Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам — его заменяют более современные покрытия и во многих странах Европы от него полностью отказались, на российском рынке он не теряет былой популярности, как есть довольно прочный и надежный. В связи с этим для домовладельцев по-прежнему интересен вопрос, как правильно укладывать волновой шифер своими руками. Также этот материал можно преобразить путем окрашивания в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер можно использовать не только для кровли загородных домов или хозяйственных построек, но и для полноценного жилого дома.
Укладываем волновой шифер своими руками
Однако, чтобы шифер проработал более пятидесяти лет, как обещает производитель, его необходимо установить правильно, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего нужно сказать, что шифер не такой универсальный материал, как многие думают, поскольку он в основном подходит для облицовки односкатных и двускатных крыш с уклоном не менее 15 градусов. Если вы планируете укладывать это покрытие на более пологий уклон, то вам придется оборудовать обрешетку под покрытие по особым правилам, надежной гидроизоляцией из мембраны или рубероида, а также увеличить взаимное перекрытие листов.
Разновидности шифера и его размеры
Первоначально шифер назывался рубероидом из цементного раствора и волокон асбеста, которые служат армирующим компонентом, придающим плитам долговечность и прочность.
Рубероид с характерным волнистым профилем издавна называют шифером
Поскольку гофрированный вариант плит имеет более высокую механическую прочность, жесткость и более устойчив к внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных плит из других материалов, таких как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные виды полимеров и листов. Поэтому и эти материалы стали называть сланцем, с упоминанием материала, из которого они изготовлены.
Асбестоцементный шифер
В большинстве случаев термин «шифер» обозначает его асбестоцементный вариант
Действующий ГОСТ определяет несколько стандартных параметров традиционного гофрированного асбестоцементного шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной плит. Но на практике часто используется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он также делится на несколько видов.
- Шестиволновый лист имеет размеры 1750 × 1125 мм и толщину 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно 26 или 35 кг. Шаг волны 200 мм, высота 54 мм. Такие листы считаются наиболее прочными из всех вариантов асбестоцементного гофрированного шифера, поэтому их чаще всего используют для покрытия промышленных зданий.
- Семиволновые листы имеют размеры 1750 × 980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже ниже — 150 и 40 мм
- Восьмиволновая версия представляет собой лист размером 1750 × 1130 мм, толщиной 5,2 ÷ 5,8 мм и массой 23 ÷ 26 кг. Высота и высота волны такие же, как для седьмой волны. Именно такой сланец часто используется в жилищном строительстве.
Параметры шести-, семи- и восьмиволновых листов асбестоцементного шифера
Редко, но тем не менее, используются и листы более «скромного» формата: длиной 1200, шириной 680 мм, с той же длиной волны 40 мм, что и восьмиволновой шифер, и весом всего 9 кг.
В технической документации можно найти буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы с этим справиться, следует обратить внимание на следующую схему, где: B — ширина; L — длина листа; S — расстояние между гребнями волны; t — толщина шифера; h — высота обыкновенной волны; h1 и h2 — высота наложенных волн.
Принятые буквенные обозначения параметров волнового шиферного листа
Также ГОСТ установил стандартную маркировку волнового шифера в виде дробного значения: в числителе — высота, а в знаменателе — шаг волны, например, 54/200 или 40/150.
Прежде чем покупать этот материал и приступать к его установке, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.
- К преимуществам асбестоцементного шифера можно отнести:
— относительно доступная стоимость материала;
— достаточно высокая прочность за счет армирования и характерной формы листов;
— простота обращения и покрытия;
— хорошее шумопоглощение;
— низкая теплопроводность: крыша не так сильно нагревается на солнце, как покрыта, например, металлическим гофрокартоном или металлочерепицей;
— негорючесть материала.
- К недостаткам такого шифера можно отнести следующие свойства:
— хрупкость при точечных и ударных нагрузках;
— гигроскопичность материала — он может насыщаться влагой;
— возможность разрушения при резких перепадах температуры;
— довольно большой вес по сравнению с другими видами кровли, что затрудняет транспортировку и подъем плит в высоту;
— постепенное снижение прочности под воздействием ультрафиолетовых лучей и ветра (непогода);
— асбестоцементная поверхность с повышенной влажностью воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мхов и лишайников;
— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в странах Европы было принято решение запретить изделия, содержащие асбест.
шифер
Регулярное окрашивание шифера снизит образование вредной асбестовой пыли практически до нуля
Справедливости ради стоит отметить, что канцерогенные свойства этого покрытия слишком преувеличены. А чтобы уменьшить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также для защиты кровли от появления и развития мха, грибка и лишайников, ее нужно красить или покрывать льняным маслом каждые 4-5 лет.
Современные разновидности шифера
В последние годы на рынке появились новые виды шифера из различных материалов, которые вполне заслуживают внимания.
Ондулин
Ондулин похож на обычный шифер только внешне: его структура и эксплуатационные характеристики принципиально другие.
Ондулин, который еще называют битумным шифером или еврошланцем, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые связывают, укрепляют и предотвращают растрескивание покрытия при экстремальных температурах.
Ондулин легкий, химически стойкий и простой в установке. К тому же облицовка доступна в довольно большом разнообразии цветов, поэтому отлично смотрится на скатах кровли и гармонирует с готовым фасадом в тон. Однако ондулин недостаточно прочен, опасен для возгорания (имеет высшую категорию горючести G4), но стоимость такого покрытия обойдется на 50% дороже обычного асбестоцементного шифера.
Стандартный еврошиферовый лист имеет следующие параметры: длина 2000 мм, ширина 950 мм, высота волны 36 мм, вес 6 кг.
Помимо удорожания самого материала, под ондулин необходимо делать более частую или даже лучше — сплошную обрешетку, так как для ее крепления требуется жесткий фундамент, а это тоже повлечет дополнительные расходы.
Заявленный некоторыми производителями срок службы битумного шифера в 40 лет сложно назвать объективным, так как на этот материал губительно действуют внешние природные факторы, такие как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и влажность. Поэтому указанный период смело можно разделить на два и даже больше.
Пластиковый шифер
Новый тренд в области кровельных материалов: высококачественный полимерный шифер
Этот вид шифера выпускается в прозрачном и непрозрачном вариантах. Полупрозрачные листы пластикового шифера отлично подходят для прозрачных навесов и крыш террас и беседок, а некоторые непрозрачные варианты можно использовать для покрытия крыш жилых домов.
Пластиковый шифер изготавливается из разных материалов и с различными добавками: это может быть акрил, поликарбонат, поливинилхлорид и керамопласт.
В некоторых случаях пластиковый шифер становится оптимальным решением
Существует множество разновидностей профнастила полимерной кровли. Тем, кто интересуется пластиковым шифером, рекомендуется перейти к соответствующей публикации нашего портала, в которой освещены параметры этого материала и способы его установки.
Основные способы укладки шифера
Укладка шифера на скаты крыши может производиться справа налево или слева направо, в зависимости от «розы ветров» на местности, предпочтительно в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь снизу. Верхние ряды укладываются на нижние с нахлестом, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера также укладываются внахлест, чаще всего в одну волну, но некоторые мастера предпочитают перекрытие в две волны. Необходимо будет наложить две волны с наклоном менее 10 °, чтобы предотвратить капиллярное проникновение дождевой воды через остаточное пространство между поверхностями двух листов.
Есть два основных способа установки этого типа рубероида или его аналогов:
Различные схемы укладки шифера с совмещением вертикальных рядов (без подвижных листов)
- Никакого смещения листов. В этом варианте листы шифера располагаются равномерными вертикальными рядами, не перемещая их, то есть нижнее и верхнее полотна укладываются точно друг на друга и имеют ровную линию между вертикальными рядами. Таким образом, при стыке любых четырех листов в одной точке, то есть двух нижних и двух верхних лент, получается четырехкратное перекрытие, которое образует пространство под волной 8 ÷ 10 мм. Это, конечно, облегчит поступление воды в чердачное пространство, а особенно это происходит, когда снег тает медленно. Чтобы избежать этого неприятного момента, крайние углы внахлест срезают под углом примерно 60 ÷ 70 градусов. Это особенно важно учитывать, если плоская крыша устроена с уклоном 12 ÷ 15 градусов.
Обустройство шифера листами со смещением на половину их ширины
- Монтаж половинной офсетной кровли. В этом случае второй ряд смещается относительно полотен первой половины листа, затем кладка второго ряда начинается с закрепления половины листа. В результате получается, что каждая нечетная строка будет начинаться с твердого, а нечетные — с половины списка. Эта технология часто применяется для горизонтально длинных скатных крыш, но с не слишком длинными скатами, высотой не более трех рядов шифера. В таком варианте можно обойтись без обрезки листов по углам, так как место стыковки верхних листов будет по центру полотна в нижнем ряду, то есть в одном месте будет нахлест три, а не четыре холста.
Для наглядного сравнения: выкройки без смещения и с углами обрезки и со смещением в несколько волн, но уже без обрезки
Сюда же входит вариант, когда ряды смещаются не на половину листа, а на две-три волны. Этот прием используется именно для того, чтобы не образовывать объединение четырех листов в одной точке. В этом случае из первого листа второго ряда вырезаются первые две-три волны.
Порядок подготовительных и монтажных работ по укладке волнового шифера
Укладка шифера не так уж и сложна, но требует соблюдения некоторых технологических тонкостей
При установке шиферной кровли с общей целью повышения надежности покрытия необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
Особенности стропильной системы для асбестоцементного шифера
Первым делом перед креплением шифера под ним следует устроить надежный фундамент — обрешетку, которую закрепляют на стропильных ногах скатов кровли. Обточка бывает сплошной или разреженной.
Сплошное (слева) и редкое точение
Сплошную обшивку сложнее установить и потребуется больше разных материалов. Он может быть изготовлен из фанеры (OSB) толщиной 12 ÷ 15 мм, уложенной на закрепленный к балкам турник. Другой вариант состоит из досок толщиной 25 мм, закрепленных на одинаковых балках на расстоянии не более 3 ÷ 5 мм друг от друга.
Следует учесть, что фанеру можно укладывать прямо на стропильные ноги, но в этом случае последние необходимо устанавливать с шагом не более 600 мм.
Сплошная обрешетка чаще всего выполняется под менее прочный пластиковый или битумно-тонкий сланец — под асбестоцементное покрытие толщиной, соответствующей ГОСТу.
Учитывая, что сам шифер имеет достаточно большой вес, а зимой он утяжеляется слоем снега и дает большую нагрузку на стропильную систему, поворот под ним должен быть надежным, поэтому балка сечением 60 × 60 мм или доска толщиной 25 мм (для армированного шифера рекомендуется брать брус 75 × 75 мм или доску толщиной 40 мм). Расстояние между элементами ножен сделано таким образом, чтобы лист укрывного материала опирался не менее чем на три из них.
Зависимость от угла наклона кровли и конструкции станка, а также от размера нахлеста соседних листов при укладке «еврошифера»
Кроме того, необходимо учитывать, что чем меньше угол наклона кровли, тем толще и прочнее должен быть токарный станок. Рекомендуемый уклон откосов под шиферное покрытие считается не менее 1: 3 (33% или примерно 18-19 градусов). При угле 5 ÷ 10 градусов обрешетка складывается из досок с расстоянием между ними не более 100 мм, то есть получается практически сплошной. Под скатной крышей, предназначенной для покрытия шифером, необходимо устраивать гидроизоляцию. Укладывается рубероидом или специальными мембранами.
Чтобы рубероид прослужил как можно дольше, обязательно еще до крепления деревянных элементов обрешетки обработать их специальными составами с антисептиками и антипиренами, которые наносятся в два, а то и в три слоя. Такая обработка убережет древесину от гниения, повреждения насекомыми, а также сделает ее более устойчивой к возгоранию.
Обрешетка крепится к стропилам строго перпендикулярно к ним с помощью саморезов или гвоздей. Шаг поворота стандартной шиферной плиты длиной 1750 мм, максимальный может составлять 700 ÷ 750 мм при опоре плиты на три поперечины или 500 — 550 мм — при опоре на четыре балки.
Рекомендуемые параметры точения под волну асбестоцементного шифера
Обратите внимание: опытные мастера рекомендуют промежуточные планки обрешетки, на которые лист шифера будет опираться в своей центральной части, а не по краям, берут толщиной около 3 мм. Это сделано для того, чтобы лист не провисал на направляющей из-за толщины нахлеста на нижнем листе — шифер будет плотно прилегать по всем трем опорным линиям.
Балка карниза должна быть шире других элементов токарного станка, примерно вдвое больше, либо рядом с ней закрепляют две балки, так как на них будут закреплены детали профиля (планка каркаса) и кронштейны водоотводящей системы. На гребень стропильной системы вместо одной прибивают еще два стропила, так как они нужны для крепления элементов конька. Толщина бруса обрешетки, закрепляемого по линии карниза, обычно берется немного больше (обычно от толщины шифера, например 60 + 6 = 66 мм), и лучше выбирать установленную на коньке на месте, чтобы не было «изломов» наклонной плоскости — это будет зависеть от длины последнего ряда листов шифера.
Устройство обрешетки в месте расположения дымохода.
Для крепления защитного фартука вокруг дымохода и вентиляционных труб устанавливается дополнительный каркас. Поворотные балки закрепляют на расстоянии 130 ÷ 200 мм от стенок трубы, чтобы обеспечить полную безопасность от перегрева и возгорания.
Как рассчитать необходимое количество шифера
Перед тем, как отправиться в магазин за шифером, следует произвести точный расчет, так как количество материала на общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. В расчете учитывается перекрытие листов как по вертикали, так и по горизонтали, а также свесы кровли в боковом и переднем карнизе.
Расчеты количества материала производятся следующим образом:
- Определение необходимого количества шифера для каждого горизонтального ряда осуществляется по следующей формуле:
P = (L + 2 × C) / (B2– B1),
где буквы имеют следующее значение:
P — необходимое количество листов в ряду;
L — длина откоса по карнизу, мм;
C — ширина планируемого выступа на фронтоне, мм;
В1 — ширина нахлеста соседних листов, мм;
В2 — стандартная ширина листа, мм.
Например, стандартная ширина восьмиволнового листа составляет 1130 мм при шаге волн 150 мм, свес на фронтоне должен быть шириной 200 мм, а длина ската по карнизу — 8000 мм. Если вы подставите эти значения в формулу, вы получите следующий результат:
P = (8000мм + 200мм × 2) / (1130мм — 150мм) = 8400/980 = 8,6 листов.
При округлении получается, что на каждый из рядов нужно по 9 листов.
Если дробная часть результата меньше 0,45, например 0,3 ÷ 0,4, оставшийся разрез можно использовать для следующей строки.
- Количество листов в вертикальном ряду, то есть от рамки до конька, с учетом выступа определяется по другой формуле, которая выглядит так:
п = (Lo + C1) / (L2 — L1),
где это находится:
n — необходимое количество листов в вертикальном ряду;
Lo — размер откоса от карниза до конька;
C1 — предполагаемая длина карниза;
L2 — стандартная длина листа;
L1 — размер нахлеста между рядами.
Например, можно также принять значения для 8-волнового шифера, где длина листа 1750 мм, перекрытие рядов 200 мм, планируемый размер свеса 250 мм, длина ската крыши от конька для каркаса — 5000 мм.
n = (5000мм + 250мм) / (1750мм — 200мм) = 5250/1550 = 3,4 листа,
Следовательно, чтобы закрыть откос по высоте, вам понадобится 4 полных листа, которые нужно будет обрезать до нужного размера. Оставшиеся 0,6 длины всего листа вполне подходят для следующего ряда, так как они превышают половину длины листа.
- Зная количество листов, необходимых для закрытия ряда по горизонтали и вертикали (с учетом возможного использования отходов), легко определить общее количество листов на один скат крыши обычным умножением. Понятно, что если двускатную крышу планируется покрыть одинаковым размером скатов, то полученное число умножается на два.
Кроме того, всегда рекомендуется обеспечивать запас материала в размере 10 ÷ 15% от общего количества на случай боя или неудачной резки.
Как уже было сказано выше, размер нахлеста соседних листов прямо пропорционален углу наклона кровли.
| Угол наклона крыши | Листы уложены в горизонтальный ряд | Листы уложены вертикально |
|---|---|---|
| 10 ° или меньше | две волны | 300 мм |
| 11-15° | волна | 200 мм |
| 16-е и далее | волна | 150 ÷ 170 мм |
Калькулятор расчета количества листов шифера в вертикальных и горизонтальных рядах прямоугольного ската
Калькулятор предназначен для расчета количества шести-, семи- или восьмиволновых листов шифера единой длины — 1750 мм. Результат будет показан в двух вариантах:
— округлено до десятой части листа — чтобы можно было реально оценить возможность полезного использования оставшихся отходов;
— целое число с округлением в большую сторону.
Перейти к расчетам Введите необходимые данные и нажмите кнопку «Подсчитать количество листов в ряду».
Расчет произведен для плит унифицированной длины 1750 мм.
Результат будет округлен до десятых долей листа (для оценки возможности использования остатков) и округлен до целых листов. Длина откоса по карнизу, м. Длина откоса от гребня до карниза, м. Уклон уклон кровли до 10 градусов 11-15 градусов 16 и более градусов Ожидаемая ширина двускатного свеса крыши, метров Ожидаемая ширина свеса кровли, метров Тип шифера Шесть волн Семь волн Расчет направления восьми волн
рассчитать количество листов в горизонтальном ряду
рассчитать количество листов в вертикальном ряду
болгарский
Что необходимо для раскроя шифера?
Перед тем как приступить к укладке, шифер необходимо рассортировать и разрезать по выбранной схеме сборки плит на откосах, затем пронумеровать. Для разметки и резки шифера необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления, обеспечивающие безопасность работы.
