Водяной теплый пол своими руками: устройство, монтаж, пошаговая инструкция

На наш взгляд, теплые полы считаются более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако это далеко не так — они появились намного раньше. Неопровержимые исторические факты свидетельствуют о том, что теплые полы успешно применялись в древнеримские времена как на территории Кореи, так и в России. Правда, тогда применялось только печное отопление, так как системы транспортировки углеводородов по трубам еще не существовало. В современном мире наиболее экономически успешные страны широко используют теплые полы, и делается это не только из соображений очевидного комфорта, но и с учетом того, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые с каждым годом растет.

Этот вид отопления стоит недешево. Детали и работа очень дороги. Именно поэтому любому ретивому хозяину может прийти в голову идея сделать водяной теплый пол своими руками. Почему нет? Кроме того, уже накоплен опыт успешных и неудачных внедрений, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи — дать конкретные советы тем хозяевам, которые сделают пол с горячей водой, но при этом так, чтобы сэкономить и в итоге получить желаемое: комфортное и экономичное отопление.

Водяной теплый пол своими руками

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, электрический теплый пол проще реализовать, проще в управлении, но стоимость энергии вносит свои коррективы — в процессе эксплуатации этот вид отопления намного дороже водяного теплого пола. Пройдет всего 4-5 лет, и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при условии, что он будет сделан правильно и правильно. Об этом и хотят сказать наши читатели авторы статьи. Сотрите красочные каталоги с помощью дорогостоящего оборудования, но основываясь только на опыте людей, которым удалось реализовать пол с горячей водой в своем доме.

В настоящее время в большинстве систем отопления в качестве источника тепла используется природный газ — и это вполне логично, поскольку этот вид топлива дешевле других. И эта тенденция сохранится как минимум еще много десятилетий. Поэтому лучше реализовать теплые полы с водой, теплоноситель которой нагревается за счет энергии сгорания природного газа. Но для этого необходимо выполнение ряда условий.

Устройство водяного теплого пола

Водяной теплый пол представляет собой сложную многокомпонентную систему, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его структуру на следующем рисунке.

Типовая «пирожковая» конструкция водяного пола

Этот вид теплых полов называется «мокрым», потому что в нем используются «мокрые» строительные процессы, то есть заливка цементно-песчаной стяжки. Есть и так называемые сухие теплые полы, но в основном они делаются в домах с деревянным полом. В рамках данной статьи мы рассмотрим именно полы с «мокрой» горячей водой, так как они намного лучше, хотя их укладка сложнее.

Водяной пол монтируется на устойчивое и прочное основание, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующий слой «пирога» — утеплитель, так как лучше использовать экструдированный пенополистирол, который имеет очень низкую теплопроводность, высокую механическую прочность и приемлемую стоимость. Сверху утеплитель оборудуют цементно-песчаной стяжкой, в которую необходимо добавить пластификатор — для подвижности смеси, удобства монтажа и снижения водоцементного отношения. Стяжку рекомендуется армировать проволочной сеткой с шагом ячеек 50 * 50 мм или 100 * 100 мм. Там же внутри стяжки находятся трубы теплого пола с циркулирующим внутри них теплоносителем. Рекомендуется делать высоту стяжки над трубами не менее 3 см, однако практика подсказывает, что лучше 5 см, поэтому сопротивление будет больше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров водяного отопления укладывается демпфирующая лента, компенсирующая тепловое расширение стяжки при нагреве. Финишное напольное покрытие должно быть разработано специально для работы с теплыми полами. Лучший выход — керамическая плитка или керамогранит, но с теплыми полами можно использовать и некоторые другие виды покрытий — ламинат, ковролин или линолеум, но в их маркировке обязательно должен быть специальный знак.

Это обозначение напольных покрытий, которые могут работать с теплыми полами

Однако такие покрытия требуют строгого соблюдения теплового режима пола, что достигается за счет применения автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый разумный ход в строительстве — это прокладка трубопровода теплого пола еще на этапе возведения полов. Это с большим успехом используется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде и других экономически успешных странах, где энергоресурсы очень дороги и поэтому используют полы с подогревом, которые на 30-40% дешевле, чем радиаторное отопление. Сделать пол с горячей водой уже в готовом помещении вполне возможно, но он должен соответствовать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — тот, который был проложен еще на этапе строительства дома

Учитывая значительную толщину водяного пола — от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволять установку такой системы отопления. Также необходимо учитывать габариты дверей, которые должны быть высотой не менее 210 см.
Черновой пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать тяжелую бетонную и песчаную стяжку.
Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на поток теплоносителя в трубах, они могут привести к аэрации контуров и увеличению гидравлического сопротивления.
В помещении, где планируется пол с горячей водой, должны быть выполнены все штукатурные работы, вставлены окна.
Потери тепла в помещениях не должны превышать 100 Вт / м2. Если они больше, стоит думать об утеплении, а не об обогреве помещения.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

О трубах водяного теплого пола достаточно подробно написано в статье на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбрать трубы из сшитого полиэтилена — PEX или PERT. Среди труб PEX предпочтительны трубы PE-Xa, так как они имеют максимальную плотность сшивки около 85% и, следовательно, обладают лучшим «эффектом памяти», то есть после растяжения трубы всегда имеют тенденцию возвращаться в исходное положение. Это позволяет использовать осевые фитинги с контактным кольцом, которые можно без опасений встраивать в строительные конструкции. Кроме того, при изгибе трубки восстановить ее форму можно, прогрев проблемное место строительным феном.

