от внешних факторов.
именно этой схеме изоляции в основном будет посвящена данная публикация.
Прежде всего, необходимо понять принцип утепления скатов кровли. Есть такой распространенный термин: «торт на крыше». Такое название прекрасно символизирует многослойную систему теплоизоляции, и каждый из слоев важен по-своему, так как играет определенную важную роль. Рассмотрим устройство «кровельного пирога» на не очень сложном примере.
Фундаментальная конструкция «кровельного пирога»
«Основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) — они играют роль несущей конструкции как для крыши, так и для всей системы утепления в целом.
Утеплитель укладывается между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров (поз. 2).
Нижний слой утеплителя необходимо покрыть пароизоляционной пленкой (элемент 3), чтобы материал не пропитывался влагой, водяным паром и поэтому не терял своих качеств.
Обрешетка (поз. 4) удерживает снизу пароизоляционную пленку, которая становится основой для крепления внутренней отделки чердака (мансарды).
Сверху со стороны кровли утеплитель тоже закрывается специальным пленочным покрытием (поз. 5), но он имеет совсем другое свойство. Этот слой предназначен для создания замены гидроизоляции (если крыша случайно протечет, вода не попадет в утеплитель), для защиты теплоизоляции от эрозионного воздействия ветра. Но, в то же время, это покрытие не должно становиться препятствием для свободного выхода водяного пара: конденсат, образующийся на пересечении горячего и холодного, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На этой схеме показана ответная планка (поз. 6), которая создает пространство между изоляцией и мембраной. Возможны и другие решения — об этом речь пойдет ниже.
В любом случае между ветрозащитным гидроизоляционным покрытием и самим кровельным покрытием всегда должен быть вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.
Далее идет рейка (поз. 
под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Токарная обработка может быть плохой, то есть балки или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых крышек требуется сплошная оболочка. Изготавливается, например, из влагостойкой фанеры или OSB. В любом случае прорезь для вентиляции будет обеспечена.
Как уже было сказано, это основная схема. На практике могут быть и другие варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например без контрполосков, поз. 6), но принцип не меняется.
Материалы для утепления кровли
Выбор материалов для утепления кровли представляет собой особую проблему, так как конструкция «кровельного пирога» часто зависит от типа теплоизоляции. Начнем с изоляции.
Утеплители для кровли
- Прежде всего, необходимо немедленно «переместить» сыпучие материалы, такие как вермикулит или керамзит. Нет слов, материалы хорошие, экологически чистые, отлично подходят для теплоизоляции многих строительных конструкций. Но использовать их для скатных крыш — значит сильно усложнить вашу задачу. Обеспечить равномерное распределение насыпного материала в полостях кровельной конструкции не так-то просто, особенно при значительном уклоне ската, более 20-25.
Схема утепления кровли керамзитом
Конечно, в этом нет ничего невозможного. Однако следует учитывать, что коэффициент теплопроводности самого керамзита нельзя сравнивать, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для получения тех же параметров изоляции требуется очень значительный слой засыпки. А если учесть тот факт, что плотность керамзита даже значительно выше, конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.
Насыпные материалы хороши для отделки стен, пола или потолка. А для кровли есть еще более простые и эффективные решения.
- Для утепления кровли можно использовать пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термической стойкости, он легок, прост в установке и удобен в работе.
Для утепления можно использовать два типа пенополистирола на основе: непрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструдированный пенополистирол имеет более высокую стоимость, предпочтение все же следует отдавать ему. Это связано с особой структурой материала с закрытыми порами: панели намного прочнее, обладают более высокими теплоизоляционными качествами, паронепроницаемы, то есть фактически не требуют использования гидроизоляционных мембран.
Пенопласт дешевле, это вообще один из самых доступных изоляционных материалов. Но его механическая прочность невысока, водопоглощение уже значительно выше. Кроме того, в пенопласте очень любят гнездиться грызуны и насекомые.
Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола средней толщиной 50 мм
| Название характеристики материала | Экструдированный пенополистирол | Несжатая пена |
|---|---|---|
| Иллюстрация |
|
|
| Водопоглощение в% по объему за 30 суток, не более | 0,4 | 4 |
| Водопоглощение в% к объему за 24 часа, не более | 0,2 | 2 |
| Проницаемость для водяного пара, мг / м × ч × Па | 0,018 | — |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт / (м × оС) не более | 0,028-0,035 | 0,036-0,050 |
| Коэффициент звукопоглощения, дБ | 23–27 | 42-53 |
| Статическая прочность на изгиб, МПа | 0,4-1,0 | 0,07-0,20 |
| Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, МПа, не менее | 0,25-0,50 | 0,05-0,20 |
| Плотность, кг / м2, в пределах | 28–45 | 15-35 |
| Диапазон рабочих температур, оС | От -50 до +75 | От -50 до +70 |
| Воспламеняемость | От G1 (низкий уровень топлива, самозатухающий) до G2 (низкий уровень топлива) | G4 (топливо) |
Оба материала практически невозможно без зазоров и щелей идеально вписаться в «гнезда» между проектируемыми балками, т.е потребуется дополнительная герметизация изоляционного слоя с помощью пенополиуретана.
Утепление ската кровли двухслойным экструдированным пенополистиролом. Хорошо видны участки сцепления материала с балками, заполненными пенополиуретаном
Но главным недостатком утеплителя на основе пенополистирола остается высокая пожароопасность, что крайне важно в условиях кровельной системы. Ни один из видов пенополистирола нельзя считать полностью негорючим, а многие виды полистирола в целом относятся к классу G4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.
изоляция крыши
Пенополистирол не только горит, но и выделяет чрезвычайно опасные токсичные вещества
Кроме того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, которые могут вызвать тяжелые отравления и химические ожоги органов дыхания. Для людей, которые вдыхали такой дым, шансы спастись от огня становятся минимальными. Стоит очень хорошо подумать, прежде чем сделать выбор в пользу пенополистирола.
- Оптимальным по всем параметрам выглядит использование утеплителя из минеральной ваты. Но и здесь нужен правильный подход.
Шлаковую вату в качестве кровельного утеплителя рассматривать не следует
— Полностью исключено использование шлаковой ваты — этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро агглютинирует, плохо держит форму, а кроме того имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества материала в первую очередь — доменный шлак. Чаще всего в такой минеральной вате процент кислотности чрезвычайно высок, что приводит к активации коррозионных процессов на строительных конструкциях.
Качественная стекловата — материал неплохой, но все же не без серьезных недостатков
— Стекловата может быть хорошей изоляцией: она относительно недорогая, имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Все было бы хорошо, если бы не ее существенные недостатки. И к ним относится слабая эластичность стекловолокна — они хрупкие, крошатся, что создает массу проблем не только при установке. Даже в период эксплуатации сложно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений — а это предпосылка появления аллергических реакций, особенно у людей с такой предрасположенностью.
Еще один недостаток — сильное водопоглощение, что совершенно не подходит для утепления кровли. Кроме того, стекловата по-прежнему подвержена постепенному загрязнению и осаждению, что, в свою очередь, приводит к снижению ее теплоизоляционных характеристик.
— Оптимальный вариант — использование блоков базальтовой минеральной ваты в качестве утеплителя. Базальтовые волокна отличаются прочностью и эластичностью, поэтому материал не прогибается со временем, его легко уложить между направляющими, балками, балками и т.д. Такая вата практически не дает аллергических реакций. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит к минимуму водопоглощение. При этом базальтовая вата отлично пропускает водяной пар, что очень важно для нормального баланса в изоляционной конструкции.
Оптимальный вариант утепления кровли — использование блоков базальтовой ваты.
Материал легко обрабатывается, он отлично сохраняет приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки из базальтовой минеральной ваты без каких-либо дополнительных креплений — зазора между направляющими облицовки или стропилами.
Кроме того, некоторые производители, в частности ROCKWOOL, производят подпружиненные кромочные панели (технология Flexi), которые чрезвычайно просты в установке. После установки такие блоки надежно фиксируются независимо между опорными элементами каркаса.
Монтаж теплоизоляционных панелей с гибкой пружинной кромкой
Важнейшее преимущество минеральной ваты — огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека веществ.
