Для удобства проведения профилактических работ и ремонта автомобиля хорошим хозяином гараж обычно оборудуют смотровой ямой. Это неудивительно — менталитет большинства наших мужчин таков, что практически все автомобилисты предпочитают самостоятельно проверять состояние автомобиля и при необходимости ремонтировать его. Один раз вложившись в такое устройство гаража, в будущем вы сможете прилично сэкономить на обслуживании сервиса, так как сможете проводить такие простые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие днища антикоррозионным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, вы можете выполнять самостоятельно.
Смотровая яма в гараже своими руками
Однако сразу стоит отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом возле гаража, или в гараже, но около стоянки, так как влажные пары скапливаются между днищем автомобиля и дно карьера часто способствуют активации коррозионных процессов. Но, как известно, очень часто место в гараже ограничено, поэтому смотровую яму устраивают в центре помещения. Исходя из этого обстоятельства, также будет рассмотрено, как сделать смотровую яму в гараже своими руками с устройством надежной гидроизоляции, вентиляции и применением различных материалов для возведения стен.
Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
Общие рекомендации по планированию
Лучшим вариантом будет сооружение котлована до начала возведения стен гаража, в намеченном месте, параллельно созданию фундамента и перекрытия. Понятно, что в уже готовом здании можно столкнуться с рядом ограничений, сильно усложняющих работу.
яму для ямы удобнее рвать еще на этапе подготовительных работ, перед заливкой пола и стен постройки
Например, сам котлован, устроенный на открытом пространстве, можно быстро и точно вырыть с помощью специального оборудования. В готовом гараже его придется копать исключительно вручную, а работа эта довольно трудоемкая, так как нужно будет не только рыхлить, но и извлекать несколько кубиков почвы с достаточно большой глубины, а значит и организовать его вывоз из гаража и дальнейший вывоз с территории.
При планировании выемки котлована рекомендуется заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на строительной площадке, чтобы уберечь здание от их проникновения в котлован, иначе оно станет непригодным для работы и со временем обрушится начнется. В этом случае вам придется «спасти» гараж, занести почву и закопать яму. Поэтому лучше заранее продумать все нюансы его обустройства и получить для этого всю необходимую информацию, иначе работа может быть проделана напрасно.
Материалы для сооружения ямы
Чтобы построить смотровую яму, вам понадобится много разных материалов, которые нужно приобретать с небольшой наценкой. Профессиональным строителям обычно советуют увеличить их количество на 10-15%.
Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:
- Песок, гравий или щебень. Песок и гравий нужны для кладки или заливки раствора, а для устройства подушки на дне котлована помимо этих материалов понадобится щебень. Цемент необходим для замешивания всех видов растворов.
- Брус сечением 30 × 30 или 40 × 40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной 10 ÷ 15 мм — для изготовления хорошо проработанной опалубки и доски толщиной 40 ÷ 45 мм — для крышка ямы.
- Арматурный стержень диаметром 6 ÷ 8 мм для вязания арматурной решетки при укреплении стен и полов.
- Гидроизоляционные материалы: плотная полиэтиленовая пленка, толь и шпатлевка. Для гидроизоляции можно использовать более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
- Уголок металлический 50х50 мм для фиксации периметра приямка заподлицо с полом. Часто также осуществляется остановка колеса под углом.
- Проволока стальная сечением 1,5 ÷ 2 мм — для скручивания арматурной решетки.
- Пластиковые трубы диаметром 100 мм — для организации системы вентиляции котлована.
- Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возвести стены котлована.
Определение размеров смотровой ямы
Работа по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинается с определения ее размеров. Рекомендуется сразу откорректировать все параметры, для дальнейшей обработки проекта, в котором необходимо указать расположение котлована в гараже, его ширину, длину и глубину. Эти значения в основном зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине автомобиля, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно для обеспечения безопасности, комфортной работы и удобства постановки машины в гараж.