Инструменты, без которых не обойтись при изготовлении шифера:
- Перед тем, как открыть доску, ее нужно пометить, и для этого подойдет черный маркер.
- также нужно подготовить рулетку или складное правило. Также может понадобиться металлический угольник.
сланец удобнее резать угловой болгаркой — «болгаркой»
- Для резки понадобится угловая шлифовальная машина — «болгарка».
Круг для резки камня и бетона
- Диск (круг) должен быть предназначен для резки камня и бетона. Очень важно, чтобы диск был качественным, поэтому на нем не стоит экономить и лучше покупать его в строительном магазине, который работает напрямую с производителями, а не на рынке, где можно встретить настоящего самозванца. Скорость вращения, указанная на колесе, должна соответствовать имеющемуся у вас инструменту.
лучше не ограничиваться очками, а использовать маску для защиты всего лица
- Козырек — незаменимое приспособление, экономить на котором не стоит, ведь работать болгаркой всегда довольно опасно, особенно при работе с хрупкими материалами, такими как шифер. Маска защитит лицо от травм, особенно если диск некачественный и протекает во время работы. К сожалению, это случается довольно часто. Очки защитят только глаза, оставляя обнаженными мягкие ткани лица.
Кроме того, при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется значительное количество пыли и мелких летящих осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому маска станет хорошей защитой от этого опасного явления.
Руки тоже нуждаются в обязательной защите
- Для защиты рук необходимо приобрести специальные строительные перчатки из прочной фактурной замши.
Следует отметить, что разрезать шифер электрическим лобзиком или пилой по дереву, как советуют некоторые, будет довольно сложно. Эти инструменты идеально подходят только для резки битума или пластикового сланца.
Как правильно резать шифер?
Если для процесса резки подготовлен качественный инструмент, работа пойдет гладко. Процесс нарезки осуществляется в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
На этой схеме показана укладка листов справа налево. Сначала на поверхности шифера делают отметки. Если листы уложены без смещения, для разметки подойдет такая схема. На нем четко видно, какие углы нужно обрезать, чтобы шифер хорошо прилегал друг к другу на стыках. Если кладка будет производиться со смещением, то можно обойтись без разрезов. |
|
|
Если необходимо разрезать определенную часть листа вдоль или поперек, лист измеряется и вычерчивается. Для удобства в этом случае в качестве линейки можно использовать полосу или доску. |
|
|
Когда разметка закончена, лист укладывается на опоры так, чтобы под линией реза оставался зазор. |
|
|
Следующим шагом будет полить место резки водой — это поможет предотвратить перегрев диска и самого листа, а также сделать шифер более гибким и пластичным, что значительно облегчит резку асбестоцемента. Кроме того, вода поможет значительно снизить образование асбестоцементной пыли. |
|
|
При резке желательно, чтобы помощник, осторожно, упав только на диск и шифер, продолжал смачивать срез тонкой струйкой, чтобы вода проникала в толщу материала. из обычной пластиковой бутылки удобнее наливать, проделав в крышке небольшое отверстие. Но воды не должно быть слишком много, чтобы она не попала в эклектичную часть «кофемолки». |
|
|
Если вы используете алмазный диск для резки сланца, вы можете обойтись без смачивания материала. Но в этом случае гарантировано очень сильное пылеобразование, поэтому обязательно нужно закрыть дыхательные пути респиратором или поверх прилагаемой маски. |
|
|
Обрезку углов листа можно производить под углом 60 ÷ 70 градусов — в этом случае выполняется сквозной рез двух листов одновременно. Верхний лист укладывается на нижний, лежащий от него по диагонали, с желаемым перекрытием (по количеству волн и высоте вертикального перекрытия). Затем делается разметка и делается надрез по ее линии. Это обеспечит идеальное совпадение кромок срезанных углов. Можно поступить иначе: после разметки вырезается только угол верхнего листа, а затем уже по нему на нижнем листе проводится линия, по которой вырезается угол нижнего листа. В этом случае они тоже будут хорошо сидеть, а все четыре листа по шву будут плотно прилегать друг к другу, не образуя слишком больших зазоров. |
|
|
Другой вариант, когда разрез производится под прямым углом на листе, который кладется в верхний ряд, — более простой способ крепления лезвий. |
Есть другой способ резки шифера, он посложнее и применяется, если нет болгарки. Потребуется дрель и дрель или молоток и острый гвоздь.