Один из лучших вариантов — теплоизоляционные панели ROCKWOOL LIGHT BATTS
Одним из примеров являются характеристики изоляционных панелей из базальтовой ваты ROCKWOOL LIGHT BATTS. Это универсальный материал, подходящий для различных видов теплоизоляционных работ. Они отлично подходят для утепления скатов крыш.
| Рабочие параметры материала | Индикаторы |
|---|---|
| Коэффициент теплопроводности (Вт / м × ° С): | |
| — рассчитано при t = 10 ° С | 0,036 |
| — рассчитано при t = 25 ° С | 0,037 |
| — работоспособен в условиях «А» | 0,039 |
| — работоспособен в условиях «Б» | 0,041 |
| Группа горючести | NG |
| Класс пожарной безопасности | KM0 |
| Проницаемость для водяного пара (мг / (м × ч × Па), не ниже | 0,03 |
| Частичное поглощение влаги при погружении | не более 1 кг / м² |
- Отличные результаты показывает технология напыления изоляционных материалов на внутренние поверхности скатов кровли. В частности, все больше и больше домовладельцев выбирают распыляемую пенополиуретан.
Распылить пенополиуретановую изоляцию на внутреннюю поверхность ската крыши
В контексте данной публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как упор сделан на самоизоляцию кровли. И эта технология требует специального оборудования, оборудования, сырья. А без опыта работы провести такую теплоизоляцию будет непросто.
Современные изоляционные технологии — применение пенополиуретана
За этой технологией теплоизоляции строительных конструкций следует «шлейф» восторженных и весьма критических отзывов. Чтобы разобраться в преимуществах и недостатках пенополиуретанового утеплителя, будет полезна специальная публикация нашего портала.
Пленки и мембраны
Создание «покровного торта» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко понимать, какая роль отводится тому или иному преграде, так как нарушение порядка монтажа приведет не только к снижению изоляционных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее нанесению в полном разгадке.
- Начнем с гидроизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Его задача — предотвратить проникновение водяного пара в изолирующий слой, концентрация и избыточное давление которого в помещениях, где живут люди, обычно намного выше, чем на открытом воздухе.
Для этих целей можно использовать обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Материалы из фольги хорошо удерживают пар, который, кроме того, способен отражать поток тепла в сторону помещения. Выпускаются также специальные пароизоляционные пленки, представляющие собой многослойную полипропиленовую структуру, тканую полипропиленовую ткань и специальное покрытие с вискозным компонентом, не позволяющее скатываться каплям конденсата: они высыхают прямо на поверхности при нормальной вентиляции. Кстати, такие пленки при соблюдении ряда условий можно использовать и для создания верхнего гидроизоляционного барьера — об этом будет сказано ниже.
Пример пароизоляционной пленки
Во избежание «лазеек» при создании пароизоляционного слоя, перекрытие полотен, а также их остановка на поверхностях необходимо заклеить водонепроницаемой лентой.
- Другое дело мембраны, которые укладываются поверх утеплителя. Их назначение — не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной крыше), защитить материал от ветрового выброса, но в то же время — не препятствовать свободному выходу пара, избежать скоплений конденсации. Оставленный над ними вентиляционный зазор поспособствует активному испарению влаги в атмосфере.
Но мембраны тоже разные, и это отражается в общем «дизайне кровельного торта».
— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал, состоящий из тонких синтетических волокон, характеризующийся максимальной паропроницаемостью, превышающей 1000 г / м² в день. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть односторонними: необходимо следить, чтобы правая сторона была обращена вверх (обычно с логотипом производителя) или двусторонними, укладку которых можно производить произвольно, облицовкой. ‘высокий.
— Диффузионные мембраны — как правило, это полимерные пленки (полиэтилен или полипропилен) с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода из-за присущего ей поверхностного натяжения не сможет проникнуть в них сверху. Однако эти мембраны намного дешевле, и их паропропускная способность уже ниже.
Примеры супердиффузионных и диффузионных мембран
Ниже будут освещены особенности использования тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога.
Какой слой утепления потребуется?
Теперь, если утеплитель выбран, самое время определиться, какой теплоизоляционный слой нужен. Можно использовать примерные рекомендации, но все же лучше провести несложный расчет — он с высокой точностью покажет требуемую толщину утеплителя. Недостаточность слоя помешает созданию комфортного микроклимата. И избыточность тоже не нужна: они лишние затраты и весят весь «кровельный пирог».
Поэтому для обеспечения необходимого микроклимата в жилом доме даже в самые холодные зимы сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, облицовки, потолка и т.д.) должно соответствовать нормативным расчетным значениям. Эти параметры устанавливаются СНиПом для каждого региона в зависимости от его климатических условий. Перечислять таблицу нет смысла — она займет слишком много места. Лучше разместить карту — схему территории России, по которой будет легко найти нужный табличный параметр.