Труба PE-Xa Rehau с осевыми фитингами

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними используются только вставные фитинги, которые нельзя забивать кирпичом. Но если все контуры теплого пола выполнены сплошными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и использовать трубы PERT вполне возможно.

Кроме того, производители выпускают композитные трубы, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена помещается алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, разница в коэффициентах теплового расширения алюминия и полиэтилена могут вызвать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать трубы PE-Xa или PERT с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в хладагенте через стенку трубы. Этот барьер может быть расположен во внешнем слое трубы или внутри, окруженный слоями PE-Xa или PERT. Очевидно, что лучшая труба — это труба со слоем EVOH внутри.

Структура пятислойной трубки PERT

Существует три основных размера труб для контуров теплого пола: 16 * 2 мм, 17 * 2 мм и 20 * 2 мм. Чаще всего используют 16 * 2 и 20 * 2 мм. Как правильно выбрать трубу.

Во-первых, в этом вопросе важен брендинг и на него следует обратить внимание. Самые известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
Во-вторых, маркировка труб может «сказать» о многом, ее нужно тщательно продумать и не стесняться задавать консультантам по продажам дополнительные вопросы.
В-третьих, при выборе трубы очень пригодится квалификация продавца. Не забудьте запросить сертификаты соответствия, узнать о наличии и цене арматуры, смесительных групп, коллекторов и другого оборудования. Необходимо выяснить, в каких бухтах продается труба, на сколько метров, чтобы учесть это в будущих расчетах.
Наконец, если выбрана труба PE-Xa, можно провести небольшой тест. Для этого необходимо порвать небольшой участок трубы, поэтому это место необходимо прогреть строительным феном. Качественные трубы PE-Xa и PE-Xb также должны вернуться к своей первоначальной форме. Если этого не происходит, все, что написано в маркировке, не является просто трубой PEX.

Хорошая труба PE-Xa восстанавливает свою форму при нагревании

Принципы проектирования теплого пола

Одним из важнейших этапов обустройства полов с горячей водой является их грамотный расчет. Конечно, лучше доверить это специалистам, но уже накопленный опыт подсказывает, что это можно сделать самостоятельно. В Интернете есть масса бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство известных производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

пол с подогревом воды

Программа расчета полов с горячей водой вполне по силам освоить любому человеку, знакомому с инженерными науками

Для начала нужно определиться, какой температуры должен быть теплый пол.

В жилых районах, где люди проводят большую часть времени стоя, температура пола должна быть от 21 до 27 ° C. Эта температура более комфортна для ног.
Для рабочих зон — офисов и жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29 ° C.
В коридорах, холлах и коридорах оптимальная температура 30 ° C.
Для ванных комнат и бассейнов температура пола должна быть выше — примерно 31-33 ° C.

Отопление водяными полами происходит при невысокой температуре, поэтому теплоноситель необходимо предусматривать более низкие температуры, чем радиаторы. Если в радиаторы можно подавать воду с температурой 80-90 ° С, то в теплом полу не более 60 ° С. В теплотехнике есть такое важное понятие, как понижение температуры в отопительном контуре. Это не что иное, как разница температур между подающей и обратной трубой. В системах водяного теплого пола оптимальные режимы — 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C и 40/30 ° C.

Очень важный показатель — длина контуров (колец) водяного пола. В идеале все они должны быть одинаковой длины, чтобы не возникло проблем с балансировкой, но на практике этого вряд ли удастся добиться, поэтому принято:

Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
Для трубы диаметром 17 мм — 90-100 м.
Для трубы диаметром 20 мм — 120 м.

Кроме того, желательно делать упор не на верхний край, а на нижний. Лучше разделить комнату на несколько контуров, чем пытаться получить циркуляцию с помощью более мощного насоса. Конечно, все петли нужно делать трубами одного диаметра.

Еще одним важным показателем является этап укладки (укладки) трубы теплого пола, который делается от 100 мм до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, длины контура и других показателей. Сделать шаг менее 100 мм с трубами PEX практически невозможно, очень велика вероятность того, что труба просто сломается. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного обогрева, можно выполнить минимальный шаг в 150 мм. Итак, какой шаг макета вам следует использовать?

Графическое отображение этапа прокладки труб теплого пола

В помещениях, где есть внешние стены, в теплый пол делают так называемые краевые зоны, куда укладывают трубы с шагом 100-150 мм. В этом случае количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
В центрах помещений, а также в тех, где отсутствуют внешние стены, этап кладки составляет 200-300 мм.
Санузлы, ванны, дорожки у бассейнов прокладываются трубкой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола можно укладывать по-разному. И у каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Давайте их рассмотрим.

Прокладывать трубу теплого пола «змейкой» проще в установке, но ее существенный недостаток в том, что будет заметная разница температур на полу в начале контура и в конце — до 5-10 ° С. • Хладагент, проходя от коллектора к задней части конструкции теплого пола, охлаждается. Таким образом возникает такой перепад температур, который хорошо ощущается ступнями. Такой способ монтажа оправдан для использования на участках периметра, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

Прокладка трубы теплого пола змейкой

Укладка трубы теплого пола «улиткой» реализовать сложнее, но при таком способе температура всего пола будет примерно одинаковой, так как приточный и обратный потоки друг в друга и разница нивелируется огромной стяжкой при соблюдении проектных требований этапа укладки. В 90% случаев используется этот метод.

