Ручной насос для воды из скважины: обзор моделей и цена

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачи чрезвычайно велик. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с большой глубины, подавая ее из неглубоких колодцев или колодцев, устраивая ограждение от естественных водоемов. Насосы могут быть погружными или установленными на поверхности, представлять собой полностью автономный агрегат с собственной системой автоматизации или быть составной частью единой водопроводной станции. Эксплуатационные возможности такого оборудования, а именно создаваемый напор, производительность, потребление энергии и другие, также находятся в широком диапазоне, для различных применений. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить запросы даже самого требовательного потребителя.

Ручной насос для колодезной воды

Казалось бы: что еще нужно? Но только у всех этих устройств есть уязвимость — их работа возможна только при наличии источника питания. Перебои с подачей электроэнергии могут парализовать подачу воды в дома, а ведь в дачных участках или на «пионерских» территориях, где освоение частного жилья только начинается, нестабильность электросетей, к сожалению, не редкость. Так что часто приходится полагаться на старого доброго помощника — ручной насос для воды из колодца, который точно не разочарует ни в какой ситуации.

Хороший хозяин все равно его установит. Он не занимает много места, цена доступная, а установка на специально пробуренную скважину для ручного насоса станет еще одним резервным источником чистой воды.

Как устроен ручной насос?

Ручные водяные насосы существуют уже давно, и что интересно, их основная конструкция практически не изменилась. Старшие, наверное, помнят обычный пейзаж маленьких городков и деревень, когда до прихода водопровода в каждый дом основным источником воды служили именно те насосные колонны, которые обслуживали группу домов или даже целый квартал воды.

Многие наверняка помнят такие чугунные насосные колонны, расставленные на улицах городов и поселков

С повсеместным использованием электрооборудования такие насосы стали исчезать из поля зрения, но в частном доме или на даче они по-прежнему остаются востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Есть несколько видов ручных водяных насосов, которые отличаются конструктивными особенностями. Но во всех типах обязательным, можно сказать, основным элементом схемы является клапанная система, так как с помощью силы мышц создать длительное стабильное давление, способное поднимать воду со значительной глубины, просто невозможно.

Поршневые ручные насосы

Эта категория является самой многочисленной и наиболее часто используемой в рассматриваемых условиях.

Альтернативные насосы — отлично подходят для неглубоких скважин

Все поршневые насосы имеют схожую компоновку, хотя внешне они могут сильно различаться по конструкции: от простых гладких цилиндров до художественного чугуна.

Дизайн очень разный, но дизайн в основном такой же.

Из видимых деталей и узлов сразу бросается в глаза цилиндрический корпус (втулка) из чугуна, нержавеющей стали, а иногда и из полимера, сливная труба (желоб), качающаяся ручка, шарнирно закрепленная на оси и соединенная с вертикальным стержнем, который уходит внутри насоса.

Теперь заглянем внутрь помпы и узнаем, как она работает:

Как работает ручной поршневой насос

Отсюда и уже упоминавшаяся опека (пункт 1). Он содержит поршень (поз. 2), имеющий уплотнения по окружности, которые плотно прилегают к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который в свою очередь соединен с коромыслом насоса.

В верхней части корпуса прорезана отводная труба (поз.4), либо есть просто отверстие (окно для свободного отвода закачиваемой воды в трубу, желоб и т.д., откуда она разбирается на потребление.

Снизу к насосу идет труба от колодца (поз. 5), т.е всасывающая труба. Обязательным условием является установка обратного клапана (поз. 6) на этом трубопроводе перед насосом. Некоторые коммерчески доступные ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан для этого действия.

На самом поршне выполнены каналы для прохода воды, но они закрываются клапаном (клапанами), исключающим перетекание воды сверху вниз.

Пример поршня с каналами для прохода воды

Давайте теперь посмотрим на три основных этапа работы насоса.

Левый фрагмент схемы — насос в состоянии покоя.

После предыдущего использования камера обычно остается наполненной водой. Клапаны на поршне закрыты и не пропускают воду. Кроме того, обратный клапан на всасывающей линии также находится в закрытом положении. (Для наглядности показан шаровой обратный клапан, хотя чаще используются устройства тарельчатого типа).

Центральный фрагмент схемы: пользователь нажал на рычаг.

Коромысло передает движение поршня вверх через шток. Двигаясь по цилиндру, поршень перемещает воду, расположенную над ним, в выпускной патрубок и сливает ее в емкость, расположенную под колонной.

Клапаны на поршне закрыты, и нисходящий поток вытесненной воды исключен.

Внизу, под поршнем, одновременно создается вакуумная зона. Но «природа не любит вакуум», и этот вакуум обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемое давление поднимает шаровой обратный клапан (или сжимает пружину заглушки), и вода беспрепятственно заполняет внутренний объем насоса.

Правый фрагмент рисунка: поршень опускается.

Полость под поршнем заполнена водой, откачиваемой из скважины, и при ее опускании в ней образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана — нет выхода воды вниз. В то же время это давление перекрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода течет вверх, заполняя полость над поршнем рабочего цилиндра. Завершением этого этапа является возвращение в позицию №2. 1, то цикл в точности повторяется.

Схема очень простая и безотказная, а единственным ее слабым местом можно считать довольно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенную эффект абразивного воздействия на резиновые или пластмассовые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирали судовые насосы, используемые в парусном флоте для откачки воды из трюмов и пожарные насосы для подачи воды из резервуаров или колодцев. Отличие заключалось в том, что в таких насосах обычно использовалось два рабочих цилиндра, которые действуют противофазно: это увеличивало производительность вдвое.

Старый корабль и пожарные насосы — сейчас это музейные экспонаты, но когда-то они спасли много жизней

Иногда в конструкцию помпы вносились некоторые изменения, которые в принципе не меняли ее действия. Так, например, все еще можно найти модели, у которых вместо ручки качалки есть колесо. Вращательное движение колеса через коробку передач и кривошипно-шатунный механизм преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня, а остальная часть насоса работает точно так, как описано выше.

Редкие модели насосов с колесом вместо обычного коромысла

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня и для различных моделей может составлять от 0,5 до 1,5 ÷ 2 литра за цикл. Высота подъемника обычно не превышает 10 метров.

Насосы выпускаются в различных вариантах дизайна — от строгих и ненавязчивых колонн до изделий с декоративным чугунным корпусом и узорчатыми ручками — такие модели могут стать настоящим украшением помещения, оформленного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный горизонт расположен на глубине более 10 — 12 метров, поршневой насос уже не справляется с восходящей подачей воды — возможности всасывающего контура не безграничны. Для таких случаев есть специальная версия — штанговые или вакуумные насосы.

Рабочий орган таких насосов представляет собой такой же цилиндр с поршнем, то есть процесс откачки воды осуществляется примерно одинаково, но есть и принципиальное отличие: часть самого насоса расположена глубоко, прямо в толще водоносного горизонта. Пример схемы показан на следующем рисунке:

Для штанговых насосов насосный агрегат полностью погружен в скважину

Обычно для этих насосов требуется скважина с обсадной колонной (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен располагаться в толще грунтовых вод, обычно так, чтобы всасывающее отверстие находилось на расстоянии не менее 1 метра от поверхности воды. Цилиндр соединен с верхней частью насоса напорной линией (поз. 3). Внутри которого находится длинный шток (поз. 4), обеспечивающий передачу на поршень альтернативных движений. В остальном все то же самое: у поршня свой клапанный аппарат (поз. 5) и есть обратный клапан на впускном патрубке цилиндра.

Очевидно, что в этом случае подача воды вверху не происходит из-за ее всасывания с глубины. Цилиндр снизу образует столб, и на каждом рабочем цикле этот столб «поддерживается» новым объемом перекачиваемой воды, подающей свой выход к выходу. Это позволяет поднимать воду со значительной глубины — до 30 метров.

Конечно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому коромысло срабатывания обычно удлиненное, обеспечивая максимальный ход поршня при минимальном мышечном усилии.