Карта-схема территории РФ со значениями нормированного сопротивления теплопередаче
В нашем случае, поскольку крыша утеплена и чердак планируется использовать как полезную площадь, принято красное значение — под сайдинг.
Итак, смысл известен. Это должна быть сумма значений теплового сопротивления всех слоев «кровельного пирога», участвующих в теплоизоляции.
Rтаб = R1 + R2 +… + Rn
R1 и выше, до Rn — прочность каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае их не так много. Серьезно можно рассмотреть только сам утеплитель и внутреннюю отделку мансарды. (дерево, обшивка, гипсокартон и т д.), но сама кровля, какой бы она ни была, в этом не участвует, будучи разделенной вентиляционным зазором со свободной циркуляцией наружного воздуха.
изоляция крыши
Кровельное покрытие не учитывается при расчете термического сопротивления, так как оно отделено вентиляционным зазором.
Величина сопротивления Rn (м2 × ° С / Вт) выражается формулой: отношение толщины слоя к теплопроводности материала его изготовления.
Rn = δn / λn
δn — толщина слоя в метрах.
n — коэффициент теплопроводности материала.
Поскольку в нашем случае мы учитываем всего два слоя: утеплитель и футеровку внутренней стены (если она сплошная), формула расчета необходимой толщины теплоизоляции выглядит следующим образом:
вых = (Rтаб — 0,16 — об / λоб) × вых
0,16 — это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон пирога».
δt и λt — толщина и теплопроводность изоляции;
δob и λob — те же параметры, но для внутренней облицовки изолированных откосов.
Теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая теплопроводность выбранного утеплителя, несложно найти необходимую толщину слоя теплоизоляции. Эта зависимость включена в калькулятор расчета ниже — так будет легче читателю.
Калькулятор для расчета необходимой толщины утеплителя ската крыши
Перейти к расчетам Введите или укажите необходимые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать толщину утеплителя». Укажите тип изоляции выбранный стекловата базальтовая вата пенополистирол экструдированный пенопласт непрессованный пенополиуретан напыленный) Внутренний облицовочный материал (отделка) панель o натуральная фанера облицовка плиты OSB облицовка или панели МДФ натуральная пробковая плита ДСП или древесноволокнистый гипсокартон гипсокартон цементно-песчаный штукатурка песок + цемент + известково-песок штукатурка на основе гипса, толщина 1000 мм — для пересчета в метры воздухонепроницаемость
Полученное значение округляется до стандартной толщины выбранного изоляционного материала. Чаще всего необходимо использовать двухслойный утеплитель — об этом пойдет речь ниже.
Проведение утепления крыши
Обычно расчеты будущей системы утепления кровли проводят заранее, в том числе на этапе проектирования самой конструкции кровли. Дело в том, что гораздо удобнее заранее спрогнозировать размеры теплоизоляционного материала и, соответственно, задать этап монтажа стропильных ног. Например, планируется использовать блоки из базальтовой ваты шириной 600 мм. Балки устанавливаются с одинаковым шагом, а из-за толщины древесины зазор между ними составляет примерно 550 мм, что является отличным параметром для сохранения максимально плотной теплоизоляции.
Высота стропильной ноги тоже играет роль. Этого должно хватить для укладки утеплителя и при необходимости оставить дополнительное пространство для вентиляции. Бывают ситуации, когда дерево нужно строить, прибивая к нему дополнительные рейки (один из этих вариантов показан на схеме «кровельный пирог»).
Все деревянные части конструкции крыши необходимо предварительно обработать специальными составами, повышающими устойчивость древесины к биоразложению и возгоранию.
Обработка стропильной системы антисептической и огнезащитной пропиткой
Варианты последовательности выполнения работ
В каком направлении мы должны работать, чтобы создать «пирог на крыше»? На этот счет нет единого мнения. Кажется, что последовательность идет снизу вверх, в которой кавер станет финальным «аккордом». Однако для такого подхода необходимо угадывать достаточно длительный погодный период, так как вряд ли удастся полностью смонтировать утеплитель, накрыть его мембраной, выполнить необходимый поворот (а иногда даже подвесной потолок) фермы) и покрыть крышу в течение дня-двух. Но даже внезапное грозовое облако может полностью испортить всю работу: полностью намочить утеплитель, сделав его непригодным для использования. К тому же при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда комфортно и безопасно.
Разные подходы к работе: сначала утеплитель, потом гидроизоляция (слева) или наоборот (справа).
С этой точки зрения более выгодным и надежным кажется сначала обеспечить надежную гидроизоляцию кровельной конструкции, закрепить мембрану, установить обрешетки и, возможно, сразу же кровлю. После этого появляется возможность совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки заниматься проблемами утепления, работая снизу, в безопасных и комфортных условиях, сидя на чердаке.
Однако часто возникают ситуации, когда любой метод становится единственно возможным. Типичный пример — двухслойный утеплитель с удалением второго слоя снаружи стропильной системы. И такой случай отнюдь не редкость — такая схема позволяет минимизировать количество холодных настилов, а тем более сэкономить полезное пространство на тесном чердаке. Типичный пример показан на следующей диаграмме:
Схема двухслойного утепления кровли со снятием второго слоя на внешней стороне стропильной системы
При таком подходе работы будут выполняться в следующем порядке:
В первую очередь со стороны мансарды крепится пароизоляционная пленка (поз. 1) на стропилах (поз. 3). Его обычно укладывают горизонтальными полосами, постепенно переходя сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100 ÷ 150 мм и герметизацией таких нахлестов водонепроницаемой строительной лентой. Все места примыкания пленочного покрытия к другим поверхностям — стены, пол, трубы и т.д. Обязательно заделываются.
Часто на этом же этапе выполняется внутренняя обшивка (поз. 2) чердака (мансарды). В представленной схеме есть небольшая неточность: не рекомендуется прижимать покрытие непосредственно к пароизоляции, так как это может привести к скоплению влаги в этом узком непроветриваемом пространстве. Лучше заполнить балки ламелями толщиной не менее 10 ÷ 20 мм или установить встречную решетку такой же толщины с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. Впоследствии можно будет смело покрывать интерьер.
Вся дальнейшая работа будет вестись уже сверху.
Откройте для себя 2 варианта изготовления строительных лесов своими руками в соответствии с инструкциями в нашей новой статье.
Между стропилами, на покрытой пароизоляцией, укладываются плиты из изоляционного материала (поз. 4), максимально плотно, не оставляя зазоров. По задумке их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты из минеральной ваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной теплоизоляции требуется слой в 200 мм. Это означает, что мы добавим еще один слой на 50 мм сверху.
Для этого на стропила перпендикулярно им насаживаются поворотные бруски (поз. 5) необходимой высоты (в нашем случае — 50 мм). Шаг между планками должен обеспечивать плотную установку изолирующих плит (поз. 6) — об этом уже говорилось выше. Кроме того, плиты стараются расположить так, чтобы стыки утеплителя первого ряда перекрывались, таким образом сводятся к минимуму мостики холода.
Гидроизоляционная диффузионная мембрана для полов
Следующим шагом будет установка паропроницаемой гидроизоляционной мембраны (поз. 7). Крепится скобами к деревянным деталям. Уложите его горизонтальными полосами, переходя от карниза карниза к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находиться на нижнем, обеспечивая при необходимости отвод влаги вниз. При этом нахлест должен быть не менее 100 ÷ 150 мм (на мембрану часто наносят линию, перекрывающую полотна). Обязательно обратите внимание на «рабочую» сторону мембраны — с этим не перепутаешь. При укладке мембраны ее дополнительно фиксируют встречными балками (поз. 8), которые, по сути, создадут такое же вентиляционное пространство между мембраной и крышей. Его высота должна быть не менее 50 мм.
Над фальш-балками монтируется ящик (поз. 9) с параметрами, зависящими от выбранной кровли. И уже последним шагом будет собственно освещение.
Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой системы утепления, то есть износ со временем становится менее фатальным.
Но — совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утеплителя атакуют изнутри:
Утеплитель тоже двухслойный, но второй слой крепится со стороны чердака
При таком подходе, наверное, выгоднее будет начать с крепления гидроизоляции и токарного станка, возможно — и сразу смонтировать крышку. А затем переместитесь на чердак и продолжите там работу в следующей последовательности: утеплитель — основной слой, переход под второй слой, установка второго слоя теплоизоляции, пароизоляционного настила, встречной обрешетки или поворот под обшивку и, наконец, , облицовка дорожек изнутри выбранным материалом.
При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения изоляционных, гидроизоляционных и кровельных работ.