При укладке улиткой средняя температура поверхности пола одинакова на всех участках

Чаще всего используются также комбинированные способы укладки труб теплого пола. Например, краевые участки выложены змейкой, а основной участок — улиткой. Это поможет правильно разделить комнату по контурам, распределить змеевик с минимумом остатков и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов можно использовать переменный шаг укладки, когда на приграничных участках он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Таким образом, можно в одном помещении выполнить требования по более интенсивному прогреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные установщики часто именно так и поступают.

Схема «спирального» нагревательного контура постоянного шага (слева) и переменной тяги (справа)

Для расчета контуров лучше всего использовать специальное и очень простое в освоении программное обеспечение. Например, известный производитель Valtec, который бесплатно распространяет свою программу. Есть и более простые программы для расчета разметки контуров, рассчитывающие длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», также распространяемая бесплатно. Для тех, кто не очень дружит с компьютером, вы можете рассчитать контуры самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, на которой начертите план этажа в масштабе, и уже на этом листе карандашом «растяните» контуры и вычислите их длину.

Такое обустройство теплого пола тоже имеет право на жизнь и будет большим подспорьем

При разделении помещения по контурам водяного теплого пола необходимо соблюдать следующие требования:

Контуры не должны переходить из комнаты в комнату — все комнаты нужно корректировать отдельно. Исключением могут быть туалеты, если они рядом. Например, ванная находится рядом с туалетом.
Отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м2. При необходимости комнату делят на несколько контуров. Максимальная длина обеих сторон цепи не должна превышать 8 метров.
По периметру помещения, между комнатами и между отдельными контурами следует проложить специальную демпферную ленту, которая после заливки стяжки компенсирует ее тепловое расширение.

Демпферная лента с самоклеящимся слоем

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

для водяного пола необходима теплоизоляция, потому что никто не захочет тратить свои деньги на обогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но именно пол должен забирать львиную долю тепла из контура отопления. Для этого используется утеплитель. Какие из них следует использовать? Среди всего их разнообразия авторы статьи рекомендуют обратить внимание только на два из них.

Экструдированный пенополистирол (EPS). Этот материал обладает низкой теплопроводностью и высокой механической прочностью. EPPS не боится влаги, практически не впитывает ее. Цена его вполне доступная. Этот утеплитель выпускается в виде листов стандартного размера 500 * 1000 мм или 600 * 1250 мм и толщиной 20, 30, 50, 80 или 100 мм. На боковых поверхностях есть специальные пазы для хорошего стыка плит.

Экструдированный пенополистирол доступен различной толщины

Изоляционные маты профилированы из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные шпильки, между которыми очень удобно проложить трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Устанавливать очень удобно, но по цене они намного выше, чем карты EPS, особенно известных брендов. Выпускаются толщиной от 1 до 3 см и размерами 500 * 1000 мм или 60 * 1200 мм — в зависимости от производителя.

Профилированные теплоизоляционные маты очень удобны при укладке труб

Панели EPS могут иметь дополнительный слой пленки с дополнительной маркировкой. Маркировка плит — вещь, конечно, полезная, но наличие листа только увеличивает стоимость утеплителя и не будет иметь смысла по двум причинам.

Отражательная способность, заявленная производителями, не будет работать в непрозрачной среде, такой как стяжка.
Цементный раствор — это сильнощелочная среда, которая отлично «съедает» незначительный слой алюминия (несколько десятков микрон) еще до его застывания. Мы должны понимать, что алюминиевые пластины — это маркетинговый ход и ничего больше.

Авторы статьи рекомендуют использовать для утепления панели EPS. Экономия по сравнению с профильными матами будет заметна. На крепеж разницы в стоимости хватает, а денег все равно остается. Напомним расхожую мудрость о том, что сэкономленные деньги подобны заработанным.

Какая толщина утеплителя в конструкции пирога водяного пола? Есть специальные и сложные расчеты, но без них можно обойтись. Если выучите несколько простых правил.

Если теплый пол будет проводиться по земле, толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
Если в помещениях над цокольным этажом планируется теплый пол, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
Если над помещениями, обогреваемыми снизу, планируется теплый пол, толщина утеплителя должна быть не менее 30 мм.

Кроме того, необходимо предусмотреть крепление листов ВПСП к основному материалу, так как во время заливки стяжки они будут иметь тенденцию всплывать. Дисковые дюбели идеально подходят для этого. Им нужно закрепить все пластины по стыкам и по центру.

Дисковые дюбели

Для крепления трубы к EPS используются специальные гарпунные кронштейны, которые надежно фиксируют трубу. Их закрепляют с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы PEX шаг должен составлять 10 см. Обычно считается, что на 200-метровую катушку трубы требуется 500 штук гарпунных скоб. При покупке не нужно гнаться за брендом, так как он будет стоить в несколько раз дороже. Есть очень качественные и недорогие скобы от российских производителей.

Хомуты гарпунные для крепления труб теплого пола

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола — важнейший элемент, который принимает теплоноситель из основной сети, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, уравновешивает контуры контуров и помогает удалять воздух. Без него не обходится ни один теплый водяной пол.

Коллекторный смесительный узел — это сердце и мозг водяного пола

выбор коллектора, а точнее смесительного узла коллектора, лучше доверить специалистам, которые подберут необходимые компоненты. В принципе, собрать можно самому, но это тема для отдельной статьи. Перечислим только, какие элементы следует включить в группу смешения многообразий, чтобы не ошибиться в выборе.

