Стол своими руками изготовить может и домашний мастер, не имеющий накопленного опыта столярного дела. Конечно, это станет возможным, если конструкция стола будет достаточно простой и понятной.
Стол своими руками
Например, не всегда можно найти готовую модель стола, подходящую для слишком маленькой по размерам кухни. Купить мебель из массива дерева на заказ довольно дорого. Поэтому иногда приходится брать инструменты и оформлять свою «работу» самостоятельно, исходя из конкретных габаритов места, где вы планируете установить стол.
К тому же часто возникает желание проявить свои творческие способности на даче, тем более что всегда есть желание красиво обустроить веранду или беседку дачного участка. Если у вас есть подходящие материалы и инструменты, вы можете сесть и нарисовать будущий дизайн стола или использовать готовый дизайн, а затем приступить к работе.
Чтобы понять, какой из видов стола можно построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.
Инструменты для работы
Перед началом работы нужно подготовить соответствующие инструменты, которые понадобятся для изготовления любого деревянного стола. Количество материала для каждой модели будет разным.
Набор основных столярных инструментов
Вы можете использовать обычные традиционные ручные инструменты, с которыми всегда работали плотники. В этот список обычно входят:
- Плоскость, с помощью которой выравнивается древесина и детали устанавливаются до нужного размера.
- Стамески для отбора проб различных отверстий и канавок, удаления мелких выступов.
- Пилы различных размеров и модификаций, с помощью которых можно распиливать толстые доски или делать небольшие пропилы.
- Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
- Набор отверток.
- Хомуты для временной фиксации склеенных деталей.
- Наждачная бумага для шлифования.
Многие инструменты можно заменить более современными и доступными по цене устройствами:
- Электрический лобзик сделает всю работу, для которой использовались вышеупомянутые различные пилы.
Лобзик позволит быстро изготовить нужные вам детали
Оценка головоломки
- Шлифовальная машина поможет сделать поверхности гладкими и отполировать их до зеркального блеска, избавив от очень утомительной процедуры ручной шлифовки.
Шлифовальная машина исключает утомительный процесс ручной шлифовки и полировки
- Фрезерный станок с набором фрез. Это приспособление поможет вам закруглить острые углы, проделать фигурные выемки для мебельных петель, а при необходимости и наличии опыта с его помощью можно украсить стол рельефным узором.
Ручной фрезерный станок доведет форму деталей до совершенства
- Отвертка значительно ускорит работу, так как вам не придется тратить несколько минут на вкручивание каждого самореза. Кроме того, во время определенных операций можно установить одну из обычных фрез или сверл, например, чтобы обработать кромку или сделать идеально ровное большое или маленькое отверстие (канавку).
Аккумуляторный шуруповерт упрощает монтажные операции
- Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и чистым, так как покажет все возможные неровности и перекосы.
Чтобы готовый предмет мебели не «перекрутился», сборка контролируется уровнем
Несложный в изготовлении стол для дачного участка
Изготовить такой загородный стол под силу каждому
Необходимые материалы
Для такого стола, у которого размер столешницы 1680х850 мм, не понадобится слишком много деревянных заготовок. Вам необходимо подготовить следующее:
- Балка, сечение — 750 × 100 × 50 мм — 4 шт. (ножки стола).
- Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
- Клей столярный.
- Стол, размеры:
- 1680 × 100 × 25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
- 850 × 100 × 25 мм — 2 шт. (поперечные части каркаса);
- 1580 × 100 × 25 мм — 2 шт. (доски обшивки боковых элементов каркаса);
- 950 × 100 × 25 мм — 17 шт. (доски для подвесных потолков).
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами и иметь гладкую подготовленную поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, ее покрывают морилкой и для выявления фактурного рисунка аккуратно протирают сверху шлифовальной машиной. Мелкозернистая наждачная бумага удалит намокшие выступы древесины и станет светлее, чем вмятины.
Монтаж садового стола
Когда все детали для каркаса подготовлены, можно переходить к сборке.
Каркас или «коробочка» стола
- Первым делом детали каркаса стола: четыре продольные оси размером 1680 × 100 × 25 мм и две торцевые оси 850 × 100 × 25 мм, расположенные на большом столе или на полу. На клеммных колодках делаются отметки для расположения внутренней и внешней плат. С помощью линейки по чертежу отмеряются необходимые расстояния и отмечаются карандашом. Важно точно отметить ширину продольного стола в месте пересечения с торцевым столом, особенно если соединение будет производиться методом нарезания резьбы.