изоляция крыши
Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли
Как уже было сказано, для того, чтобы влага беспрепятственно испарялась в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и крышкой должно оставаться пространство не менее 50 мм. Однако в некоторых случаях этого недостаточно. Здесь есть три варианта:
- При использовании высококачественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью выше 1200 г / м² (у некоторых она может достигать 4-5 тысяч грамм) отпадает необходимость в пространстве между ней и изоляционным слоем: влажность сможет найти свободный выход.
- При использовании диффузионных мембран более «тонкого» качества с паропроницаемостью менее 1000 г / м² необходимо дополнительное вентиляционное пространство между ними и изоляцией, не менее 20 ÷ 40 мм. Этого можно добиться, увеличив высоту стропильного бруса или соорудив его брусом нужной высоты.
При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации ее не следует тянуть — она должна слегка прогибаться, чтобы при понижении температуры материал не лопнул (показано на рисунке, фрагмент справа).
Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейшая маска для ограничения посадки изоляционного блока.
А как сделать так, чтобы при укладке панелей утеплителя между стропилами снизу обеспечивалось необходимое пространство над ними? Это решается устройством простого кондуктора (на иллюстрации — правый фрагмент). На скучной высоте набивают мелкие гвоздики, между которыми натягивают леску в перпендикулярном и диагональном направлениях. Кстати, таким же образом можно решить проблему временного крепления теплоизоляционных блоков снизу, когда, например, из-за небольшого уклона откоса или недостаточного прилегания к стропилам они напрягаются при падении.
- Наконец, третий случай, когда из-за отсутствия возможности приобретения диффузионных мембран необходимо проводить гидроизоляцию чердака из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.
В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных прорезей, но их высота уже должна быть увеличена до 60 ÷ 80 мм. Кстати, такой поход часто практикуют в тех случаях, когда балки бруса большой высоты используются для увеличения несущей способности, значительно превышающей необходимую толщину утеплителя. Использование дорогих диффузионных мембран в такой ситуации просто кажется невыгодным.
При любой схеме должны быть предусмотрены дорожки для свободной циркуляции воздуха от карнизного свеса до конька крыши. На карнизе есть прорези для вентиляции чердачного отсека, которые потом можно закрыть, например, заполнив перфорированные софиты. Сверху, на салазках, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается конструкцией самого конька или установкой специальных вентиляционных оконных заглушек.
для вентиляции необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами
Если в схеме предусмотрено два вентиляционных зазора, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо учитывать свободный выходной путь. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, это не важно. В любом другом случае необходимо сделать прорезь в гребне не менее 20 мм.
Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!
Имеет смысл перечислить самые частые ошибки, которые допускают новички при утеплении скатов кровли.
- Неоправданная экономия на изоляционном материале. Приведенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда нужно приводить к стандартным размерам только в БОЛЬШОМ направлении. Отсутствие теплоизоляции — неизбежная потеря энергии.
- Недостаточное внимание к сложным участкам кровли, например стыковке стропил мауэрлатом. В этих местах часто встречаются незаполненные утеплителем полости, которые становятся не просто «мостами», а самыми настоящими «магистралями» холода.
- При использовании жесткого утеплителя (пенополистирола) панели не идеально ложатся в деревянные конструкции и между собой. Все щели следует заделать осколками материала или заполнить пенополиуретаном, чтобы не осталось даже небольших щелей. Лучше использовать и шпатлевку, и пену.
- Используется для деревянных стропильных ферм и систем обшивки. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, а допустимая влажность в них — не более 20%. Имеет смысл, купив материал, дать ему возможность просохнуть дальше, создав для этого необходимые условия. При этом накрывать ворс пищевой пленкой категорически запрещено.
- Недостаточная толщина вентиляционных прорезей. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению влаги, что крайне опасно для конструкции крыши.
Не забывайте про пробой мембранной вентиляции в зоне конька!
- Игнорирование обязанности обеспечить разрыв гидроизоляционного слоя в зоне конька. В результате этого упущения неизбежно образуется «мокрый купол» в самой высокой точке, что приведет к гниению древесины на таком важном участке балочной системы.
- И, наконец, нельзя упускать из виду, что чердак, утепленный по аналогичной технологии с использованием внутренней пароизоляции, превращается в своеобразный «термос». Чтобы не превращать его в настоящую «теплицу», необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции, естественную или даже принудительную.
В конце статьи — небольшой видеоурок по утеплению скатной кровли