Если вы используете дрель, вам нужно подготовить сверло диаметром 2 ÷ 4 мм. Отверстия просверливаются по размеченной линии с шагом 5 мм между ними. Когда отверстия будут готовы по всей линии реза, нужно удалить кусок листа. Для этого лист кладут на твердую поверхность, например, на стол, так, чтобы линия среза оказалась на краю. Затем нужно прижать отделившуюся часть, и она должна легко сломаться.
Если вам нужно разделить одну или несколько волн, то вместо дрели и дрели можно использовать хорошо заточенный гвоздь и молоток, чтобы сделать пропил, с помощью которого в доске просверливается ряд отверстий по длине отмеченная линия. Затем часть листа отслаивается так же, как при сверлении отверстий, но сделать такой разрез можно только в том случае, если он будет сделан по дну волны.
Видео: точная подгонка листов шифера в местах нахлестов
Укладка шифера
Когда обрешетка закреплена на скатах крыши и шифер подготовлен путем обрезки и нумерации для облегчения монтажа, элементы водосточной системы необходимо сразу закрепить на карнизе, на который впоследствии будет укладываться карниз. Затем устанавливается рама для защиты нижней панели и токарного станка или балок от прямого воздействия влаги.
Крепление желоба и кронштейнов желоба
После этого можно переходить к укладке рубероида. Обычно он начинается на стороне крыши, противоположной преобладающему направлению ветра (подветренная сторона). Так, если чаще всего ветры наблюдаются с правой стороны, то монтаж листов начинается с левой стороны кровли и наоборот. Это поможет значительно снизить вероятность попадания снега и дождя в чердачное пространство на участках перекрытия листов.
шифер
очень важно задать точное направление нижнего горизонтального ряда — карниза
Чтобы свес был ровным, многие кровельщики натягивают веревку по всей длине свеса и на расстоянии его свеса или прибивают длинную ровную рейку. Это будет ориентир для рисования первой горизонтальной линии.
Укладка кровельных листов со сдвигом
Чередование листов при укладке «расстеленного» шифера»
- Первый ряд должен располагаться идеально ровно и аккуратно. Его начинают собирать из цельных листов, и только последний лист шифера при необходимости можно обрезать до необходимой ширины. Каждый из листов накладывается на следующий, который укладывается рядом друг с другом, с нахлестом волной (или двумя — в случаях, указанных выше). Листы крепятся к обрешетке гвоздями или саморезами, на них устанавливаются резиновые прокладки. Чтобы избежать случайного раскола листа, рекомендуется просверлить сверлом точные отверстия перед тем, как вкручивать или вставлять крепеж.
- При укладке шифера таким способом второй ряд начинается с установки части листа в зависимости от размера желаемого смещения: это может быть половина полотна или равная по ширине той, с которой производится укладка полотна первая нижняя строка завершена. Затем складываются целые листы. Нахлест второго ряда на первый будет зависеть от угла формирования откоса: эти значения приведены в таблице выше.
- Третий ряд снова начинается сплошным листом и кладка производится так же, как и при установке первого ряда. Затем все ряды поднимаются на гребень.
- Последний ряд гребней часто состоит из листов, нарезанных крест-накрест, и их нужно тщательно измерять, не забывая о необходимом вертикальном перекрытии.
Укладка листов без их смещения
В этом примере показанная на схеме шиферная крыша сделана слева направо.
- При выборе этого метода штабелирования листы необходимо обрезать по углам, как показано на схеме.
- Первый лист первого ряда должен быть целым, его выравнивают по шнуру и сразу фиксируют к обрешетке саморезами или гвоздями. Последующие листы первого ряда должны иметь прорези в верхних углах, на той стороне, которая крепится на уже уложенное полотно.
- Если кладка производится с левого края, то следует обрезать правый нижний угол первого листа второго ряда. У всех средних листов этого ряда вырезаются два угла — верхний левый и нижний правый, расположенные по диагонали друг от друга. Последний лист в ряду имеет вырез только в одном углу в правом верхнем углу.
- В зависимости от типа второго ряда сначала необходимо обрезать углы всех последующих рядов, за исключением конька. В нем у всех листов, от первого до предпоследнего, обрезан правый нижний угол. Последний лист этого ряда остается нетронутым.
Если кровельные работы ведутся справа налево, то можно также использовать ту же схему, но уже в зеркальном отображении.
Крепление доборных элементов
Не менее важна установка всех дополнительных элементов кровельного покрытия, так как при неправильной установке даже очень качественное крепление шифера не убережет крышу от протечек. Этот этап работ можно назвать чистовым: при его выполнении все незапечатанные зазоры, оставшиеся на стыках листов и краях откосов, необходимо полностью закрыть, благодаря чему конструкция приобретает законченный вид и необходимые герметичность водонепроницаемая.
очень важно правильно закрыть участки крыши, такие как конек, ендов, остроконечные стороны откосов, уступ крыши к стене (если вы укладываете крышу пристройки), а также площадь вокруг дымохода.
Варианты герметизации коньковой части шиферной кровли
- Гребень может быть декорирован тремя разными материалами: это части гребня из асбестоцемента, из плит, обработанных антисептическими составами, или из специальных профильных элементов (угловых или полуцилиндрических) из оцинкованного листа или даже из полимеров.
Гребень асбестоцементный состоит из двух элементов, наложенных друг на друга и закрепленных на поворотных планках с помощью уложенного шифера. Это достаточно прочные и надежные элементы, которые прослужат десятилетия.
Различные варианты элементов конькового покрытия и способ крепления
Чтобы украсить конек двумя досками, их сбивают под прямым углом друг к другу. Из этого следует сделать вывод, что такой конек больше подходит для спусков, сходящихся под прямым углом сверху. Кроме того, стоит отметить, что деревянный конек — не очень надежный вариант, тем более, что сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти элементы из различных более прочных и стойких материалов, предназначенные для покрытия этого участка кровли.
Достаточно популярным вариантом оформления коньковой части крыши является оцинкованный листовой металл, которому придается форма угла. Складывать можно дома. Такой элемент легко адаптируется к любому уклону крыши, достаточно надежен и долговечен.
- Ендова — это перекресток между двумя спускающимися пандусами, которые образуют внутренний угол. Если такой элемент присутствует в конструкции крыши, это будет довольно уязвимое место, где вероятны протечки.
Схема устройства ендовы на шиферной кровле
Поэтому герметизацию этого участка нужно проводить предельно аккуратно, а работы начинаются еще до укладки основной кровли. Для этого довольно часто сначала в ендове сверху вниз укладывается гидроизоляционный материал, который на откосах должен быть не менее 200 мм. На следующем этапе поверх гидроизоляции крепится специальный лоток из оцинкованного листа с отбортованными краями, поверх которого укладываются шиферные листы. Металлический лоток крепится от конька к желобу и уходит в желоб.
Если длина ендовы требует использования большего количества элементов, и гидроизоляция пола, и установка лотка начинаются снизу и идут вверх. При этом нахлест следующей детали на нижнюю часть должен быть не менее 150 мм из-за возможной крутизны ската.
- Если крыша пристройки укрыта, очень важно надежно заделать стык между стеной и шифером — это делается с помощью гидроизоляционных материалов и металлического профиля — углового элемента, который можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовым.
Это закрывает уступ ската крыши к вертикальной стене
Стык металлического уголка со стеной углубляется в срезе среза, поэтому его также обязательно гидроизолируют специальными герметизирующими составами.
- Оформление участка вокруг дымоходных труб начинается так же, как и крепление элементов ендовы, перед укладкой кровли. Чтобы избежать протечек в этой проблемной зоне, на обрешетку рекомендуется уложить оцинкованный лист от трубы до желоба («борода»).
Очень проблемным местом всегда является проход трубы через крышу
На стыке трубы с кровлей по всему периметру закрепляют специальный металлический фартук. После завершения монтажа покрытия поверх него устанавливают вторую часть фартука, опять же по всему периметру трубы, или гибкий гидроизоляционный материал, легко повторяющий рельефы шиферных волн и герметизирующий стыки. Верхний край профиля также вставляется в линии реза и затем герметизируется.
- Чтобы ветер и осадки не проникали под крышу, необходимо закрыть щель, образовавшуюся между шифером и обрешеткой по бокам фронтона крыши.
Закрытие двускатного выступа кровельного покрытия ветровой штангой
Для этого используется ветровая штанга, которую также можно приобрести готовой или изготовить самостоятельно из оцинкованного листового металла. Крепится одной стороной к крайней балке, а другой — к обрешетке через шифер.
После установки дополнительных элементов кровельное покрытие можно считать законченным.
Узнайте, как отремонтировать трещину в шиферной крыше, рассмотрев несколько простых, но эффективных решений в статье на нашем портале.
Крепежные элементы для шиферной крыши
Важный нюанс — правильное использование крепежа
Еще один нюанс, который стоит разобраться — это выбор и использование крепежа для фиксации шифера на обрешетке. Итак, для ремонта этого рубероида можно применить:
- Саморезы для шиферных плит. Саморезы немного дороже кровельных гвоздей, но их проще и безопаснее использовать для жестких листов шифера. Этот вид крепления, предназначенный для кровельных материалов, имеет более широкую головку и обязательную уплотнительную шайбу, а также резиновую прокладку. Саморезы могут иметь головку под ключ или под одну из разновидностей отверток. Если выбрана цветная классная доска, вполне возможно подобрать к ней крепежи этого цвета.
- Кровельные или шиферные гвозди из прочной стали имеют широкую головку, покрытую оцинкованной сталью или другими антикоррозийными составами. Как правило, диаметр самого стержня гвоздя составляет 4 или 5 мм, диаметр головки — 16 мм, а высота — 4 мм. Стандартные длины гвоздей для шифера — 90, 100 и 120 мм. Длина кровельных гвоздей выбирается по высоте волны шифера, чем она выше, тем длиннее должен быть гвоздь. Специалисты рекомендуют выбирать длину гвоздя, превышающую высоту волны шифера и толщину точения на 10 ÷ 15 мм.
Закрепить шифер можно двумя способами:
- Забивание гвоздей без предварительного сверления отверстий — этим методом обычно пользуются опытные мастера, так как без проверенной практики велика вероятность запросто испортить целый лист рубероида.
Крепление сланцевых плит на специальные гвозди
Гвоздь забивается при укладке покрытия на жесткую основу. Гвоздь вбивается в гребень волны легкими движениями, но достаточно острыми, чтобы шифер не успел рассыпаться или сломаться. К сожалению, сегодня все чаще встречается некачественный асбестоцементный рубероид, который производится без соблюдения требований ГОСТов и не выдерживает даже легких ударов, поэтому может взорваться.
- Крепление шифера через просверленные отверстия. Такой способ крепления значительно снижает риск порчи материала. Отверстия для установки крепежа сверлятся на 2 ÷ 2,5 мм больше диаметра гвоздя или самореза, поэтому они легко пройдут сквозь отверстия, не создавая излишних напряжений в этом месте рубероида.
Шифер также можно прикрепить на длинные кровельные саморезы
Такая установка займет больше времени, но доска обязательно останется нетронутой.
Здесь следует отметить, что если в их комплект кровельных саморезов входят резиновые прокладки, то для того, чтобы закрепить их гвоздями, прокладки часто приходится покупать отдельно или делать самостоятельно. Однако незаменимым элементом является резиновая прокладка — она герметизирует отверстие, то есть защищает крышу от протечек, а также смягчает контакт металлической поверхности гвоздя или самореза с шифером.
При креплении плит саморезами или гвоздями они не должны упираться в кровлю, между крышкой и шифером необходимо оставить зазор 2 ÷ 2,5 мм, который можно просто заполнить эластичной резиновой прокладкой. Эти зазоры, а также увеличенные отверстия в шифере для крепежа необходимы для компенсации теплового расширения. Пренебрежение этим технологическим требованием неминуемо приведет к поломке листов шифера. Все крепления должны входить в крышку равномерно, перпендикулярно пандусу. Забивать их или прикручивать под углом или сбоку от волны неправильно.
Саморезы или гвозди необходимо располагать на расстоянии не менее 120 ÷ 150 мм от края плиты. Ни в коем случае не забивают гвозди первой волной с любого края. Например, для восьмиволнового шифера крепление выполняется во второй и седьмой волнах (по их гребню), для семиволнового шифера — во второй и шестой волнах и т.д.
Расположение гвоздей при креплении восьмиволнового шифера.
Для шифера одинаковой длины обычно достаточно шести гвоздей — два, как указано на схеме, в верхней и нижней планках ножен, и два — примерно по центру (если лист опирается на три направляющих, а может быть не ниже, поэтому без вариантов: последняя пара вставляется в эту среднюю планку). В результате у вас должно получиться три ряда носителя.
Фактически, уже почти все сказано. Из всего вышесказанного можно сделать логический вывод, что работа по обработке и укладке шиферной облицовки не так уж и сложна, но все же требует определенного опыта. Поэтому желательно, чтобы во время выполнения работ, хотя бы вначале, рядом находился опытный товарищ, близко знакомый с процессами кровельных поделок. Это поможет избежать большого количества ошибок и непредвиденных повреждений приобретенного материала.
Узнайте, как ремонтировать шифер, а не заделывать дыры и трещины, после ознакомления с несколькими методами, доступными в статье на нашем портале.
В конце публикации — еще одно видео с наглядной демонстрацией процесса укладки шиферной кровли.