Во-первых, это сами коллекторы, которые могут быть укомплектованы различными аксессуарами. Они должны быть оборудованы регулирующими (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые расположены на подающем коллекторе, а обратка может иметь термостатические клапаны или просто запорные клапаны.

Основные элементы коллектора теплого пола

Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен быть оборудован автоматическим воздухоотводчиком.
В-третьих, и подающий, и обратный коллекторы должны иметь сливные клапаны для слива охлаждающей жидкости из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
В-четвертых, для подключения трубы к коллектору нужно использовать фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Фитинги для подключения к коллектору труб различного типа

В-пятых, используются специальные кронштейны для фиксации коллекторов и обеспечения необходимого межосевого расстояния.

Кронштейны коллектора

В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплого пола, за подготовку теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль и байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

Насосно-смесительная группа для теплого пола

И, наконец, весь коллекторный смесительный узел необходимо разместить в коллекторном шкафу, который устанавливается в нише или на открытом воздухе.

Коллекторный шкаф установлен в нише

Коллекторный смесительный узел расположен в таком месте, что все длины магистралей от него до контуров теплого пола примерно равны, а магистральные трубы находятся в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто прячут в нише, поэтому его можно размещать не только в бытовках и котельных, но и в раздевалках, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и покупки всех необходимых комплектующих можно постепенно реализовывать пол теплой водой. Сначала необходимо наметить места, где будут располагаться шкафы-коллекторы, вырыть при необходимости ниши, а также сделать проходы через конструкции здания. Все работы по нарезанию канавок и сверлению должны быть завершены перед следующим шагом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить для этого помещение: убрать все лишнее, убрать весь строительный мусор, подмести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При установке досок необходимо надевать обувь на плоской подошве, так как каблук может повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при установке утеплителя.

Прежде всего, чистый уровень пола отскакивают от стен с помощью лазера или водяного уровня. Все неровности основания измеряют длинной линейкой и уровнем.
Если неровности превышают 10 мм, их можно полностью выровнять с помощью распыленного чистого и сухого песка, который необходимо выровнять позже.

Поверхность для укладки панелей ВПСП можно выровнять сухим песком

Если теплый пол проводится по земле или над цокольным этажом, то гидроизоляционная пленка укладывается с перекрытием соседних полос не менее 10 см и с подходом к стене. Стыки проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
Начиная с самого дальнего угла комнаты, начинается процесс укладки плит ВПСП. Их ставят вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
Плиты ВПСП должны быть прочно соединены с помощью пазов, расположенных на их боковых поверхностях. Во время установки каждая плита должна идеально прилегать к основанию и находиться в горизонтальной плоскости, контролируемой уровнем здания. При необходимости под плиту насыпают песок.

Процесс укладки утеплителя

Если по пути укладки есть препятствия в виде выступов, столбов и других элементов, то после предварительной разметки плита разрезается строительным ножом по металлической линейке. В этом случае пенополистирол необходимо поставить на какое-то неустойчивое основание, чтобы нож не затупился, например, на кусок фанеры или OSB.
При кладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит должны не совпадать, а расходиться, как кирпичная кладка. Если хотя бы 1/3 ее длины остается у последней плиты EPPS в ряду, следует укладывать следующий ряд с ней.
Если вы планируете укладывать второй слой ВПСП, то это нужно делать во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
После укладки теплоизоляции перфоратором с длинным сверлом и молотком прикрепите дисковые дюбели к каждому стыку — на каждом стыке и в центре каждой панели ВПСП. Стыки между EPSP заклеиваются липкой лентой.

Крепление двух слоев изоляции панелей ВПСП дисковыми анкерами

Если после установки утеплителя остались какие-либо полости или трещины, их можно забить обрезками EPPS и продуть пенополиуретаном, но это можно сделать позже, после того, как будут установлены трубы.

Впоследствии можно сказать, что монтаж утеплителя завершен. Хотя панели из пенополистирола достаточно плотны, чтобы выдерживать вес взрослого, вам все же необходимо соблюдать меры предосторожности при перемещении вокруг них. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или OSB.

Монтаж трубы теплого водяного пола

настал самый ответственный и сложный момент — монтаж труб для теплого пола. На этом этапе нужно быть особенно внимательным и точным, а здесь без помощника не обойтись. Также желательно наличие специального устройства для разматывания трубы, так как снимать трубу с змеевика кольцами категорически запрещено, так как в этом случае возникнут очень сильные напряжения, которые усложнят или сделают установку невозможной. Главное правило — корпус нужно перекручивать, а не снимать с неподвижного корпуса. В принципе, это можно сделать вручную, но с прибором все намного проще.

Такое устройство облегчит работу и правильно размотает трубу теплого пола от бухты

Если на верхней стороне плит ВПСП будет маркировка, то это просто здорово, тогда укладка труб будет значительно упрощена. А в противном случае не стоит «ориентироваться» на приобретение тонкого утеплителя, покрытого вспененной полиэтиленовой пленкой с нанесенной разметкой. Это не имеет для него никакого смысла. Вы можете применить разметку самостоятельно. Для этого на верхней стороне пластин маркером делают маркеры на расстоянии необходимого шага контура, затем малярной нитью устраняют линии: таким образом можно сделать разметку в коротком время. После этого можно рисовать следы контуров теплого пола.

стяжка для теплого пола

Сетка, нанесенная с помощью малярного шнура на верхнюю поверхность панелей ВПСП, значительно облегчит дальнейший монтаж труб

В обозначенном месте закрепляется коллекторный шкаф, а внутри него монтируется коллектор, а без насосно-смесительного узла он понадобится в дальнейшем. На входе в коллектор, на выходе из него, а также на входе в бетонную стяжку каждую трубу необходимо защитить специальной гофрой. Однако гофра от известных производителей стоит баснословных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее теплоизоляцией соответствующего диаметра. Кроме того, трубы должны быть защищены при перемещении из комнаты в комнату и от контура к контуру.

Монтаж труб теплого пола следует начинать с участков, наиболее удаленных от коллекторов, а все транзитные трубы должны быть покрыты пенополиэтиленовой изоляцией, которая обеспечит максимальную экономию энергии до места назначения и не будет «терять» тепло в пути. Кроме того, труба «выходит» из плит ВПСП, уже «голая» обходит весь отопительный контур и «ныряет» обратно и уже в теплоизоляции следует за коллектором. Сами транзитные трубы размещаются внутри плит ВПСП; для этого в них заранее ножом прорезаются проходы.

Транзитные трубы облицованы теплоизоляцией и спрятаны в утеплителе

Если утеплитель состоит из двух слоев панелей ВПСП, то сначала укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, включая переходные трубы теплого пола, затем подгоняется и врезается второй слой.

Кроме того, в зоне теплого пола трубы могут идти к радиаторам, а также к линиям горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, их можно закрепить в связке как дисковыми дюбелями, так и перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность панелей ВПСП, чтобы профиль теплого пола можно было легко разместить сверху. Все полости продуваются пенополиуретаном, который после затвердевания срезается заподлицо с поверхности изоляционных пластин.

На стены по периметру комнаты, где будут теплые полы, приклеивается демпферная лента, призванная компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента доступна как с клеевым слоем, так и без него. При покупке нет необходимости гнаться за брендом и платить в несколько раз больше. В наши дни выпускается достойная во всех смыслах демпфирующая лента российского производства. Если ленты нет, то — это тоже не проблема — ее можно заменить пенопластом толщиной 1-2 см, приклеить к стене жидкими гвоздями или пенополиуританом.

Тонкий пенопласт отлично справляется с демпферной лентой

Демпферную ленту также следует устанавливать между разными помещениями и контурами. Для этого изготавливается специальная лента с Т-образным профилем, и в этом случае ее можно заменить тонкой пеной, приклеенной пенополиуретаном или клеем.

Т-образная демпферная лента разделяет контуры и помещения

Монтаж труб осуществляется следующим образом:

От бухты разматывают 10-15 м трубы, на ее конце кладут теплоизоляцию и подходящий фитинг для подключения к коллектору.
Трубка подключается к источнику питания соответствующего выхода коллектора.
Труба укладывается по заранее обозначенным дорожкам и фиксируется гарпунными скобами на прямых участках через 30-40 см и на изгибах через 10-15 см. Трубу необходимо сгибать осторожно, без перегибов.

Процесс укладки и крепления трубы теплого пола

При укладке не обязательно сразу пытаться отремонтировать трубу, а сначала необходимо расширить ее примерно по дорожкам 5-10 м и только потом закрепить скобами. Труба должна лежать на изоляторе без натяжения, не должно прилагаться никаких усилий, чтобы вытащить скобы из пенополистирола.
Если кронштейн по каким-то причинам слетел со своего места, значит, его монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
После обхода всего контура теплого пола обратная труба возвращается к своему питанию и следует рядом с коллектором. При необходимости применяется теплоизоляция.
По прибытии на манифольд труба подсоединяется к нему с помощью соответствующего фитинга.

Подсоединение труб к коллектору

Возле соответствующего кольца теплого пола на стене, а также на бумаге необходимо записать длину контура. Эти данные нужны для дальнейшей балансировки.

Таким же образом укладываются все контуры водяного пола. Сначала будет сложно, но потом, после свергнутой «улитки», все станет ясно и работа пойдет гладко. Двигаясь по уже уложенным контурам, необходимо подвергнуть под ноги или колени доски, фанеру или OSB.

Не рекомендуется ходить по трубам в обуви. Такие «дорожки» лучше устраивать»

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Продолжаются споры о пригодности арматурной сетки. Одни говорят, что это необходимо, другие — наоборот. Примеров успешного выполнения теплого пола без армирующей сетки много, и в то же время есть примеры неудачного выполнения теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают, что распорки никогда не будут лишними, только правильно выполненные.

В Интернете полно примеров, когда на утеплитель укладывают и фиксируют металлическую сетку, а уже потом фиксируют трубу теплого пола с помощью пластиковых хомутов. Вроде удобно, но это не армирование, а просто размещение под стяжкой абсолютно бесполезной сетки, на которую были потрачены деньги. Армирование — это когда сетка находится внутри стяжки, а не под ней. Именно поэтому авторы рекомендуют размещать сетку поверх трубы.

Правильно расположенная арматурная сетка над трубами теплого пола

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка диаметром 3 мм с размером ячеек 100 * 100 мм — этого вполне достаточно. Не рекомендуется использовать армирующие сетки из-за того, что арматура имеет волнистую поверхность, а при установке может повредить гладкую поверхность трубы. И не стоит тратить лишние деньги на излишнюю прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол уже смонтирован на достаточно прочном основании. Сетка укладывается внахлест на ячейку и обвязывается вязальной нитью или пластиковыми фиксаторами. Выступающие заостренные концы необходимо откусить, чтобы они не повредили трубку. Кроме того, сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки можно было бы использовать пластиковую сетку, которая отлично укрепит стяжку и убережет ее от трещин. Пластиковую сетку удобнее класть, так как она идет в рулонах. Использование пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, а ее стоимость значительно ниже.

Армирование пластиковой сеткой — отличная альтернатива металлической

После укладки сетки снова возникает вопрос о защите труб, потому что, двигаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу, поэтому снова рекомендуется передвигаться только по доскам, фанере или OSB. Но все же есть очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Готовится цементный раствор — такой же, как при укладке стяжки (1 часть бетона М400 и 3 части песка), а в процессе укладки из раствора образуются «капли», которые немного выступают за поверхность сетки. — достаточно 2 см. Эти «кляксы» делаются с такой частотой (30-50 см), что позволит вам в будущем поставить на них доски или фанеру и безопасно передвигаться. Еще одним преимуществом такого подхода является крепление сетки, так как при ходьбе по ней она имеет тенденцию гнуться, что может повредить сварные швы.

Подушечки для минометов обеспечат безопасность сети и помогут безопасно перемещаться по ней

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно нужно выполнять еще до заливки стяжки, так как в случае скрытой неисправности ее легче отремонтировать сразу, чем после заливки полов. Для этого к сливной трубе на коллекторе подключается труба и отводится в канализацию, так как через контуры отопления будет выливаться много воды. Лучше, если тюбик будет прозрачным, так будет легко следить за выходом пузырьков воздуха.

Водопроводная вода подключается к входному патрубку подающего коллектора, который должен быть оборудован шаровым запорным краном. Если качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, стоит заполнить систему через механический фильтр. Напорный насос подключается к любому другому выходу, подключенному к контурам теплого пола. Это может быть свободный отвод питающего коллектора, отвод обратного от коллектора и другие места — все зависит от конкретной реализации коллекторной группы. В конце концов, Т-образный фитинг можно вкрутить в шаровой запорный клапан подающего коллектора, и через него можно будет проводить как заполнение системы, так и испытание под давлением. После испытания тройник можно снять, а коллектор можно подключить к подающей линии.

Система составлена следующим образом:

На коллекторе накладываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические вентиляционные отверстия должны быть открыты.
Подача воды и контроль ее чистоты и выхода воздуха осуществляется через сливную трубу. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которые необходимо смыть проточной водой.
После того, как весь воздух выйдет и вода станет абсолютно чистой, сливной клапан закрывается, а затем уже промытый и заполненный контур закрывается.
Все эти операции выполняются со всеми очертаниями.
После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров кран подачи воды закрывается.

Если при заполнении обнаруживаются утечки, они устраняются сразу после сброса давления. В результате у вас должна получиться система водяного пола, заполненная чистой охлаждающей жидкостью с удаленным воздухом.

Для проверки системы вам понадобится специальный инструмент — насос для проверки давления, который вы можете взять напрокат или пригласить опытного мастера, у которого есть такое устройство. Опишем последовательность действий при опрессовке.

Нагнетательный насос

Все контуры теплого пола, подключенные к коллектору, полностью открыты.
В бак нагнетательного насоса наливается чистая вода, открывается клапан подачи насоса.
Насос создает в системе давление, вдвое превышающее рабочее давление — 6 атмосфер, оно контролируется манометром насоса и на коллекторе (при наличии манометра).
После повышения давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, который в принципе должен быть только на коллекторе. Давление также контролируется манометром.
Через 30 минут давление снова повышают до 6 бар и повторно проверяют все шланги и соединения. Затем, через 30 минут, эти действия повторяются. При обнаружении утечек они устраняются сразу после сброса давления.
Если утечек не обнаружено, давление снова повышают до 6 бар и систему оставляют на сутки.
Если по прошествии суток давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и утечки не обнаружены, систему теплого пола можно считать правильно собранной и герметичной.

При повышении давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться выпрямиться, так что можно «прострелить» какие-то скобки в тех местах, где они были «прожорливы». Таким образом, «капли» раствора очень помогут удерживать трубку на месте. Впоследствии при заливке стяжки труба будет надежно закреплена, но при испытании давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Стяжку теплого пола необходимо заливать по трубам под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно составлять от 1 до 3 бар, можно взять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бара.

в качестве световых сигналов предпочтительно использовать направляющие профили из гипсокартона PN 28 * 27 / UD 28 * 27. Они обладают достаточной жесткостью и гладкой верхней поверхностью, что очень удобно при выравнивании стяжки.

Направляющий профиль потолка из гипсокартона идеально подходит для точечных светильников

Точечные светильники следует устанавливать вровень с чистым полом за вычетом толщины чистового пола. Для их фиксации чаще всего просто используют подушки из раствора, на которые укладывают направляющий профиль, а затем его утопают по уровню. Но такой подход имеет тот недостаток, что если маяк опускается ниже требуемого уровня, вам придется вынуть его, вставить новый раствор и снова настроить.

лучше, если фары из направляющего профиля будут иметь под собой жесткую опору, а в качестве бетонных дюбелей и шурупа подходящей длины могут служить. Лучше использовать специальные саморезы по бетону — шпильки, не требующие установки дюбеля, а значит диаметр сверления будет меньше. Если нужно просверлить отверстие диаметром 10-12 мм для дюбеля, для дюбеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность головки шурупа должна быть вровень с поверхностью будущей стяжки.

Шурупы по бетону — штифты

Фары следует располагать на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет свойство оседать и на уже готовой стяжке может образоваться ямка. Оптимально — 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки применяют строительное правило 2 м. При установке маяков выполните следующее:

От стен слева и справа от входа проводят две линии на расстоянии 30 см — это будет положение крайних фар.
Расстояние между этими двумя линиями делится поровну, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос падала прямо у входа в комнату. При необходимости полосу на входе можно уменьшить.
На полу прорисовываются линии расположения будущих маяков. На них делают отметки расположения дюбелей с шагом 40-50 см.
Отверстия просверливаются на заданную глубину перфоратором со сверлом, соответствующим дюбелю.

лучше всего использовать лазерный уровень, чтобы выставить головки штифтов в плоскости. Если его нет в арсенале домашнего мастера, не беда, теперь этот очень полезный инструмент можно взять напрокат, тем более что он понадобится всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке фар

Расположение маяков отмечено на стене. Для этого толщина чистового напольного покрытия вычитается из предварительно начерченного уровня чистого пола на стене. Лазерный уровень выставляется на эту отметку, а затем, закручивая или откручивая штифты, их колпачки ставятся на этот же уровень. Если вы используете для этой операции обычный уровень сборки, это займет намного больше времени, а ошибка будет больше.

Кроме того, на головки дюбелей укладываются направляющие профили, правильность установки контролируется строительным уровнем. Для фиксации точечных светильников используйте цементный раствор той же рецептуры, что и стяжка (1 часть цемента + 3 части песка).

С головок шпилек снимают маячки, а затем из приготовленного раствора делают горки чуть выше высоты стяжки. Их достаточно выполнить через 1 метр, так как фара уже будет прочно закреплена на шляпках дюбелей. Далее укладывается профиль и вдавливается в раствор, а его излишки сверху сразу удаляются шпателем. В итоге уровень проверяет правильность установки всех маяков.

При этом можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры, и при необходимости укрепить их положение раствором.

пол с подогревом воды

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке водяного пола предъявляются повышенные требования, поскольку помимо механических нагрузок она подвергается еще и термическим деформациям. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не подойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного отношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее стойкости при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «захватывать» трубы и легко выпускать пузырьки воздуха наружу. Единственный способ повысить текучесть смеси без использования пластификатора — добавить воду. Но тогда только часть воды будет вступать в реакцию с цементом, а остальная будет долго улетучиваться, что увеличит время схватывания и затвердевания и снизит прочность стяжки. Соотношение воды и цемента должно быть именно таким, чтобы стяжка могла схватываться. Обычно на 1 кг цемента требуется 0,45-0,55 кг воды.

Тип жидкого пластификатора

Пластификатор выпускается в жидком и сухом виде. Его следует наносить точно так, как рекомендовано производителем, и никак иначе. Никакие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, винилового клея недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет уменьшить или практически исключить образование трещин, повысить прочность и сопротивление истиранию, а также повысить сопротивление изгибу и сжатию. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределяются и удерживают стяжку на весь объем бетонной смеси.

Невероятно, но факт. Это самые тонкие волокна полипропиленового волокна, многократно увеличивающие прочность стяжки

Волокно может быть металлическим, полипропиленовым и базальтовым. Для теплого пола рекомендуется использовать полипропиленовое или базальтовое волокно. Его добавляют согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 граммов полипропиленового волокна на 1 м3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавьте 800 и более граммов на 1 м3.

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки для теплого пола от известных и не очень известных производителей. В состав этих смесей уже входят пластификатор, волокна и другие компоненты. При несомненной простоте использования и высоком качестве стоимость готовой стяжки будет значительно выше, чем самостоятельно приготовленный раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать с пола все лишние предметы, при необходимости пропылесосить поверхности. Также необходимо подготовить все инструменты и посуду для перемешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в комнату необходимо производить сразу, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его транспортирует, а основной подрядчик укладывает и выравнивает стяжку. Все окна в комнате должны быть закрыты, стяжка должна быть ограждена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола следует проводить только механизированным способом — качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов можно использовать бетономешалку или бетономешалку. Никакие дрели или перфораторы здесь не подойдут, что бы ни говорили разные «правдивые» источники.

Раствор очень качественный можно приготовить с помощью строительного миксера

В основе раствора — портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со сроком хранения не более 6 месяцев с момента выдачи. Песок тоже нужно просушить, промыть и просеять. Речной песок не подойдет — он слишком правильной формы. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1: 3 по весу, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, и принят универсальный метод измерения — ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в пределах 1,3-1,8 т / м3, а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т / м3, можно не бояться измерять бетон и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне приемлемо.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть массы цемента, то есть на 1 мешок цемента на 50 кг необходимо около 15 литров воды. Однако использование пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным — лучше немного долить, а потом долить, чем перелить.

Немного отличается технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой. Миксером необходимо смешать сухой цемент, песок и взбитое полипропиленовое или базальтовое волокно на небольшой скорости, а затем постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В самотечных бетоносмесителях, которых абсолютное большинство, сложно смешивать сухой цемент и песок (сухой цемент прилипает к мокрым лопастям и барабану), то в него сначала заливается часть воды с пластификатором, затем постепенно добавляется сначала цемент, затем песок, затем еще часть цемента и оставшаяся вода. Клетчатка добавляется постепенно. Одна часть с водой, другая с песком. При этом фибру нельзя бросать в барабан бетономешалки целиком, а перед укладкой необходимо разделить на порции и взъерошить.

Применение фибры при работе бетоносмесителя

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно составляет 3-4 минуты, а в миксере чуть больше — 5-7 минут. Готовность раствора определяется его однородным цветом и консистенцией. Если взять в руки кусочек раствора и сжать, то вода из него не должна выходить, но при этом раствор должен быть пластичным. Если вы поместите раствор в желоб на полу, он не должен сильно растекаться, просто слегка осядет под собственным весом. Если надрезы делать шпателем, они не должны размываться, но должны сохранять форму.

Укладка стяжки начинается с самых удаленных углов помещения и проводится полосами по маякам. Только после завершения одной полосы укладывается и разравнивается следующая, процесс должен заканчиваться на входе в комнату. В процессе выравнивания не обязательно сразу пытаться идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было неисправностей, а небольшой наплыв и следы правила можно было легко исправить позже.

Стяжка в фазе заливки

Через 1-2 дня (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно ходить, необходимо очистить ее поверхность. Сначала его разрезают строительным ножом и снимают выступающую из стяжки демпферную ленту, затем берется строительное правило и прижимается острым концом к плоскости фар. В направлении от вас короткими, но резкими движениями выполняется подметание до тех пор, пока фары не будут полностью освещены. Затем удаляется образовавшийся мусор, стяжка смачивается из пульверизатора и накрывается полиэтиленовой пленкой.

В первые дни созревания стяжку следует ежедневно увлажнять и накрывать пленкой

На следующий день маяки аккуратно снимают, также можно открутить шпильки, а получившиеся бороздки затереть раствором или плиточным клеем. Стяжку необходимо повторно смочить и накрыть, рекомендуется делать это ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После того, как стяжка полностью созреет, а это не менее 28 дней, можно приступать к выравниванию контуров теплого пола. И в этом процессе очень пригодятся расходомеры на коллекторе. Поэтому необходимо приобретать коллектор с балансировочными клапанами и расходомерами.

Дело в том, что контуры теплого пола имеют разную длину, соответственно, у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, т. Е. По кратчайшему замыканию, а другие — гораздо меньше. В то же время в более длинном контуре циркуляция будет настолько медленной, что об отводе тепла и речи не будет. В хорошо спроектированном проекте теплого пола всегда указывается скорость потока в каждом контуре и расположение регулирующих клапанов, но если теплый пол выполняется отдельно, то подойдет упрощенный, но действенный метод.

Коллектор с расходомерами

Если насос-смеситель еще не был подключен, он устанавливается. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной линии.
Все контуры теплого пола полностью открыты, а подающий и обратный шаровые краны на впускных коллекторах открыты. Автоматические воздушные клапаны должны быть открыты.
Циркуляционный насос включается. На головке смесительной группы выставлена максимальная температура, но котел все равно не включается, теплоноситель должен циркулировать при комнатной температуре.
Давление во всей системе отопления доведено до рабочего давления (1-3 бар).
Замкнуты все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Положение расходомера в этой цепи отмечается и записывается.
Второй более длинный контур полностью открыт. Если скорость потока внутри больше, балансировочный клапан поворачивается до тех пор, пока скорость потока не станет равной более длинной.

Регулировка расхода теплоносителя

Кроме того, все контуры последовательно размыкаются в порядке уменьшения их длины, поток регулируется балансировочными клапанами.
Следовательно, расход во всех контурах должен быть одинаковым. В противном случае вы можете исправить настройку контуров, не касаясь более длинного кольца.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что в контурах есть циркуляция, поэтому можно приступать к испытаниям теплого пола с подогретым теплоносителем. Начать нужно с низких температур — от 25 °, затем каждый день постепенно повышать температуру на 5 ° С, пока в контуры не будет подавать теплоноситель с его рабочей температурой. Какая последовательность действий на данном этапе.

На термостатическом клапане смесительной группы устанавливается температура 25 ° C, циркуляционный насос включается на первую скорость, и в этом режиме система остается работать в течение одного дня. В то же время циркуляция через расходомеры контролируется и регулируется.
Через сутки температура поднимается до 30 ° С и снова систему теплых полов оставляют на сутки. Контролируются расход и температура подачи и возврата.
На следующий день температура повышается еще на 5 ° C, до 35 ° C. Это уже намного ближе к режиму работы теплого пола, поэтому уже стоит регулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10 ° C, это нормально, а если она выше, скорость циркуляционного насоса следует увеличить на одну ступень.
Максимальная температура, до которой можно повысить температуру в приточном коллекторе теплого пола — 50 ° С, но лучше этого не делать, а контролировать в рабочих режимах — 45 ° С или 40 ° С. Точно так же разница в температуре между подающей и обратной магистралью. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур составляла до 10 ° C.

Правильность регулирования теплого пола оценить сразу нельзя, так как такая система отопления очень инерционная. Чтобы почувствовать изменение температуры, нужно несколько часов. Поэтому каждый, кто делал теплый пол своими руками, должен запастись терпением и постепенно доводить систему до такого режима, чтобы обеспечить нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого необходимо будет «поиграться» с настройками балансировочных клапанов, термоголовок (если ими оборудован коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, чтобы самодельная система водяного теплого пола работала.

Узнайте, как сделать электрический теплый пол в квартире своими руками, изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика показывает, что система полов с горячей водой, помимо очевидного комфорта, также обеспечивает значительную экономию энергии. Эта же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных внедрений такого утепления с каждым годом растет. Все технологии уже разработаны, рынок наводнен любым комплектующим, на любой вкус, цвет и кошелек. Необходимая информация всегда в открытом доступе, всегда можно спросить совета у специалистов. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальные опасения и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне реально.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

По материалам сайта:stroyday.ru