Соединение элементов может производиться несколькими способами:
Связь с выбором «соседства» и использованием металлических уголков
— с помощью стального уголка — это самый простой и надежный способ;
— способ врезки — более сложный, так как требует точных размеров не только по ширине и длине соединительных элементов, но и по глубине доски;
Различные типы мужских и женских соединений
— «паз-заглушка», изображенный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение также достаточно сложно для неопытных мастеров-новичков;
— соединение с помощью дюбелей показано на f) — этот метод также требует безупречной точности маркировки и сверления соединяемых частей.
- Все соединения обычно выполняются с помощью клея. Единственное исключение — стыковое соединение деталей с металлическим уголком.
- Рама должна иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому, соединив все элементы, необходимо проверить с помощью строительного уголка и измерить и сравнить длину диагоналей.
- Если детали закреплены клеем, их необходимо закрепить в струбцинах и оставить до полного высыхания, иначе они не будут соединяться плотно.
Для надежности клеевых соединений детали зажимаются струбцинами
- Когда клей высохнет и каркас приобретет определенную жесткость, с наружных продольных сторон закрепляют облицовочные панели размером 1580 × 100 × 25 мм. Место их крепления также необходимо обозначить, так как по краям должно быть расстояние для крепления ножек. Облицовочные доски также приклеиваются и скрепляются саморезами, шляпки которых должны быть утоплены в древесину на 1,5 ÷ 2,0 мм.
Монтаж боковых панелей обшивки
- Следующим этапом является покрытие поперечного покрытия столешницы досками 950 × 100 × 25 мм. Место их крепления также необходимо обозначить в первую очередь, начиная от центра каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над рамой должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.
- Кроме того, каждая из досок крепится в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а внешние доски также прикрепляются к торцевым сторонам. Для того, чтобы шляпки саморезов были утоплены, в досках просверливаются пазы диаметром 8 мм на глубину 2 ÷ 3 мм, а затем в центре этих пазов просверливаются сквозные отверстия с сверло меньшего диаметра (обычно 3 мм), в которое будут вкручиваться саморезы. Во избежание поломки досок при монтажных работах нужно просверливать сквозные отверстия.
Монтаж досок столешницы
- Далее к краям продольных осей крепят ножки бруса сечением 750 × 100 × 50 мм, они должны точно соответствовать ширине столешницы.
Следующим шагом будет установка ножек
- Ножки можно прикрепить к каркасу саморезами, но лучше закрепить каждую по два болта, расположив их по диагонали в местах пересечения. Для болтов просверливаются сквозные отверстия и с помощью гаечного ключа на них затягиваются гайки изнутри рамы.
- Завершающий этап производства — заделка шляпок саморезов смесью столярного или эпоксидного клея и опилок. Шпаклевкой ручной работы заполняют канавки над заглушками и хорошо их выравнивают. После высыхания клея всю рабочую поверхность, а в особенности места, покрытые клеевыми «блоками», необходимо хорошо отшлифовать.
Вот что у вас должно получиться
- После этого стол можно покрыть краской на водной основе или лаком. Дождавшись высыхания декоративного или защитного слоя, изделие можно устанавливать на дачном участке, на веранде или террасе в зоне отдыха.
При желании, как гарнитур к столу будет легко сделать табуреты или скамейку.
Маленький раскладной стол для кухни
Такой стол-трансформер подойдет как для кухни, так и для небольшой комнаты
Такой небольшой складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем маленькой комнаты.
- Его конструкция разработана таким образом, что столешница не может сложиться сама по себе при случайном прикосновении к ножке стола, поэтому стол достаточно безопасен для установки в детской комнате.
- Наличие вместительной двухсторонней прикроватной тумбочки позволит хранить различные мелочи и небольшие игрушки.
- Стол имеет достаточно большую поверхность, чтобы ребенок мог делать уроки сидя.
- Кроме того, на столешнице есть место для ноутбука или книг, необходимых для учебы.
- При необходимости этот стол легко заменит гладильную доску, положив на его поверхность мягкую ткань.
Учитывая все вышесказанное, стол можно назвать многофункциональным, несмотря на очень компактные размеры.
Узнайте, как сделать раскладной стол для балкона своими руками, а также ознакомьтесь с различными моделями с подробной инструкцией в специальной статье на нашем портале.