Размеры котлована должны соответствовать требованиям безопасности и удобства использования
- Ширина ямы должна быть на 300 ÷ 350 мм больше предполагаемого размера смотровой ямы, а ее готовая ширина должна быть на 200 мм меньше расстояния между колесами автомобиля по одной оси (с измерением между внутренними поверхностями шины). При этом яма должна быть комфортной для человека в ней. Планируя смотровую яму, не следует брать точные размеры между колесами конкретного легкового автомобиля, так как со временем вы можете захотеть заменить ее на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для разных вариантов автомобиля.
Общепринятый и самый удобный параметр котлована — ширина 800 ÷ 850 мм.
Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы
- Длина ямы может быть разной, и это уже зависит от пожелания автовладельца с учетом, конечно же, длины гаража. Стандартная длина ямы должна равняться длине машины плюс 1000 мм, но в некоторых случаях необходимо ее уменьшить. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.
При планировании смотровой ямы нужно подумать о том, чтобы выбраться из нее на машине, припаркованной в гараже
При проведении расчетов также необходимо учитывать точку, в которой вы спускаетесь в яму с машиной, стоящей в гараже. Спуск необходимо оборудовать лестницей или лестницей. Обычно выбирают приставную лестницу, так как она занимает гораздо меньше места.
медный кабель
- Глубина котлована определяется ростом владельца гаража. Он должен быть таким, чтобы человек, стоя на днище, мог беспрепятственно дотянуться до любого механизма автомобиля, идущего к его днищу и требующего профилактики или ремонта.
Следует учесть, что лучше будет, если котлован будет вырыт немного глубже, чем необходимо, так как необходимую глубину можно компенсировать поднятием пола за счет увеличения его толщины. Обычно глубина ямы равна высоте хозяина плюс 100 ÷ 200 мм и составляет примерно 1800 ÷ 1900 мм.
Помимо вышеперечисленных параметров, при рытье котлована необходимо учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки глины вокруг смотровой ямы, слой которой станет еще гидроизоляция. Если стены будут выложены из кирпича или заливаться бетоном, следует увеличить ширину котлована в каждую сторону на 120 ÷ 150 мм, для газосиликатных блоков 200 мм, для устройства бетонного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы уложить дренажный или гидроизоляционный слой, яма увеличится в ширину еще на 150 ÷ 170 мм.
Как уже было сказано выше, необходимо получить информацию о глубине залегания грунтовых вод. Эти данные необходимо указать в отчете, который предоставляется после обследования участка перед постройкой гаража.
Близость грунтовых вод может привести к таким последствиям
Уровень грунтовых вод играет важную роль при строительстве любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если она превышает 2500 мм, в гараже сложно выкопать смотровую яму или сделать погреб под домом, так как они будут залиты водой, даже если будет выполнена качественная гидроизоляция.
В некоторых случаях выход есть: во избежание этой неприятной ситуации по периметру всей ямы до высоты ее стен и под бетонный пол делают дренажную систему, которая поможет слить воду в канализацию хорошо.
При условии, что грунтовые воды ниже указанного выше уровня, ограничений по организации смотровой ямы нет.
хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента
Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают создавать в его стенах ниши, размещая их вверху или посередине боковых стен.
Грамотно прорисованный дизайн будущей ямы — все продумано
Глубину и ширину таких «окон» нужно рассчитывать таким образом, чтобы в процессе работы было удобно вставлять инструмент, от маленького до достаточно большого. Эти ниши тоже необходимо рассчитать и включить в план строительства.
Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована
Разметка смотровой ямы проводится несколькими способами, так как ее можно устроить в уже готовом гараже или до его строительства.
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
разметить место смотровой ямы в уже построенном помещении чистым полом проще, но обустроить его будет сложнее. Если вы планируете сделать смотровую яму в уже построенном гараже, где пол покрыт бетонной стяжкой, то разметка довольно проста: отмерьте необходимое расстояние от стен, сделайте отметки и начертите очертание будущей ямы. Но здесь необходимо учитывать, что расстояние между стенками будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм. |
|
|
Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы работы. Если пол в гараже деревянный, то покрытие, конечно же, снять проще — по приметам доски просто вырезают и снимают. от качественной стяжки избавиться намного сложнее, так как ее придется убирать до земли. Для этого потребуется отбойный молоток или хотя бы перфоратор и болгарка с диском по металлу. Сначала разбивается бетон по отметкам, затем «болгаркой» нарезаются бруски арматурной конструкции. |
|
|
В любом случае яму под смотровую яму в готовом гараже придется вырыть вручную, так как в помещение не попадет землеройная техника. Этот этап работ можно назвать наиболее трудоемким, так как обычно типовой размер котлована составляет 1800 × 1100 × 6000 мм, что составляет почти 12 кубометров грунта. самостоятельно извлечь такой объем почвы достаточно сложно, поэтому лучше иметь двух-трех помощников. |
|
|
Продолжительность этого этапа раскопок будет зависеть от активности рабочих и состава почвы. Для работы потребуются штык и лопаты, ковши для подъема почвы с глубины, тачка для вывоза ее с территории построенного или будущего гаража. Следует учесть, что для сложных глинистых или каменистых грунтов также может понадобиться кирка или лом. |
|
|
Определяя место, куда будет взят грунт, необходимо учесть, что в рыхлом состоянии он будет занимать на 20 ÷ 25% больше места, чем занимал в компактном виде. К очевидным преимуществам такого способа сооружения смотровой ямы можно отнести только то, что она не промокнет под дождем при рытье котлована, а значит, работы можно проводить в любое время, без особого учета назначенное время. |
|
|
Если эта выемка котлована под смотровую яму проводится на еще открытом участке, то в этом случае будет сложнее провести разметку с высокой точностью, но провести земляные работы намного проще, так как может быть задействовано специализированное оборудование. Недостатком этого метода рытья ямы является то, что яму все равно придется выровнять вручную, а также то, что она не будет защищена крышей. Если вдруг пойдут дожди, тем более — затяжные, после них придется долго ждать, пока почва просохнет, прежде чем продолжить работу, а иногда даже прибегать к откачке воды с помощью дренажного насоса. Поэтому в случае резкой перемены погоды необходимо заранее подготовить материал или приспособления (например, деревянные щиты, покрытые пленкой), которыми можно закрыть котлован сверху, тем самым обезопасив его от проникновения вода. |
|
|
Если в процессе раскопок обнаруживаются слои глины, рекомендуется не выносить этот грунт, а оставить его возле гаража или сваливать возле ямы, так как глина больше подходит для заполнения внешних пазух вокруг стенок котлована яма. |
|
|
После этого следует сразу подумать о вентиляции. Если он будет удален через стену или пройден под фундамент гаража, будет вырыта траншея для вентиляционных труб. |
Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы
Несмотря на принятые меры по защите ямы от влаги, со временем так или иначе может появиться неприятный запах плесени, бензина и отработанного моторного масла, поэтому установка вентиляции просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему вентиляции подвала.
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Работы по устройству вентиляционных каналов обычно предусматриваются еще на этапе рытья котлована. Система вентиляции может быть общей для люка и гаража, а может выполняться индивидуально для каждого из этих помещений. |
|
|
На иллюстрированной схеме показан принцип работы интегрированной системы вентиляции. Воздух поступает в смотровую яму и гараж через впускной патрубок (элемент 1), разветвляясь на два патрубка — прямо для гаража (элемент 2) и вниз — для смотрового отверстия (элемент 3). Воздух также выпускается через выхлопную трубу (поз. 4), проходящую через крышу в сторону улицы и поднимающуюся не менее чем на 500 мм над кровельным покрытием гаража. В этой трубе также есть два отверстия: одно находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), а второе вентиляционное окно находится под потолком гаража (поз. 5) на стене напротив входа. Надо сказать, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, который работает эффективно и не требует лишних затрат. |
|
|
Если вы планируете сделать для смотровой ямы отдельную систему вентиляции, то оба отверстия расположены с одной ее стороны или на противоположных стенках. В этом случае трубы можно вывести на улицу не через крышу, а под стену гаража, через фундамент. |
|
|
Заливной шланг поднимается примерно на 500 мм от земли и сверху закрывается защитной сеткой или специальной «сквозной» крышкой. Выхлопная труба поднимается на 2000 ÷ 2500 мм от уровня земли и к ней сверху крепится металлический зонт для предотвращения попадания влаги и грязи при ветре и осадках. |
|
|
Подводящая труба будет оптимально заделана в грунт с внешней стороны смотровой ямы, а ее нижний край будет проведен патрубком через толщину стены у ее дна. Однако, если позволяет место, трубы можно оставить в гараже. В этом случае их монтируют, прикрепляют к стене и выводят через потолок и крышу здания. |
|
|
Если каналы расположены на стене смотровой ямы, подводящая труба опускается на землю, а отверстие для нее устраивается на расстоянии 100 ÷ 150 мм и должно быть закрыто защитной сеткой. Отверстие вытяжного канала монтируется на 200 ÷ 250 мм ниже верхнего края люка. Вентиляционные трубы закладываются в кладку (или заливаются бетоном — если стены котлована монолитные). Изнутри смотровой ямы они похожи на окна. |
|
|
Для прокладки вентканалов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Их монтируют поверх гидроизоляционного листа, уложенного вокруг каменных стен или бетонной опалубки. |
|
|
После того, как работы по вентиляции полностью закончены и концы труб заделаны в стенки котлована, необходимо проверить работоспособность системы. Само управление не сложно. Необходимо сначала поднести к вытяжке горящую свечу — ее пламя должно четко отклоняться в сторону вытяжного канала. Потом проверяют на входе, где свеча тоже может погаснуть под сильным давлением воздуха. Если тесты пройдены с таким результатом, система вентиляции оборудована надлежащим образом и полностью функциональна. |
Обустройство пола и стенок смотровой ямы
Теперь, разобравшись в общих чертах с проблемами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам: в вырытой яме пора заняться полом и стенами.
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
После рытья котлована почву на дне нужно очень хорошо утрамбовать ручной трамбовкой. Впоследствии на дно котлована насыпают гравий или щебень среднего размера и снова уплотняют. После уплотнения толщина этого слоя должна быть не менее 100 мм. Следующий слой толщиной 50 мм засыпается и утрамбовывается песком, затем песчаная «подушка» закрывается еще пятисантиметровым слоем щебня. Некоторые строители ограничиваются двумя слоями насыпи: 100 мм песком и 100 мм гравием, которые также следует утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависят от влажности почвы на дне котлована. |
|
|
Следующим шагом будет покрытие дна и стен котлована гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать плотный полиэтилен, рубероид или одну из современных гидроизоляционных мембран. Если используются листы рубероида, они накладываются друг на друга на 120 ÷ 150 мм. И эта полоса взаимного перекрытия облицовывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным. |
|
|
Материал обматывают по краям ямы и закрепляют грузом из камней или труб. Однако сильно затягивать не стоит — полотна следует класть неплотно, так как на дно ямы будет наливаться стяжка, которая неизбежно будет стягивать листы вниз. После этого укладываются вентиляционные трубы, как уже было сказано выше. |
|
|
Следующим шагом будет усиление всего дна ямы армированной стяжкой. Для этого из арматуры диаметром 6 ÷ 7 мм вяжется сетка с помощью проволоки, которая возвышается над уплотненным щебнем на 50 ÷ 70 мм — ее можно устанавливать на фрагменты кирпича, так как их высота составляет 60 мм. При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру котлована монтируется опалубка для заливки бетона. |
|
|
Раствор для стяжки состоит из песка, щебня (мелкого щебня) и цемента в пропорции 2: 4: 1 (точнее, 1,9: 3,7: 1), при условии, что используется цемент М-400. Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, поэтому он получается однородным и с ним легче работать. |
|
|
Если раствор нужно перемешивать вручную, рекомендуется добавить один из пластификаторов или жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло из расчета 250 грамм на 5 литров цемента. Эта добавка рекомендуется, если при выемке грунта в нижней части котлована обнаруживается повышение влажности почвы. |
|
|
Пол заливается готовым раствором так, чтобы слой бетона над арматурной сеткой был не менее 40 ÷ 60 мм. Залитый бетон хорошо разравнивают с помощью правила. Поэтому стяжку придется выполнять в два этапа: сначала заливается большая часть поверхности пола, и когда вы беретесь за нее и встаете на ее поверхность, работа завершается. Стяжка должна высохнуть и приобрести первоначальную прочность в течение 3-4 дней. Только по истечении этого времени можно будет проводить дальнейшие работы. В начальный период отверждения рекомендуется ежедневно смачивать бетонную поверхность водой — это сделает стяжку более плотной и прочной. |
|
|
Конструкция стен может быть выполнена из разных материалов — из штучного материала — кирпича или блока, или сделана монолитной, то есть из литого бетона. Дальнейшие действия зависят от выбранного метода. При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков кладку производят по периметру бетонного пола, армируя его через 2 ÷ 3 ряда металлической сеткой. Между стенами, покрытыми гидроизоляцией и кирпичом, должно оставаться пространство 100 ÷ 120 мм, которое в дальнейшем засыпается грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовывается. |
|
|
Кладка может производиться в половину или четверть кирпича. Раствор состоит из просеянного песка и цемента, взятых в соотношении 1: 3. Если для работы выбран красный кирпич, рекомендуется перед возведением стены замочить его в воде на 15-30 минут, чтобы он не впитывал влагу из раствора и раствор высыхал естественным путем. Для ровности кладки в качестве направляющей используется натянутая веревка, а во время выполнения обязательно проверять горизонтальность и вертикальность с помощью строительного уровня. |
|
|
Кроме того, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструмента при проведении ремонтных работ. Для этого кирпич в определенном месте смещают наружу на ½ своей толщины или в кладку встраивают металлический ящик, который может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников. |
|
|
После поднятия стен на них наматывают листы гидроизоляционного материала, оставляя свободное пространство между ними и грунтовыми стенками котлована. На следующем этапе образовавшееся пространство постепенно заполняют глиной, смешанной с землей, при этом каждые 150 ÷ 200 мм залитой смеси смачивают и тщательно уплотняют. |
|
|
Если вы собираетесь возводить стены из бетона, то для них нужно соорудить опалубку. Также его можно установить несколькими способами. В первом варианте со стен котлована сворачивается гидроизоляционная пленка и загибается зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается опалубочная стена, сбитая из досок или фанеры (OSB) толщиной не менее 10 мм. Таким образом на деревянных стенах поднимается пленка, здесь необходимо не допускать протекания бетона через образовавшиеся между досками щели. |
|
|
Кроме того, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется армирующая решетка с ячейками 150 × 150 мм. можно использовать готовые карты сети или связать их из арматурных стержней диаметром 7 ÷ 8 мм, скрепив между собой скруткой проволоки. |
|
|
Здесь следует отметить, что, выбирая этот вариант возведения стен, армирование полов под стяжку и соответственно ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен. В этом случае в первую очередь заливается пол, затем устанавливается вторая внутренняя стенка опалубки, которая может быть сделана из фанеры (листов OSB) или панелей. |
|
|
Благодаря фанерной опалубке (OSB) стены гарантированно будут гладкими, а бетон не протечет в большом объеме между стыками. Чтобы бетон внутри опалубки распределился равномерно, необязательно сразу поднимать ее внутреннюю стенку наверх. Депозит обычно делается ярусами. Для начала достаточно установить опалубку высотой 500 ÷ 700 мм по всему периметру, а противоположные стены укрепить распорками, чтобы избежать деформации под массой влажного раствора. |
|
|
Затем в опалубку заливается цементный раствор. После установки этого уровня возводится еще одна надстройка внутренней стены опалубки, которая в свою очередь также заливается бетоном. И так продолжается до верхнего предела. |
|
|
Во втором варианте на стенах остается гидроизоляционная пленка и по ней с выемкой 50 ÷ 70 мм монтируется армирующая сетка, то есть стена котлована, покрытая гидроизоляцией, выступает внешней стороной опалубка. Далее по всему периметру котлована возводится первый уровень внутренней стены опалубки, которая заливается раствором. Затем он разрастается и снова выливается, и работа продолжается вверх. Опалубку можно снимать не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона. Недостатком такого варианта изготовления является повышенный расход бетонного раствора. |
|
|
Для формирования ниш для инструментов в стене делается армированная выемка и закрывается снаружи фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг выемки без проникновения. После застывания бетона опалубку снимают и нишу обрабатывают цементным раствором. В этом случае металлический ящик также можно использовать для организации ниш. Он крепится к арматурной решетке сваркой или проволокой, в зависимости от толщины стального листа, из которого изготовлен короб. |
|
|
Литые железобетонные стены необходимо дать высохнуть и застыть около двух недель. После этого опалубка снимается. Если вы планируете отделать стены, например, керамической плиткой, бетон оставляют на полторы-две недели для созревания. Однако очень часто стены остаются бетонными, и в этом случае рекомендуется покрыть их специальной твердеющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщу бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая его от влаги, предотвращая образование пыли, эрозии и разрушения. |
|
|
Кроме того, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верхней части стен рекомендуется по краям закрепить металлические уголки шпильками (длина 150 ÷ 200 мм. Штифты окунают в раствор через проделанные в углах отверстия, и чтобы они не увлекали его за собой, металлические полосы кладут перпендикулярно под край из угла, края которых лежат над стенками опалубки. |
|
|
Углы выступят ограничителем ямы, опорой для укладки досок, закрывающих яму, и отбойником колеса, который предотвратит попадание колес в опасную зону. Чтобы этот элемент, обрамляющий яму, выполнял свои функции, его необходимо приподнять относительно основного уровня пола гаража примерно на 50 ÷ 70 мм. |
|
|
После снятия опалубки засыпается пространство между построенной и грунтовой стеной, если она остается. Для этого смесь глины и земли, засыпав ее в пространство между стенами, хорошо утрамбовывается и армируется, так как поверх нее будет укладываться стяжка. |
|
|
Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть разными. Но какой бы вариант ни был выбран, надежное крепление этого элемента к стене и полу просто необходимо. |
|
|
Для закрытия смотровой ямы сверху часто используются одинарные обыкновенные доски или смонтированные в ширмы. Есть и более интересные варианты, например, когда доски неплотно скреплены между собой прочной водонепроницаемой веревкой. Такой подход удобен во всех отношениях — такая «подвижная» крышка быстро складывается и открывается в рамку из угла, поэтому нет необходимости отбирать и укладывать каждую из досок отдельно. |
Гаражные полы предъявляют особые требования
важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким и не боялось воздействия горюче-смазочных материалов или других агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать пол гаража своими руками и какое покрытие выбрать для него, можно получить в специальной статье на нашем портале.
В качестве «бонуса» ниже есть калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марки М300 для заливки пола гаража. В вариантах этого мини-приложения можно учесть необходимое количество раствора, если стены котлована также залиты из бетона.
Если речь идет только о яме, без учета пола гаража (например, стяжка уже была залита ранее), то в первой группе полей ввода можно указать не длину, а ширину гаража, но соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет производиться только на стяжку пола приямка, которая все же потребуется.
Вы можете учесть это в расчетах и в рампе ввода, если ожидается, что он будет конкретным: при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля для ввода соответствующих данных.
Конечный результат будет дан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора — это удобно, если его заказывать на специализированном предприятии. А для тех, кто собирается приготовить раствор самостоятельно, указано количество необходимых ингредиентов. Кроме того, она будет указана как по весу, так и по объемным размерам, так как различные торговые организации могут продавать, например, песок или гравий как на вес, так и на кубические метры.