Поршневой насос

Всасывающие штанговые насосы обычно имеют удлиненные рабочие рычаги

Конечно, такие насосы намного сложнее как в установке, так и в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту. Но с другой стороны, у них производительность намного выше. Однако если водоносный горизонт расположен на большой глубине участка, такое устройство становится единственно возможным вариантом среди всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток: вода движется не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Гораздо реже, но иногда для перекачки воды из колодца в дом используются другие типы ручных насосов.

Пластинчатый насос

Пластинчато-роторные насосы более компактны и часто используются в технических целях, на производстве или на складах. Но установить их на неглубокий колодец, порядка 5 ÷ 7 метров, вполне возможно.

Все насосы этого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на рисунке:

Так выглядят ручные насосы серии «К» — лопастные

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Схема устройства и принцип работы переносного пластинчатого насоса

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцем или штуцером — всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из колодца, и напорный (поз. 3), подключенный к точке анализа.

Вместо поршня основную роль в этом случае играет крыльчатка — два противоположных крыла, которые радиально перемещаются в определенном интервале относительно центральной оси. Движение осуществляется за счет приложения мышечных усилий человека к рукоятке (поз. 5), жестко связанной с крыльями центральной осью вала.

Внизу небольшая перемычка (поз. 6), разделяющая нижнюю полость на две части. Крылья снабжены клапанами (поз. 7) и т.п., но, действуя в противоположном им направлении, они расположены на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перегородка разделяют полость насоса на три отсека. Верхняя часть («А») является напором и имеет постоянный объем в любом положении рабочего колеса. Нижний («В» и «В») — всасывающий. Движение рукоятки, а следовательно, и крыльчатки поочередно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование участков разрежения и повышения давления. Система клапанов сконфигурирована таким образом, чтобы обеспечить движение воды только в одном направлении: от всасывающего патрубка (всасывание) к выпускному отверстию (напор). Любое движение ручки управления соответствует определенному объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы также можно использовать для перекачивания достаточно вязких жидкостей, но они не любят загрязненную воду. Для чистой неглубокой скважины это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудована, например, в подвале, где требования компактности насосного оборудования могут выходить на первый план. Преимущество: вода течет практически непрерывным потоком независимо от направления движения ручки управления. Недостаток в том, что такие насосы, как правило, имеют очень низкий КПД.

Ручной мембранный насос

Другой тип, который можно найти в домашних условиях для забора воды из колодца, — это диафрагменный насос. Все изделия этого типа также отличаются характерной формой — круглый корпус с расположенной над ним рабочей ручкой.

Пластинчатый насос

Характерная форма ручных мембранных насосов.

Они могут быть из металла (чугун) или даже из пластика. Многие модели предназначены для настенного монтажа: они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепления.

Принцип работы этого насоса прост и хорошо понятен из следующей схемы.

Схема устройства и принцип работы ручного диафрагменного насоса

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые фиксируются специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинками корпуса установлена эластичная диафрагма (поз. 3).

Мембрана разделяет внутреннюю полость насоса на две камеры: воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе насоса и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

В центре диафрагма соединена со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рукояткой рабочего рычага (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» находятся два клапана, работающие в противофазе. Один из этих входов (поз. 6) находится на всасывающей трубе, второй, выход (поз. 7) — на напорной трубе.

Движение ручки вниз вызывает подъем штока, который увлекает за собой эластичную диафрагму. Под ним образуется зона вакуума, и вода через отверстие впускного клапана заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан на этом этапе закрыт.

При поднятии ручки шток опускается и создается повышенное давление в рабочей полости насоса. Впускной клапан закрывается, и единственный выход воды — через открывающийся выпускной клапан в стояке.

Насосы этого типа позволяют создавать всасывающий вакуум для подъема воды с глубины в лучшем случае до 6 метров — большего от них ожидать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана: она быстро изнашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее разрыв, приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус и, как следствие, полному выходу насоса из строя. Правда, ремонтопригодность таких насосов очень хорошая. Если есть запасная мембрана, заменить ее не составит труда.

Однако особого распространения специально для водоснабжения такие насосы не получили. Более широко они используются в технических целях, например, для перекачивания горюче-смазочных материалов или других жидких продуктов из одного контейнера в другой.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если возникла острая необходимость в ручном насосе, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

Насос

Сначала сравниваются параметры скважины (глубина водоносного горизонта) и параметры предлагаемых к продаже насосов. Как уже было сказано, большинство портативных моделей способны работать с источниками, расположенными на лбу не ниже 6 ÷ 8, реже на 10 метрах. Если событие более глубокое, альтернативы нет: нужно будет предусмотреть установку только вакуумного насоса.
важно знать производительность насоса — сколько воды он может перекачать за цикл (или за единицу времени — одну минуту, при большой нагрузке))
Следующий параметр проектируемой (или существующей) скважины — диаметр корпуса — также влияет на выбор насоса. Если диаметр шланга составляет 4 дюйма (100 мм) или более, это нормально, и вы можете купить любой насос. Но в случае более плотного кожуха присоска может уже не поместиться — просто ее рабочий насосный агрегат нельзя опустить в толщу воды.
необходимо знать степень загрязнения воды из колодца — обычно в характеристиках паспорта насоса указывается допустимый уровень, при котором оборудование способно работать.
Наверное, будет полезно оценить удобство работы с помпой. При этом следует учитывать, что количество пользователей может быть пожилым или детским — они приложат достаточно усилий, чтобы набрать хотя бы небольшое количество воды.
нужно продумать, как будет установлена помпа: какие монтажные площадки или монтажные отверстия, кронштейны или ребра и т.д. Они доступны для конкретной модели. Также важно знать массу приобретаемого устройства, чтобы заранее спрогнозировать возможные варианты его установки — будет ли это сварной металлический каркас, зацементированная площадка, фланцевое соединение с выходящим из земли обсадной колонной, настенное крепление или просто какой-нибудь облегченный вариант для сезонного использования.

Различные варианты установки поршневого ручного насоса на колодец

Исходя из ожидаемых условий эксплуатации, можно определить конструктивные особенности изделия. Так, для установки только на летний период можно купить облегченный пластиковый вариант. Если планируется стационарный монтаж, выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Также во временное пользование следует приобрести модель, которую легко установить и быстро разобрать самостоятельно.
Наконец, для многих владельцев внешняя декоративность помпы также является определяющим фактором — об этом уже говорилось в статье. Конечно, покупка помпы, способной украсить участок, обернется гораздо более серьезными денежными затратами.

Величина создаваемого насосом давления очень часто не оценивается — такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Воду из них часто собирают в замененные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

В таблице ниже представлены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно найти в ассортименте наших магазинов.

Наименование модели	Краткое описание модели	Средняя цена
Ручной насос «Кантри»	Очень популярная модель среди обладательниц собственных фактур. Поршневого типа. Корпус из нержавеющей стали. Высота с полностью поднятым штоком — 750 мм. Высота горловины над монтажной поверхностью 330 мм. Внешний диаметр цилиндра 125 мм. Обеспечивает подъем воды из колодцев и колодцев при расположении зеркала на глубине 8 метров. Опорная платформа с отверстиями для крепления 10 мм. Диаметр всасывающей трубы составляет 1 дюйм. Производительность за цикл — 1,25 л. Гарантийный срок службы поршневого уплотнения — 3 года. Вес — 5,9 кг.	5900 руб
Колодезный насос «НР-3М»	Экономичный ручной насос со средней производительностью. Цилиндр и поршень — ударопрочный полимер. Клапаны и сальники — резиновые. Остальные части из стали с грунтовкой. Емкость полного цикла — 1,5 литра. Обеспечивает подъем с глубины 2 метра, а при установке на нижнем конце всасывающей трубы обратного клапана — до 5 метров. Диаметр соединительных, входных и выходных патрубков — G 3/4, или, в другом варианте — фитинги на трубу 20 мм. Габаритные размеры насоса — высота — 350 мм, внешний диаметр цилиндра — 150 мм. Вес — 4,6 кг.	2500 руб
Колодезный насос «РН-01 НЖ»	Ручной насос с корпусом из нержавеющей стали. Ручка и опора рычага — сталь с грунтовкой и краской. Обратный клапан — латунь. Позволяет поднимать воду с глубины до 5 ÷ 6 метров, а с установкой обратного клапана на конце всасывающей трубы — до 9 м. Производительность — 1,0 литр за рабочий цикл. Диаметр патрубков — G1. Снизу возможно фланцевое соединение с всасывающим патрубком. Высота — 1000 мм, внешний диаметр цилиндра — 150 мм. Вес — 8 кг. В комплект входит запасная резинка.	6500 руб
Ручной насос типа BSD для скважин	Чугунный ручной скважинный насос. Особенность — открытый носик желоба. Высота подъема воды до 6 метров, а с установкой обратного клапана внизу всасывающего трубопровода — до 9 метров. Производительность — 0,5 литра за рабочий цикл. Платформа установки имеет боковое окно, через которое всасывающая труба может входить сбоку. Присоединение всасывающей трубы — G1¼ . Размер насоса: 390 × 240 × 200 мм. Высота горловины над установочной поверхностью 200 мм. Диаметр монтажных отверстий 7 мм. Вес — 7 кг.	3200 руб
Ручной насос «БСБ-75»	Поршневой насос из чугуна, состоящий, по сути, из насоса и основания, позволяющего размещать рабочие органы на удобной высоте. Высота подъема воды составляет 6 метров, а с обратным клапаном на конце всасывающей трубы — до 9 метров. Производительность — 0,8 литра за рабочий цикл. Присоединительный размер всасывающего патрубка G1¼. Высота насоса в сборе с основанием составляет 1320 мм, а высота излива над монтажной поверхностью — 930 мм. Вес — 31 кг.	6800 руб
Насос ручной для колодцев типа «БСК»	Насос из чугуна с тисненой декоративной графикой. Он становится не только источником воды, но и украшением участка. Высота подъема — 6/9 (с обратным клапаном) метров. Производительность: до 30 литров в минуту. Присоединительный размер всасывающего патрубка G1¼. Размер насоса: 600 × 240 × 160 мм. Высота горловины над уровнем установки 230 мм. Диаметр монтажных отверстий 10 мм. Вес насоса — 15 кг.	6400 руб
Ручной насос типа «БСМ»	Самый крупный из имеющихся в продаже образцов переносных скважинных поршневых насосов — имеет дополнительную чугунную основу. Крепление к подготовленной площадке — опорный фланец с отверстиями 10 мм. Присоединительный размер всасывающего патрубка G1¼. Высота подъема воды 6 или 9 м (с обратным клапаном). Производительность — 0,8 литра за рабочий цикл. Высота в сборе — 1560 мм. Высота устья над основанием 1010 мм. Масса насоса в сборе — 33 кг. Удобная эргономичная ручка. Художественное слияние тела.	14800 руб
Ручной вакуумный насос «НР-4-16»	Ручной насос для колодцев, позволяющий поднимать воду с глубины до 16 метров. Минимальный диаметр корпуса — 100 мм. В комплект входят 8 штук 2-х метровых соединительных трубок и стержней для увеличения глубины погружения. Производительность насоса — 1 литр за рабочий цикл. Габаритные размеры — 17560 × 230 × 1430 мм. Собранный вес — 127 кг. Крепление — к оголовку колодца диаметром 150 или 160 мм, болтовое.	27600 руб
Насос ручной «РК-2»	Ручной пластинчатый насос. Чугунный корпус, стальная ручка управления. Максимальная высота подъема воды до 7 метров при использовании обратного клапана на всасывающей трубе. Производительность — 0,4 литра на двойной ход ручки. Присоединение — стыковое или фланцевое, 1 дюйм. Габариты (с ручкой) — 210 × 210 × 500 мм. Вес — 8,5 кг. Доступны ребра для настенного монтажа.	5500 руб
Мембранный ручной насос «Д40»	Самовсасывающий мембранный насос. Максимальная высота подъема воды до 6 метров. Производительность: до 50 литров в минуту. Корпус и трубопроводы — Чугун, детали мембраны и клапана — Масло- и бензостойкая резина. Износостойкие и самоочищающиеся шаровые краны. Рабочее положение насоса — вертикальное, рукояткой вниз. Для крепления на вертикальных поверхностях на корпусе имеются проушины. Размеры: 250 × 250 × 650 мм. Вес — 13,5 кг. Рекомендуется приобрести сменную диафрагму и клапаны сразу после покупки.	7200 руб Сменная мембрана — 1500 руб. Кран шаровой в сборе — 500 руб.

Как обустраивается скважина для ручного насоса

Завершить данную публикацию логичным было бы рассмотрением вопроса о том, в какой колодец чаще всего устанавливают ручные водяные насосы.

очень часто встречается ситуация, когда полученный участок под частную застройку еще не имеет коммуникации, а природный водоем находится слишком далеко, чтобы организовать от него водоснабжение. Но вода нужна не только для питья или мытья — еще можно пронести небольшой запас для этих целей. Но вода в определенном смысле также является «строительным материалом», поскольку многие строительные работы так или иначе связаны с ее использованием.

Самое разумное решение — попробовать организовать на своем сайте «абиссинский» актив. Если это удастся, проблема с водой будет полностью устранена: хороший «абиссинец» удовлетворит постройку, а значит, после обустройства многие бытовые или агротехнические нужды.

В чем его значение? Если посмотреть на схемы разреза почвенных слоев, часто можно увидеть такую картину:

Принцип устройства «Абиссинский колодец

Обычно под слоем плодородной почвы находится слой глины. «На этаж ниже» — супеси, а под ними слой водонасыщенного песка — примостившаяся вода. Это первый водный горизонт, но он не пригоден для полезного использования. Во-первых, вода здесь сильно насыщена органическими веществами и другими загрязнителями, попадающими в почву, а во-вторых, этот слой чрезвычайно нестабилен и сильно зависит как от сезона, так и от преобладающего климата.

Внизу, внизу — слой непроницаемой глины, но при его пересечении высока вероятность попадания песка водоносного горизонта, находящегося на глубине примерно 5-8 метров. Уже прошел качественную естественную фильтрацию и, как правило, вполне подходит для самых разных приложений.

Если этот слой достаточно толстый, хорошо пропитанный водой, можно погрузить тонкую трубку с перфорированными стенками, прикрытыми фильтрующей сеткой, чтобы канал не забивался песком. Вода будет проникать в полость трубы и оттуда ее уже можно будет перекачивать тем же ручным скважинным насосом.

Главный элемент «абиссинского» колодца — так называемая «игла». Представляет собой отрезок трубы длиной около 1200 мм с отверстиями в стенках, покрытых тонкой металлической сваей (оцинкованной или нержавеющей стали). На конце иглы приваривается конусообразный наконечник, вырезанный из прочного металла: необходимо ввести иглу в просверленное отверстие.

Основным элементом «абиссинского» колодца является «игла» с тонкоплетенным металлическим сетчатым фильтром и острым концом.

Вставляемую иглу постепенно собирают путем «набивки» сверху отрезками трубки того же диаметра и забивают на нужную глубину. Сверху к выступающей наружу части трубы после проведения необходимых «пусконаладочных» операций можно подключить насос — ручной или даже поверхностный электрический.

Комплекты абиссинских колодцев коммерчески доступны с различной общей длиной, 1, 1 ¼ или 1 ½ дюйма в диаметре.

Набор для «Абиссинца», в который расчетливый хозяин сразу включил ручной скважинный насос. Хорошо виден обратный клапан на всасывающей трубе насоса.

Вероятность попадания в некачественный песчаный водоносный горизонт чрезвычайно высока. Кстати, свое название эта технология получила и от того, что аналогичным способом снабжались водой экспедиционные войска в Абиссинии (Эфиопия). И это в теплом, почти полупустынном климате!

Как найти оптимальное место для скважины или скважины?

В поисках водоносного горизонта на помощь приходят специальные народные приметы и приемы, анализ явных и скрытых признаков близкого присутствия воды. Подробнее вы можете узнать, прочитав статью на нашем портале, посвященную раскопкам колодца.

Схема создания «абиссинской» скважины в принципе проста и проверена, но главное препятствие — пробурить скважину, чтобы выйти на песчаный горизонт водоносного горизонта. Сделать это без специального оборудования практически невозможно. Лучше всего не заниматься этим в одиночку, а пригласить бригаду мастеров, у которых есть специальная компактная установка и соответствующий опыт работы. Кроме того, при бурении необходимо по некоторым приметам убедиться, что был захвачен полноценный водоносный горизонт, и без практики в этом вопросе нет ничего удивительного в том, чтобы ошибиться и испортить купленный комплект.

Например, процесс создания «Абиссинского колодца»:

Иллюстрация	Краткое описание выполненной операции
	Типичная картина — это территория, пригодная для застройки, без «благ цивилизации». Когда-нибудь здесь будет оживленная деревня, а воды и электричества пока нет. без воды построить сложно, поэтому было решено оборудовать абиссинский колодец.
	Обычное оборудование бригады — компактная буровая платформа. Конструкция может немного отличаться, но обычно это станина с двумя вертикальными направляющими, по которым движется захват с электроприводом и редуктором. В редуктор вставляется сверло на 1 метр и фиксируется штифтом — и начинается сверление. Питание осуществляется от мобильного бензинового генератора.
	Бур постепенно «вгрызается» в землю.
	По поднятой буровой установкой породе можно судить о прохождении слоев почвы. Вначале это плодородная земля
	Буровая установка прошла почти на метр глубиной. Пройдите через слой суглинка и глины.
	Буровая установка почти полностью ушла в землю, и ее пора восстанавливать. Сначала устраняется штифт, фиксируя сверло в муфте коробки передач.
	Держатель оборудования поднимается, и в нижний пуансон вставляется новая секция.
	Подключение осуществляется с помощью специального зажимного кронштейна.
	Затем цанга осторожно опускается, чтобы муфта редуктора вошла в установленную дрель. Соединение фиксируется шпилькой.
	Кроме того, продолжается процесс бурения. Все соединения имеют стандартную длину 1 метр, и это очень удобно с точки зрения того, что вы можете четко видеть, насколько глубоким было сверление.
	Накопленная выбранная порода регулярно убирается в сторону
	Сверление продолжается в том же порядке, с постепенным увеличением общей длины сверла. По мере его углубления начнут появляться первые признаки воды. Сначала они будут практически незаметны: лишь слегка увлажненные комочки глины.
	На глубине около 5 метров отметины становятся более выраженными: легкая разжиженная глина начинает подниматься вверх.
	Чем глубже, тем тоньше и в скором времени уже выбранную жидкую породу нужно выкапывать ковшом
	Еще метр — и канализация буквально стекает в ручей: это явно начало водоносного горизонта.
	В это время мастер постоянно проверяет исходящую мякоть на ощупь. важно брать, когда нет следов глины, но пойдет мелкий чистый песок.
	В итоге мастер остался доволен результатом. Количество сверл, использованных для бурения, точно подскажет ему глубину скважины — это понадобится для дальнейших операций. А пока необходимо аккуратно вынуть фрезы из колодца. Из держателя снимается электропривод с коробкой передач. Теперь движение вверх по направляющим будет использоваться для постепенного выдвижения сверла. Сверло останавливается специальным кронштейном и при перемещении держателя вверх выдвигается на одну секцию.
	Секция отделяется от той, что внизу, и убирается в сторону.
	Цанга опускается, следующая секция входит в зацепление и так далее, пока все не будет снято, вплоть до самого нижнего сверла.
	Вот он, колодец, но пока это просто яма в земле. Буровая установка аккуратно убрана в сторону — свою роль она уже сыграла.
	Можно перейти на упаковку. Для начала готовится «игла».
	Тщательно «набивается» трубками с помощью стыков. Для обеспечения надежного соединения лучше использовать льняную паклю и пасту Unipac». Сразу можно собрать «столбик» из иглы и 5 ÷ 6 метров трубы. Как правило, такой участок входит в колодец «со свистком», без особых усилий. Единственная трудность состоит в том, чтобы вначале придать ему вертикальное положение, но с большим количеством рук: это выполнимо.
	Вот он, торчащий из поверхности конец кожуха. Но по глубине колодца трубу нужно опускать примерно на полтора метра.
	Еще один полутораметровый участок трубы набивается сверху.
	По возможности тонет под усилием рабочих.
	Последний участок пробивки всегда нужно забивать силой, с помощью лопаты или другого приспособления — у мастеров есть для этого свои приемы. При ударе кончик иглы войдет в плотный грунт и прочно зафиксирует обсадную трубу в колодце.
	При забивании очень важно не повредить резьбовой участок трубы на конце. Применяются различные приспособления, и в этом случае на конец накручивается специальный шарнир, который принимает на себя удары, оставляя резьбу нетронутой. Действительно — вот он, законченный колодец. Но пока толку от него мало: нужно «вдохнуть жизнь в колодец, то есть прокачать его, достигнув стабильного запаса воды наверх.
	лучше всего это делать самовсасывающим поверхностным насосом. К шлангу навинчивается напорный шланг — на этом этапе он будет подсоединен к выходному шлангу насоса.
	Вторая всасывающая втулка насоса опускается в ведро, которое заполняется водой.
	Теперь задача закачать в колодец хорошую порцию воды, чтобы при перекачке игла сама заполнялась водой из окружающего песка водоносного горизонта. Вода из ведра (в зависимости от глубины — может понадобиться больше) полностью закачивается в колодец.
	Далее идет смена патрубков. Всасывающий патрубок навинчивается на головку трубки, а напорная головка временно направляется в ведро. Насос включается, и вначале из шланга выходит чистая вода. рано радоваться — просто перекачана предварительно слитая вода.
	Как правило, после этого следует мучительная пауза — насос работает, но из трубы ничего не выходит. «Момент истины» — сработает или нет? Он должен работать! После нескольких «плевков» из трубки начинает вытекать вода — сначала мутная и грязная.
	На этом этапе рекомендуется заменить короткую напорную трубу на длинную насосную трубу. Прокачивать колодец придется долго, да и разводить грязь вокруг него не нужно — воду лучше слить подальше. Поначалу поток воды выглядит, надо сказать, немного устрашающе — такая мутная.
	Но хорошо работает — а это главное. Постепенно грязь вокруг иглы смывается, и поток воды начинает очищаться. Подождите еще немного — и он вообще станет чистым, то есть колодец готов к дальнейшему использованию.
	Победа! на участке получен бесперебойный источник чистых волов!

Теперь это довольно просто. Осталось только подключить скважинный ручной насос к резьбовой головке трубы, не забыв вставить между ними обратный клапан. Если возникнет острая необходимость в воде, насос можно быстро установить, подключив его непосредственно к трубе и разместив на временных стойках или на сварной стойке.

Насос явно установили на «только что запущенную» скважину в спешке

Со временем, конечно, хороший хозяин внимательно рассмотрит стационарную установку насоса, с полной фиксацией выступающего участка трубы, с красивым и надежным постаментом. И лучше на этом этапе сразу предусмотреть ответвление для поверхностного электронасоса (насосной станции).

Устанавливается рама, жестко фиксирующая положение трубы «Абиссинской» скважины, и предусмотрен тройник к ручному насосу и электронасосной станции.

Теперь будет найдено наиболее оптимальное решение: основное водоснабжение жилого дома будет осуществляться насосной станцией. Ну а для дачи, работы по дому или при проблемах с электроснабжением вполне можно будет обойтись возможностями переносного колодезного насоса.

А в конце публикации для тех, кто всегда старается все делать сам, предлагаем интересное видео, в котором домашний умелец делится своим опытом изготовления ручного насоса для колодца.

Видео: опыт самостоятельного изготовления ручного скважинного насоса

По материалам сайта:stroyday.ru