Необходимые материалы и детали для раскладного стола
Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Список необходимых заготовок приведен в таблице ниже, а способы их изготовления будут описаны и показаны ниже:
Схема таблицы с номерами деталей сборки (иллюстрация кликабельна — нажмите, чтобы увеличить)
| код на чертеже | Название детали | Кол-во, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Откидная часть столешницы. | 1 | 600 × 600 | Многослойная фанера толщиной 25 мм |
| 2 | Фиксированная столешница. | 1 | 600 × 475 | Многослойная фанера толщиной 25 мм |
| 3 | Элемент прорези для движения ног на складной столешнице. | 2 | 530 × 30 | Фанера толщиной 18 мм |
| 4 | Прорезной элемент для передвижения ножки наверху мебельного стола. | 2 | 120 × 30 | Фанера толщиной 18 мм |
| 5 | Верхний конец паза, ограничивающего движение ноги. | 1 | 122 × 30 | Фанера толщиной 18 мм |
| 6 | Элемент прорези для движения ног на складной столешнице. | 2 | 530 × 20 | Фанера толщиной 18 мм |
| 7 | Прорезной элемент для передвижения ножки наверху мебельного стола. | 2 | 120 × 20 | Фанера толщиной 18 мм |
| восемь | На нижнем конце паз, ограничивающий движение ноги. | 1 | 122 × 20 | Фанера толщиной 18 мм |
| девять | Боковые стенки столешницы. | 2 | 720 × 520 | МДФ 19 мм |
| 10 | Горизонтальные детали бордюра, образующие полочки. | 3 | 520 × 312 | МДФ 19 мм |
| одиннадцать | Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки шкафа. | 1 | 418 × 312 | МДФ 19 мм |
| 12 | Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки шкафа. | 1 | 312 × 184 | МДФ 19 мм |
| 13 | Горизонтальная центральная часть тумбы. | 1 | 310 × 250 | МДФ 19 мм |
| 14 | Дверь шкафа. | 1 | 477 × 346 | МДФ 19 мм |
| 15 | Гардеробная полка. | 1 | 310 × 250 | МДФ 19 мм |
| 16 | Лицевая панель ящика тумбы. | 1 | 346 × 209 | МДФ 19 мм |
| 17 | Передняя панель ящика (находится за передней панелью). | 1 | 418 × 312 | МДФ 19 мм |
| 18 | Боковые панели ящика. | 2 | 341 × 250 | МДФ 19 мм |
| 19 | Задняя панель ящика. | 1 | 272 × 120 | МДФ 19 мм |
| ветры | Нижняя панель ящика. | 1 | 341 × 272 | МДФ 19 мм |
| Ручки ящиков и дверцы шкафов. | 2 | Ø 30 мм | Древесина | |
| Верхняя часть ноги. | 1 | 80 × 80 × 18 дюймов | Фанера толщиной 18 мм | |
| Подвижная ножка для стола. | 1 | Ø верхний 55, нижний 30, высота 702 | Древесина | |
| Петли мебельные для соединения двух частей столешницы. | 2 | Ø 50 мм | Металл | |
| Мебельные петли для двери. | 2 | Размер зависит от формы. | Металл | |
| Нижние торцевые панели, закрывающие пространство под бордюром. | 2 | 20 × 300 × 5 дюймов | Фанера 5 мм |
На рисунках представлен чертеж стола, на который можно положиться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.
Основные размеры стола (рисунок кликабельный — кликните, чтобы увеличить)
Отдельные узлы стола — ящик и направляющий канал для движения ног (иллюстрация кликабельна — нажмите, чтобы увеличить)
Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей вам понадобится современный электроинструмент, способный довести детали до профессионального уровня.
О том, как сделать журнальный столик своими руками с фото и описанием, читайте в специальной статье на нашем портале.
Монтаж складного стола-тумбы
Начать изготовление стола стоит с самой важной и большой его части — столешницы. Поскольку стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей: фиксированной и «подвижной», то есть той, которую при необходимости можно сложить. В сложенном виде этот стол также может выступать в роли обычного компактного шкафа.