Калькулятор расчета бетонного раствора М300 для пола и смотровой ямы в гараже
Перейти к расчетам Укажите требуемые значения и нажмите «Рассчитать количество бетона М300» ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАРАЖНОГО ЭТАЖА Длина (метры)
Ширина (метры)
Ожидаемая толщина стяжки (мм)
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕТОН ДЛЯ НИЖНИХ СТЕН? — НЕТ, смотровая яма не предусмотрена или ее стены будут каменными — ДА, стены смотровой ямы будут бетонными Длина ямы (в метрах)
Ширина ямы (метры)
Глубина котлована (метры)
Толщина бетонной стены котлована (мм)
ЕСЛИ БЕТОН БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВХОДНОЙ ОДЕЖДЫ? — НЕТ, пандус не предусмотрен — ДА, пандус будет бетонный Ширина пандуса (метры)
Длина подъемной рампы (метры)
Высота подъема рампы (мм)
Освещение смотровой ямы
Для комфортной работы в смотровой яме без освещения сложно обойтись. Некоторые автолюбители обходятся фарами, другие используют переносные фонари, но даже если они используются, общее освещение приямка все равно будет полезно.
вентиляция
Хороший хозяин обязательно задумается над вопросом о стационарной системе освещения смотровой ямы
Для выполнения работ, связанных с электроэнергией, вы должны иметь соответствующую подготовку или, по крайней мере, определенные навыки и знания в составлении электрических схем и правильном монтаже проводки и электроприборов на месте. Если таковых нет, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но также для того, чтобы проверить, правильно ли выполнено задание, нужно разобраться в некоторых нюансах:
- Система освещения должна быть сделана по нормам СНиП, в которых указано, что внутри смотровой ямы подается только напряжение до 36 вольт. Запрещается использовать внутри ямы 220 вольт, так как это опасно для жизни.
Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, следует размещать только вне ямы, например, в панели на стене гаража.
светодиодная лампа
- Кабель должен иметь надежную двойную изоляцию и, кроме того, желательно размещать его в заземленной металлической гофрированной трубе и на высоте менее 2 метров от пола гаража, кабель должен иметь такую механическую защиту.
Электропроводку необходимо защитить от механических повреждений
- Для освещения ямы применяют лампы низкого напряжения на 12 или 36 вольт. Это могут быть обычные лампы накаливания (помните, что они взрывоопасны) или LED — более современные светодиоды. Для подачи минимального напряжения необходимо установить специальный трансформатор рядом с панелью или непосредственно внутри нее.
Кроме того, при устройстве котлована необходимо предусмотреть еще несколько моментов:
- Осветительные приборы должны быть равномерно распределены по стенкам ямы, только так можно добиться равномерного и качественного освещения.
- Светильники рекомендуется утопить в стене, иначе они помешают работе или могут быть случайно повреждены.
Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общем освещении смотровой ямы
- Если ниши для светильников не предусмотрены, то нужно выбирать светильники с максимально плоским и ударопрочным корпусом. Чтобы лампы не подвергались неблагоприятному воздействию влажности, рекомендуется использовать светильники со степенью защиты IP44.
- Чтобы в яме было светлее, рекомендуется покрыть стены и ниши для светильников белым или светло-серым цветом или украсить их керамической плиткой светлых оттенков.
Вместо заключения: преимущества смотровой ямы
В заключение хочу еще раз подчеркнуть преимущества наличия гаражной смотровой ямы:
- Как уже было сказано выше, это возможность самостоятельно проводить ремонтные и профилактические работы на автомобиле, например, легко проводить регулярную замену масла.
- Смотровая яма значительно увеличивает рыночную стоимость самого гаража. Это особенно важно, если гараж находится не на частной территории, а, например, в гаражном товариществе и со временем может потребоваться его продажа.
- Если у вас есть опыт проведения ремонта автомобилей, правильно оборудованный гараж позволит вам организовать небольшую мастерскую, которая будет приносить доход и быстро окупать все затраты.
- Многие автовладельцы расширяют смотровую яму, размещая ее буквой «Г». Если отделить дополнительное помещение от смотровой ямы дверью, этот «уголок» можно использовать как подвал для приготовления домашней еды. К тому же он подойдет и для небольшой мастерской, в которой он будет комфортно работать в летнюю жару, так как в яме всегда прохладно.
Эти существенные преимущества необходимо учитывать и в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже или ее можно ликвидировать.
На видео, представленном в конце публикации, показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонными стенами.