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
На первой ступеньке из фанеры толщиной 25 мм при помощи лобзика или циркулярной пилы необходимо вырезать заготовки для столешницы размером 600 × 600 и 600 × 475 мм. |
|
|
Далее на самом большом панно делается разметка — рисуется полукруг, так как лицевая сторона стола должна быть закругленной. Чтобы получить правильную форму полукруга, можно использовать большой строительный циркуль или сделать его самостоятельно — из гвоздя, карандаша и веревочки. |
|
|
Затем по намеченной линии скругляют столешницу. Сделать это можно лобзиком или циркулярной пилой, подсоединив соответствующий разъем компаса. |
|
|
Кроме того, на фрезерный станок устанавливается фреза нужной конфигурации, которая сделает края столешницы ровными, при желании ровными или закругленными. |
|
|
Полукруглая часть панели обрабатывается фрезой, оставляя сторону, которая будет закреплена, даже со второй частью столешницы. Затем таким же образом обрабатываются его края. |
|
|
На следующем этапе две обработанные части столешницы размещаются на плоском столе на расстоянии 5 мм друг от друга. Разметка сделана для установки мебельных петель. Их следует размещать на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить в отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере выкладываются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. Петли фиксируются в готовых отверстиях саморезами. |
|
|
После петель двух частей столешницы, по центру панелей, на их нижней стороне проводится разметка для закрепления деталей, которые будут образовывать закрытый канал для движения подвижной ножки стола. Направляющие необходимо закрепить на расстоянии 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей используется фанера толщиной 18 мм. Затем из него вырезают 10 элементов и обрабатывают фрезером: 530 × 30 мм — 2 шт., 530 × 20 мм — 2 шт., 120 × 30 мм — 2 шт., 122 × 30 мм — 1 шт., 120 × 20 мм мм — 2 шт., 122 × 20 мм -1 шт. здесь важно помнить, что длинные доски должны иметь срезы под 45 ° с обеих сторон и короткие элементы с обеих сторон, чтобы при соединении они образовывали прямой угол. Кроме того, длинные и короткие верхние части, закрепленные на нижних направляющих направляющих, срезаются с торцов даже под углом 45˚. Эти надрезы необходимы, чтобы их уголки не мешали движению ноги по образовавшемуся каналу. Затем детали приклеиваются к облицованной части скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы. Сначала их закрепляют на клее, затем саморезами прикручивают более длинные полосы размером 530 × 20 мм, затем в швеллер входит кусок 122 × 20 мм. Поверх длинных и коротких неподвижных направляющих приклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину — дополнительно они прикручиваются саморезами. Таким образом между столешницей и верхней направляющей образуется ровный канал, по которому будет двигаться ножка. очень важно рассчитать расположение точек завинчивания саморезов, чтобы верхние не споткнулись о фиксирующие нижние направляющие. Аналогичным образом закрепляются четыре детали на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть равномерно обработаны и идеально ровно закреплены между собой, иначе нога при движении будет наезжать на препятствия и заклинивать. |
|
|
Нога обычно изготавливается на токарном станке. Если его нет, можно заказать у мастера или купить уже в готовом виде. В крайнем случае, вы можете сделать его квадратным, обработав дерево до желаемой высоты, пока оно не станет гладким. Затем на верхнем конце ножки с помощью дюбеля и клея закрепляется квадратная направляющая пластина из фанеры размером 80 × 80 × 18 мм точно по центру. |
|
|
Кроме того, после высыхания клея ножку можно установить в намеченный канал и протестировать на ее свободное движение, без заеданий. При необходимости могут быть внесены незначительные изменения и доработки. |
|
|
Готовую столешницу окрашивают или покрывают краской на водной основе, если цель — сохранить фактурный рисунок фанеры. Впоследствии готовая рабочая поверхность откладывается и изготавливается бордюрный камень. |
|
|
Элементы бордюра не имеют сложной конфигурации, поэтому для их изготовления достаточно точно перенести размеры деталей, указанных в таблице, на МДФ или толстую фанерную панель, и аккуратно вырезать их лобзиком или пилой. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обработать фрезой, чтобы они стали гладкими, иначе они будут выглядеть неряшливо. |
|
|
Если на видимые торцевые части деталей мебели планируется наклеить специальной ламинированной кромкой, то этот процесс осуществляется с помощью обычного утюга. Лента с внутренней стороны имеет слой клея, который нагревается под воздействием тепла и обеспечивает надежное крепление кромки к поверхности торцевых частей панелей МДФ. |
|
|
Следующим этапом в полотне дверцы шкафа будет проделать фигурные пазы, в которые будут устанавливаться и фиксироваться мебельные петли. Отверстия проделываются так же, как и столешница с помощью фрезера, но в этом случае фрезер можно установить и отверткой, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем фанера, и с ним легче работать, не раскалывая материал. Петли необходимо расположить на расстоянии 100 мм от краев двери — перед началом сверления обязательно провести точную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой шкафа, на которой будет крепиться дверь. Затем стенка двери соединяется, чтобы проверить ее правильность установки и разметить отверстия для саморезов. |
|
|
Помимо петель, можно сразу прикрутить к двери подготовленную ручку. Для этого отойдя от края панели на 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отметьте точку, через которую проделывается сквозное отверстие для фиксации ручки. |
|
|
Все изготовленные части бордюра окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетичным, но и защитит материал от негативного воздействия конкретной влажной кухонной среды. |
|
|
После этого можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс с помощью специальных инструментов, но их легко заменить на подручные приспособления. Например, монтаж может производиться на плоском столе, а для облегчения монтажа пьедестал также устанавливается на плоских стержнях. Взаимное крепление деталей может осуществляться при помощи деревянных дюбелей, уголков металлической мебели или саморезов — последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Также после сборки крышки саморезов нужно будет замаскировать различными составами. Процесс строительства выглядит следующим образом: — Установите нижнюю панель на опоры. — Одна из боковых панелей размещается на ней по уровню и с помощью строительного уголка и ее положение отмечается карандашом. -При этом положение крепежных деталей обозначено на горизонтальной и вертикальной панелях. — Точно такая же процедура проделывается со второй стороной и центральной перегородкой. — Затем в отмеченных точках днища и торцов боковых панелей просверливаются отверстия для установки заглушек. — Далее перед склейкой деталей на боковых стенках определяют места для установки полок. Затем в отмеченных местах монтируются опоры для полок, для чего также просверливаются отверстия. — Дополнительно в просверленные в нижней части отверстия устанавливаются смазанные клеем дюбели, на их выступающую верхнюю часть кладутся боковые стенки. — Таким же образом монтируются несъемные наличники полки одновременно с боковыми стенками. |
|
|
Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что клей в собранной конструкции хорошо высох. Чтобы шкаф был более жестким, его кладут набок и на время сушки прижимают струбцинами. |
|
|
По мере высыхания клея можно приступать к сборке ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, то установку короба можно произвести и с помощью дюбелей. К низу ящика крепятся бока и по ним карандашом проводится линия, затем делаются отметки, где будут установлены дюбели. Затем снимаются боковые стенки и в отмеченных местах на их концах просверливаются отверстия для установки крепежа. То же самое проделываем на нижней панели. Кроме того, дюбели промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковые стенки с низом. |
|
|
Боковые стенки скручиваются между собой при помощи саморезов, шляпки которых рекомендуется утопить в древесине, а отверстия заделать смесью эпоксидного клея и опилок. Еще одним вариантом крепления могут быть уголки мебели, которые прикручиваются к бокам саморезами изнутри. Вам понадобится по два уголка с каждой стороны. |
|
|
При сборке коробки необходимо проверять ровность ее углов с углом постройки и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос. |
|
|
Если для удобства перемещения ящика планируется установить металлические роликовые направляющие, для начала место их крепления определяется на боковых стенках ящиков и на внутренних стенках шкафа. Для этого с помощью карандаша и линейки проводится линия, по которой будут закреплены направляющие. |
|
|
Далее в передней части ящика устанавливается передняя панель. Он прикручивается изнутри коробки через предварительно размеченные и просверленные отверстия. Для крепления панели рекомендуется помимо саморезов использовать клей: его наносят на лицевую панель, затем к ней прижимают лицевую панель и стягивают их четырьмя или пятью саморезами. После высыхания клея в центре фасадной панели делается отверстие, через которое вкручивается ручка. |
|
|
Наконец-то наступает долгожданный момент: совмещение шкафа и столешницы. Рекомендуется сначала приклеить неподвижную часть столешницы к поверхности шкафа, а затем закрепить ее саморезами, вкручиваемыми с внутренней стороны нижних шкафов. Но, во-первых, необходимо правильно расположить столешницу. Часть канала, расположенная на стационарно установленной панели столешницы, должна упираться в стенку шкафа: она будет служить ограничителем движения ножки к столу. Столешница должна выступать за края тумбы со стороны ящика на 50 мм, открытых полок — на 30 мм, а со стороны ножки — на 120 мм. |
|
|
Закрепив столешницу, приступайте к окончательному монтажу и прикрутите дверцы тумбочки к саморезам. Затем вставляется ящик и устанавливаются полки на опоры для полок. |
|
|
В закрытом состоянии стол компактный, поэтому не занимает много места и эстетично выглядит. При желании для его отделки можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты. |
|
|
В открытом состоянии стол также не занимает много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря «легкому» дизайну он не нагружает интерьер, а форма столешницы делает ее безопасной для детей. Поэтому такой вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с кухнями и небольших комнат. |
Если есть необходимость сэкономить, или просто есть огромное желание проявить себя в деревообрабатывающей мастерской, то не стоит откладывать работу самостоятельно. К тому же сборка станет не только интересным и полезным, но и очень приятным занятием, особенно когда работа будет успешно завершена.
Для уверенных в своих силах предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который можно было бы обслуживать как дома, так и на территории площадки.
Видео: пример сборки круглого стола
И еще одна идея кухонного стола, которую, если она не соответствует действительности, может составить самостоятельно опытный хозяин:
