Утепление стен пенопластом своими руками — очень распространенная технология, так как это довольно простой процесс, в котором используются достаточно доступные материалы.
Пенопласт (пенополистирол) благодаря своим физическим и эксплуатационным характеристикам очень популярен для процессов теплоизоляции фасадов и балконов. Единственное, проводить внутреннюю отделку стен этим материалом не рекомендуется.
Утепление стен пенопластом своими руками
Утепление фасадов пеной осуществляется несколькими способами:
— приклеиваем панели из материала к стенам с помощью клея, а затем отделываем штукатуркой или кладкой;
Стандартные блоки из полистирола
— использование различных термопанелей с изоляционной основой из пенополистирола и внешней облицовкой декоративной плиткой, имитирующей кирпич или кладку, или даже монолитную бетонную поверхность.
Термопанели на основе пенопласта
— утепление из экструдированного пенопласта также выполняется при строительстве здания по технологии несъемной опалубки, когда цементный раствор заливается в специальные блоки из утеплителя.
Блоки из пенополистирола для несъемной опалубки
Преимущества использования пенополистирола
Почему для утепления чаще всего выбирают пенопласт или облицовочные материалы на его основе? Это связано с его специфическими свойствами:
- Материал гладкий и достаточно плотный. Эти качества облегчают и ускоряют процесс монтажа, а также делают стены практически идеально ровными.
- Легкость материала позволяет установить его самостоятельно. Он легко поднимается на любую высоту без использования специального оборудования и хорошо прилегает к поверхности стены.
- Низкая теплопроводность сохранит тепло внутри помещения, а высокое шумопоглощение сохранит тишину в доме.
- Гидроизоляция материала поможет защитить стены от воздействия атмосферных осадков и повышенной влажности.
- Утеплитель не требует кропотливых подготовительных работ для его монтажа, таких как постройка токарного станка (хотя такой вариант возможен даже при неоднородных стенах).
- И еще одно преимущество этого материала перед другими утеплителями — доступная цена.
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Советую ознакомиться с материалом: «Какой утеплитель не грызет мышей«.
Утепление стен пенопластом своими руками — от начала до конца
Чтобы работы шли быстро и без раздумий, не обойтись без подготовительных мероприятий, которые включают определение количества необходимого материала, закупку, а также закупку или подготовку необходимых инструментов.
Далее следует тщательная подготовка поверхности стен, и только после этого можно приступать к монтажу пенополистирольных панелей.
Инструменты и материалы
- Первым делом необходимо рассчитать теплоизоляционный материал. Для этого рассчитывается общая площадь утепляемых стен дома. Тепловой расчет поможет вам выбрать толщину пены, которая основана на определении смещения точки росы. Если расчет окажется слишком густым, пенопласт можно уложить в два слоя. Второй слой материала приклеивается только после полного высыхания первого. Однако большое разнообразие толщин этого продаваемого материала (мякоть до 200 мм) обычно позволяет проводить монтаж утеплителя в один слой.
* * * * *
Полезное приложение — калькулятор для самостоятельного расчета необходимой толщины утепления
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Спросите у эксперта
Обычно теплотехнические расчеты выполняют специалисты, однако такие расчеты можно провести с достаточной точностью и самостоятельно. Калькулятор ниже поможет нам в этом.
Принцип расчета сводится к тому, что для обеспечения комфортных условий проживания строительная конструкция дома (в данном случае стена) должна иметь определенное сопротивление теплопередаче, чтобы избежать потерь тепла.
Для каждого из регионов действующим СНиП установлены нормированные значения этого показателя. Нет смысла приводить все таблицы в этой публикации — лучше использовать карту-схему, по которой этот показатель может быть определен с высокой степенью точности для вашего региона проживания. Обратите внимание: значения для разных строительных конструкций различаются, и в данном случае нас интересуют показатели для стен — они обозначены цифрами фиолетового цвета:
Карта-схема определения нормированного значения сопротивления теплопередаче строительных конструкций жилого дома
Это требуемое значение прочности складывается из аналогичных показателей всех слоев конструкции стены. Это значит, что, зная толщину стенки цоколя и материал его изготовления (для которого нетрудно найти табличное значение коэффициента теплопроводности), то можно определить, какой «дефицит» термического сопротивления теплоизоляционный слой должен компенсировать тепло. И отсюда, имея значение коэффициента теплопроводности пенопласта, уже легко рассчитать необходимую толщину слоя.
Мнение эксперта:
Афанасьев Э.В.
Главный редактор проекта «Стройдай.ру». Инженер.
Спросите у эксперта
В калькуляторе уже есть значения коэффициентов теплопроводности как пенопласта, так и основных строительных материалов, используемых при возведении стен. Это означает, что необходимо будет указать только сам материал и измеренную толщину стенки.
Кроме того, можно (хотя и не обязательно) учитывать термическое сопротивление слоя внутренней отделки стен. Кстати, многие отделочные материалы обладают очень впечатляющими теплоизоляционными характеристиками. Если отделка не принимается во внимание, толщина отделочного слоя по умолчанию просто остается равной нулю.
Окончательное значение толщины изоляции будет указано в миллиметрах. Легко довести ее до максимально приближенной к стандартной толщине (вверх) пенопластовых панелей.
Перейти к расчетам Введите или укажите необходимые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать толщину пенопласта для утепления стен» Нормализованное сопротивление теплопередаче (согласно схеме карты)
Укажите параметры утепляемой стены Толщина стены, мм 1000 — для пересчета в метры Материал стены железобетон пемза керамзитобетон пенобетон и пенобетон известняковые блоки кирпич керамический полнотелый кирпич керамический пустотелый силикатный кирпич полнотелый силикатный кирпич пустотелая древесина натуральное дерево композиты (ДСП, ДВП, OSB, фанера) гипсокартон Дополнительный слой — планируется внутренняя отделка Укажите отделочный материал плита или натуральная облицовка фанера OSB листы облицовка или МДФ панели натуральная пробка ДСП или древесноволокнистая гипсокартон гипсовая штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь- штукатурка на песчаной основе на гипсовой штукатурке штукатурка с гранулами пенополистирола теплая штукатурка с перлитовой или вермикулитовой заливкой штукатурка горячая с гранулами вспененного стекла ПВХ покрытие Толщина отделочного слоя, мм воздухонепроницаемость
* * * * *
- При использовании обычного пенополистирола рекомендуется застелить дверные и оконные проемы матами из минеральной ваты из соображений пожарной безопасности. Толщина этих противопожарных дверей должна быть равна толщине пенопласта, а ширина должна быть не менее 200 ÷ 250 мм. Минеральная вата должна иметь высокую плотность, близкую к плотности пенополистирола.
Если использовать экструдированный материал, можно обойтись без минеральной ваты, так как она практически негорючая. Но у этого вида пены теплопроводность чуть выше.
- Для усиления утеплителя вам понадобится сетка серпянка. Его наносят поверх приклеенного к стенам пенополистирола, так как через некоторое время он начнет крошиться без какого-либо внешнего покрытия (например, слоя штукатурки.
Рулон армирующей сетки — серпянка
Подробнее о видах сетки для оштукатуривания стен и сфере ее применения читайте в нашей новой статье.
- Для подготовки стен понадобится грунтовка. Его расход будет зависеть от пористости стенового материала. Кроме того, необходимо учитывать, из чего именно построены стены, поскольку необходимо приобретать разные виды грунтовок для дерева, кирпича или бетона. Стены засыпаны минимум двумя слоями земли.
- Клей для крепления пенопласта к стенам может продаваться в мешках в виде сухого раствора или в баллонах в виде вещества, аналогичного пенополиуритану.
Уголок усиленный серпянкой сеткой
- Армирование уголков и металлических профилей. Уголок с закрепленной на нем серпянкой размером 50х50 мм используется для армирования всех угловых стыков пенопанелей, а профиль размером с толщину утеплителя нужен для установки исходного нижнего ряда.
Профиль помощи и поддержки
- Для дополнительного крепления утеплителя к стене вам потребуются специальные крепежи — «грибочки».
Дюбели — «грибочки» для крепления пеноблоков
Их приблизительное количество можно рассчитать исходя из площади утепляемой стены, поэтому на 1 м² потребуется до 10 крепежных элементов.
Инструменты, необходимые для работы
- Из инструментов потребуются шпатели равномерные и насеченные, строительный нож, насадка-миксер для электродрели, уровень, перфоратор со сверлом на 60 ÷ 80 мм длиннее толщины пенопласта и диаметром 10 мм, емкость для приготовления клея, если он изготовлен из сухой смеси.
Пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению стены пенопластом с последующим оштукатуриванием поверхности
| Иллюстрация | Краткое описание выполненной операции |
|---|---|
|
|
Общая схема утепления наружных стен пенопластом с последующей декоративной штукатуркой выглядит так: 1 — поверхность передней стенки; 2 — стартовый профиль, на котором будет опираться первый ряд изоляционных панелей; 3 — блоки пенополистирола расчетной толщины, закрепленные на клеевом растворе; 4 — механическое крепление утеплителя к стене — дюбеля — «грибы»; 5 — клеевой слой армированной штукатурки; 6 — тонкий слой выравнивающей штукатурки; 7 — грунтовочный слой; 8 — декоративная фасадная штукатурка. |
|
|
Перед тем как приступить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы над стеной потребуются строительные леса или хотя бы устойчивый мольберт. Эти устройства установлены таким образом, чтобы гарантировать необходимую стабильность и, следовательно, безопасность работы. При этом между лесами и стеной должно быть свободное пространство, как для укладки теплоизоляционных панелей, так и для удобства проведения операций. Обычно размер этого зазора определяется так: толщина утеплителя плюс еще 250-300 мм. |
|
|
Первым делом осмотрите стену. Поверхность должна быть более-менее однородной. Для этого в стене выбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие углубления. Необходимость в этом обусловлена тем, что выступающие дефекты будут препятствовать плотному прилеганию изоляционных плит к поверхности, а значительные выемки, не заполненные клеем, могут привести к задержке пенопласта от стены и накоплению в них влаги полости. Выступы и наплывы раствора сбивают молотком и зубилом. |
|
|
Если выявлены щели, их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного раствора. переходить к следующей операции можно только после того, как «заплатки» затвердеют». |
|
|
Следующим этапом после выравнивания является очистка стен от грязи и пыли. Эта работа выполняется жесткой и мягкой кистями. обязательно удалить всю старую отслаивающуюся краску с окрашенных стен. |
|
|
После подготовки стены грунтовку можно развести. Если праймер приобретен в виде концентрата, его необходимо развести согласно инструкции на упаковке. |
|
|
И еще один нюанс: для первичного грунтования готовый состав также разбавляют водой примерно на 30 ÷ 40% — это улучшит впитывание состава в поверхность. |
|
|
Праймер наносится кистью — кистью, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им. |
|
|
При этом грунтовки не щадят, их наносят очень обильно, особенно если стена возводится из пористого материала. Часто состав впитывается как губка и операция повторяется. Для непористых оснований достаточно предварительного надреза». |
|
|
После полного высыхания первого слоя (это может занять пару часов) наносится второй слой грунтовки и готовый состав не разбавляется водой. Операция проводится с помощью щетки, которой буквально натирают грунтовкой поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя в качестве «контакта с бетоном» используется специализированная грунтовка, которая создаст шероховатую поверхность, необходимую для высокого сцепления клеевой смеси при креплении изоляционных плит. |
|
|
При заманивании стены особое внимание всегда уделяется сложным участкам, особенно внутри углов. К дальнейшей работе переходят только после достижения требуемого триггерного качества и полного высыхания нанесенного состава. Качество грунтовки можно проверить так: после высыхания грунтовки нужно провести рукой по стене. Если на ладони не осталось песка или строительной пыли, то грунтовать поверхность больше не нужно. |
|
|
На загрунтованной и просушенной стене по всему периметру в нижней части постройки пробиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки будет производиться монтаж панелей утеплителя. |
|
|
По обозначенной «нулевой» линии закрепляют металлический стартовый профиль, который будет служить опорой для первого ряда плит утеплителя. Металлический перфорированный профиль крепится к стене с помощью дюбелей или дюбелей, а на деревянных стенах хватит и саморезов. |
|
|
Если для изоляционных работ используется экструдированный материал, его нужно будет обработать, так как он имеет абсолютно гладкую поверхность и панели будут иметь очень низкое сцепление со стеной. Для увеличения адгезии плиты обрабатываются игольчатым валиком, что придаст материалу определенный рельеф. Можно ходить по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой. Для белой пены эти действия обычно необязательны. |
|
|
Можно приступать к приготовлению клеевой смеси. Некоторые комментарии по этому поводу. Не стоит прислушиваться к «советам» о том, что для этих целей подходит обычный монтажный клей типа Perlfix. Состав на гипсовой основе ни в коем случае нельзя использовать для наружного применения. Не стоит полагаться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо прилегать к стене и полностью выполнять свою теплоизоляционную функцию при установке на специальный клей, разработанный специально для изоляционных работ. |
|
|
Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость наливается отмеренное количество холодной воды, затем выливается сухая смесь (а не наоборот!) |
|
|
Раствор смешивается с помощью специальной насадки, установленной в электродрели. Клей необходимо тщательно перемешать — иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь необходимо настоять 5 минут, затем еще раз тщательно перемешать и только после этого можно приступать к дальнейшей работе. |
|
|
Клеевая масса наносится на пену следующим образом: достаточно широкая полоска по всему периметру и три-четыре «ляпы в центре тарелки». Как правило, должна быть обеспечена площадь контакта не менее 40-50% от общей площади пенопласта. Клей наносится и распределяется шпателем или шпателем. При этом они стараются скользить по периметру, чтобы их верхняя часть находилась дальше от края, а после прижатия плиты к стене она не выступала наружу. Кстати, это важное общее правило: клей предназначен исключительно для крепления утеплителя к стене и ни в коем случае не должен попадать в стыки между соседними плитами. Также категорически запрещается использовать такой клей для заделки зазоров между пеноблоками, если они были обнаружены после монтажа теплоизоляции. |
|
|
Первый ряд пенопластов устанавливается с опорой на неподвижный металлический профиль (или на слой утеплителя подвала, если это было сделано ранее, как в показанном примере). Изоляционные листы плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости постукивают вручную для лучшего прилипания и распределения клея. Обратите внимание: в показанном примере мастер потянул за шнур, обозначив проверенный горизонтальный уровень первого ряда, для облегчения навигации при кладке блоков. |
|
|
Но натянутый трос никоим образом не освобождает командира от обязанности постоянно следить за равномерностью установки на уровне здания, а контроль осуществляется на всех трех этажах. Чтобы верхний край пластины был идеально горизонтальным, иногда имеет смысл заменить снизу небольшой клин из куска пенопласта (как показано на рисунке. Равномерность первого ряда чрезвычайно важна, так как она задает направление для всей последующей укладки теплоизоляционных плит. Обычно сразу по периметру постройки укладывают весь стартовый ряд и только потом переходите к следующему, продолжая работу примерно в таком же порядке. |
|
|
Особое внимание к углам — здесь кладка должна производиться по принципу блочной обвязки. |
|
|
Обычно это делается так. При приклеивании плит к углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя плюс еще один запас около 100 мм. |
|
|
После стыковки приклеенной плиты к перпендикулярной стене выступающий излишек аккуратно срезается ножовкой заподлицо с получившейся поверхностью. |
|
|
В этом случае необходимо соблюдать ряд других правил: — Для украшения уголка часто используют укороченные блоки. В этом случае площадь соприкосновения листа со стеной (зеленый оттенок) всегда должна быть больше площади стыка с листом от соседней стены (синий оттенок). — Ни в коем случае не наносите клей на место соединения пластин: пластины просто стыкуются друг с другом как можно точнее и плотнее. |
|
|
При кладке последующих рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов — не менее 150 мм. Если между блоками необходимо вставить укороченный фрагмент, то его ширина также должна быть не менее 150 мм. |
|
|
разрезать пеноблоки по намеченным линиям удобнее ножовкой с тонким зубом. |
|
|
Если вам нужна точная подгонка фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно прилегал на своем месте между двумя блоками, можно использовать терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или с насечкой из металла. |
|
|
При установке теплоизоляционных плит во внутренние углы необходимо также соблюдать принцип блокировки, как показано на рисунке. |
|
|
Особого внимания требует установка пеноблоков вокруг дверных и оконных проемов. Обычно этому предшествует установка специальных профилей с армирующей сеткой на оконные или дверные коробки. Эта сетка впоследствии станет одной из армирующих лент, образованных толщиной утеплителя откоса. Такие профили обычно имеют самоклеющуюся основу, и после очистки и обезжиривания на них отлично фиксируются поверхности оконной рамы или дверной коробки. |
|
|
Профили нарезаются на нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковой и верхней сторонам двери |
|
|
Крепление самоклеящегося профиля армирующей сеткой по периметру оконного проема. |
|
|
Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов их разрезают под углом 45 градусов. |
|
|
После установки этих профилей с армирующей сеткой изоляционные панели можно монтировать вокруг дверных и оконных проемов. При этом необходимо соблюдать строгое правило: ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны располагаться на линиях, являющихся продолжением границ проема. |
|
|
По углам следует размещать целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Кроме того, параметры этого выреза тоже регулируются — не менее 150 мм с каждой стороны от угловой точки проема. |
|
|
Показана установка углового блока с L-образным пазом. Сетка из ранее склеенных профилей должна находиться на конце укладываемых пенопластов. |
|
|
Обратите внимание, что в нижней части выреза есть небольшой уклон. Это связано с тем, что впоследствии здесь будет установлен подоконник. |
|
|
Под откосом обычно подрезаются края блоков, которые будут стыковаться с вертикальными границами двери. Это нужно для того, чтобы угол не мешал нормальному открытию двери. |
|
|
Работы продолжаются аналогичным образом до тех пор, пока не будет покрыта вся утепляемая поверхность фасада. |
|
|
Листы материала необходимо плотно уложить друг с другом. Однако нередко между ними образуются промежутки разного размера. В конце всех работ, после высыхания клея, их заклеивают аккуратно вырезанными узкими кусочками поролона, специальным клеем для пенополиуретана или пенополиуритана. Как уже было сказано, запрещается заполнять пустые места клеем, используемым для крепления плит. Для заполнения щелей пеной используется специальный пистолет, сопло которого вставляется в щель таким образом, чтобы пена заполняла всю щель по всей толщине утеплителя, а не только по внешней поверхности. |
|
|
После того, как пена полностью расширилась и застыла, ее выступающие излишки аккуратно срезают острым ножом заподлицо с общей поверхностью. |
|
|
После этого имеет смысл проверить получившуюся поверхность на наличие мелких выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Делается это по длинному правилу: все недостатки будут сразу заметны. |
|
|
Эти неровности обычно удаляются с помощью шпателя для крупной наждачной бумаги. |
|
|
После этого утепленный фасад оставляют в покое — нужно дождаться полного высыхания монтажного клея. Только после этого можно производить дополнительное механическое крепление теплоизоляции. |
|
|
Для этого будут использоваться специальные дюбеля — «грибочки». Оптимальная длина такого дюбеля должна состоять из следующих значений: толщина утеплителя (в данном примере 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм — для проставочной части и еще 20 мм — «на всякий случай». При этом всего она составила 295 мм. |
|
|
На дрель или перфоратор (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (сверло) диаметром 10 мм, и регулируется ограничитель глубины сверления — длина «грибочка» плюс еще 15-20 мм. |
|
|
В обозначенной точке через изоляцию производится сверление до упора стопорной штанги на поверхность. |
|
|
Заглушка «гриб» вставлена до упора»… |
|
|
. а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или распорного винта, его вкручивают… |
|
|
. или забейте резиновым молотком дистанционный гвоздь». Если «гриб» снабжен термопробкой, ее сразу ставят, смочив распорный канал. Шляпка «грибочка» должна плотно прижать пеноблок и слегка погрузиться в его поверхность — примерно на миллиметр. В любом случае он не должен выступать над общей поверхностью изоляционного слоя. |
|
|
Количество «грибов» на квадратный метр обычно составляет от 6 до 9. К этому занятию обычно подходят осторожно, ударяя ими по стыкам пластин, таким образом прижимая две или даже три пластины головкой «гриба. |
|
|
По окончании операции механической фиксации утеплителя можно приступить к нанесению основного слоя армированной штукатурки. необходимо всегда помнить следующее: утеплитель, прикрепленный к стене, нельзя обнажать штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно действуют на пенополистирол. Он теряет теплоизоляционные свойства, поверхность утеплителя разрушается, материал желтеет и начинает крошиться. То есть, если мастер не успевает за этот период покрыть и оштукатурить все стены, необходимо сначала изолировать и декорировать одну-две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для основных штукатурок снова перемешайте раствор. Можно использовать тот же клей, что и для установки плит, ну а лучше купить специальную штукатурную клеевую смесь, разработанную специально для таких целей. Он обеспечивает отличную адгезию к пенополистиролу и становится надежной основой для нанесения декоративных отделочных штукатурок. |
|
|
Работа начинается с самых сложных участков: с оконных и дверных проемов. В первую очередь необходимо укрепить углы — в этих местах утеплитель подвергается максимальным нагрузкам, а дополнительное армирование предотвратит появление трещин в отделочной штукатурке. Клеевой состав наносится тонким слоем в 2-3 мм, и в него шпателем погружаются куски армирующей сетки под углом 45 градусов. Линия этой плитки должна проходить через угловую точку проема, как показано на рисунке. Такая операция является обязательной и выполняется на всех четырех углах оконных проемов и двухдверных проемов. |
|
|
Кроме того, раствор наносится на откос окна, созданный утеплителем, и на поверхность стены по откосу. Сюда приклеивается угловой профиль с армирующей сеткой «крылышки. Сетка, которая идет вверх по откосу, будет наложена на сетку из ранее приклеенного оконного профиля, и они вместе погружаются в раствор, который затем выравнивается: так в шероховатости формируется армированная поверхность откоса. Сетка на стене также аккуратно вклеивается в нанесенную полосу штукатурки и клеевого раствора. В любом случае сетка должна быть полностью погружена в клей. |
|
|
Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов. |
|
|
Есть небольшая особенность при установке арматурного уголка на нижней стороне откоса. Здесь лучше использовать специальный профиль, который снаружи имеет контактный клеевой слой, покрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки подоконника. |
|
|
Далее необходимо обязательно укрепить внутренние углы откосов. Для этого в раствор вклеивается дополнительный фрагмент армирующей сетки, как показано на рисунке. |
|
|
Эта арматура также утопляется в слое раствора кельмой. |
|
|
По линии перехода от стены к подвалу можно при необходимости установить специальный капельный профиль (если утепленная стена выступает за подвал, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается до нужного размера, а затем приклеивается к слою раствора, который накладывается полосой на стену и основание. |
|
|
Затем с помощью штукатурного шпателя сетчатые «крылья» этого профиля окончательно погружаются в клеевой состав, выравнивая этот слой. |
|
|
Переходим к армированию внешних углов. В принципе операция аналогична установке угловых профилей на откосах. На клей, нанесенный полосой с двух сторон уголка, устанавливается обрезанный до необходимой длины профиль… |
|
|
. а затем кельмой сетка вдавливается в раствор, выравнивая полученную поверхность. Конечно, установка всех профилей сопровождается проверкой с помощью строительного уровня, чтобы все они находились в нужном вертикальном или горизонтальном положении — в сырой раствор легко внести необходимые изменения. |
|
|
После всех этих операций армирующий слой уже можно наносить на остальную поверхность утепляемого фасада. Делается это так. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается клеевой состав для штукатурки. |
|
|
Этот состав наносится тонким слоем (3-4 мм) на всю поверхность стены. Работа ведется полосами сверху вниз, так что пора укладывать армирующую сетку до того, как состав начнет стабилизироваться. Опытные мастера могут позволить себе сразу нанести раствор полосой около трех метров. Однако, если практики нет, лучше всего начать с работы на участках, обеспечивающих укладку полосы сетки. Поскольку сетка обычно имеет ширину 1000 мм, клей наносится немного шире, полосой примерно 1100-1200 мм. |
|
|
Практика показывает, что арматурная сетка будет лучше и ровнее прилипать к поверхности стены, а выравнивать штукатурный слой, не оставляя зазоров, будет проще и удобнее, если на нанесенном тонком слое сделать бороздки с зубчатым шпателем высотой 5 мм. В этом случае направление канавок не имеет особого значения. |
|
|
Следующим этапом является вырезание из рулона сетки полосы необходимой длины. Если специфика в разрешении на строительство, то лучше, чтобы сетка протекала листом сверху вниз. Для начала сетку слегка втапливают пальцами в свежий раствор, чтобы она была прикреплена к стене. Где бы ни проводились работы, из угла или из проема, при установке сетки проследите, чтобы она перекрывала ранее установленные профили примерно на 100 мм на «крыльях» сетки. |
|
|
Затем берется широкий шпатель и с его помощью большими движениями сетка с усилием полностью утопается в растворе. При этом следят за тем, чтобы на полотне не образовывались складки и волны, не оставались зазоры и пузырьки воздуха. Поэтому лучше работать от центра к краям. |
|
|
При этом после полного «утопления» сетки стараются максимально выровнять получившийся тонкий слой штукатурки, чтобы на нем не осталось следов от краев кельмы. |
|
|
Как только работа в вертикальной полосе закончена, укладывается следующая сетка из полотна. Все делается в том же порядке, но с учетом того, что следующий лист армирования должен перекрывать уже уложенный не менее чем на 100 мм. |
|
|
очень важно правильно укрепить внутренние углы. При работе с одной стеной на следующую кладется примерно 100 мм сетки. Затем его вдавливают в раствор и окончательно шлифуют. |
|
|
Кроме того, армируют вторую стену, и таким же образом на уже оштукатуренную стену наводят полосу сетки такой же ширины. |
|
|
После окончательной шлифовки на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование. |
|
|
Работа по нанесению основного армирующего слоя штукатурки продолжается в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада. |
|
|
Специально затягивать при наложении разглаживающего слоя штукатурки не нужно, но как минимум за сутки перед началом следующих операций необходимо подождать. Чтобы за этот период тонкий слой не засох и не покрылся трещинами, его нужно регулярно смачивать водой из пульверизатора. |
|
|
На следующий день нужно поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или мелких шариков клея необходимо удалить. Но в этом случае использовать абразивную терку нельзя — она может повредить армирующую сетку. Очистка проводится равномерным краем шпателя, просто соскребая небольшие выступы на уровне общей поверхности. |
|
|
Позже, используя правило, вы можете проверить поверхность на предмет «дырок». |
|
|
Если таковые обнаружатся, их легко исправить. Наносится небольшое количество штукатурной клеевой смеси, затем выравнивается до общего уровня с помощью правила. |
|
|
Далее приступаем к нанесению тонкого слоя выравнивающей штукатурки. Его толщина обычно не превышает 3-4 мм. Начинают они опять же со склонов: доводятся до совершенно изысканной формы. |
|
|
После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы такой же, как и при обычном выравнивании стен шпаклевкой. Состав лейкопластыря наносится широким шпателем и аккуратно распределяется до получения ровной поверхности. |
|
|
Работа продолжается до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт этими тонкими разглаживающими штукатурками, которые окончательно «запечатывают» теплоизоляцию и основной армирующий слой. В результате после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ. |
|
|
Действительно, работы по утеплению на этом можно считать завершенными. После окончательного застывания основного слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, установке и заделке обратного потока, а затем нанесению декоративной штукатурки. Но это уже — отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала. |
Видео: утепление стен пенопластовыми блоками
Цены на различные виды и категории пенопласта
Полистирол
Термопанели с пенополистирольным основанием
Термопанели — еще один облицовочный материал на основе пенопласта. Применяя его для утепления дома, можно решить сразу три задачи: теплоизоляцию, звукоизоляцию и декоративную отделку здания. Разнообразие расцветок и фактур позволяет подобрать панно на любой вкус и цвет. Термопанели позволяют преобразить дом, построенный из любого материала, даже из круглого дерева, но в этом случае придется делать обрешетку на стенах фасада.
Термопанели, благодаря своей конструкции, просты в установке. Они обеспечивают отличную защиту от влаги для стен, так как являются водонепроницаемыми.
Основой для разных моделей термопанелей могут быть разные теплоизоляционные материалы, но одним из самых распространенных является пенополистирол. Поверх слоя утеплителя укладывают клинкерную плитку, которая прочно фиксируется на поверхности. Плитка может имитировать кирпич, дикий камень или другие отделочные материалы фасада, а при правильной установке термопанель сливается в единую плоскость без выступающих швов.
Монтаж термопанелей
- Монтаж этого материала, как и листового пенополистирола, начинается с подготовки поверхности стены. Работы выполняются аналогично описанным выше процедурам, то есть поверхность необходимо выровнять, очистить и загрунтовать.
- Далее внизу стены устанавливается металлический профиль, на который будет опираться нижний ряд отделочного материала.
- Термопанели крепятся к поверхности стены с помощью того же клея, что и обычные листы пенопласта. Клей наносится так же, как описано выше.
Монтаж панелей прост — запирающая часть не позволит ошибиться
- Панели собраны вместе как пазл, идеально сочетающиеся друг с другом благодаря точно откалиброванной запорной части.
- Сразу после приклеивания панели фиксируются через предусмотренные штатные точки. Перфоратор проделывает в стене отверстия от 60 до 70 мм.
Крепление термопанели к стене
- Далее в просверленные отверстия забиваются дюбеля и в них вкручивается один из крепежных элементов (анкер или саморез). После фиксации отверстие заделывают куском пенополистирола. На каждую панель требуется 4-5 креплений.
- Выступающую блокирующую часть пенополистирола также часто крепят к стене с помощью дюбеля «гриб».
Установка производится упорядоченно, снизу вверх
- После того, как все стены оклеены панелями, проводится еще один важный процесс — это заделка швов. Основная задача, помимо придания декоративности, — полностью исключить контакт пенополистирольной основы с «внешним миром».
Затирка швов между плиткой
- Для этого используется специально разработанный для наружных работ (побег) материал, который при застывании становится полностью устойчивым к влаге и спокойно переносит экстремальные температуры. Чтобы швы были аккуратными и естественными, они выполняются очень аккуратно, «подсоединения».
Утепленный дом становится неотличимым от настоящего кирпича
Большой плюс материала в том, что после монтажа и заделки швов здание полностью получает декоративную отделку, не требующую дополнительных работ. Не зная, что дом отделан термопанелями, можно будет распознать постройку как настоящий кирпичный дом.
Видео: монтаж термоизоляционных панелей с клинкерной плиткой
Цены на модельный ряд термопанелей с пенополистирольным основанием
Термопанели на основе пенополистирола
Утепление стен по методу несъемной опалубки
В некоторой степени технологию строительства с использованием стационарной опалубки можно также отнести к утеплению стен пенопластом. Блоки со специальными пазами производятся из экструдированного пенополистирола, с помощью которого они крепятся друг к другу, образуя сплошные плоскости.
Стены из несъемной опалубки собираются в виде набора детских конструкторов Лего
В пустоты блоков устанавливают арматуру и заливают цементным раствором. В этом случае пенополистирол играет роль не только утеплителя, но и прекрасной опалубки для цементного раствора.
Залить стены несъемной опалубкой бетоном
После того, как стены возведены таким способом, они требуют обязательной обработки клеем и армирования серпянкой, а также последующей отделки декоративной штукатуркой или другими материалами. К тому же отделка должна производиться не только со стороны улицы, но и изнутри конструкции, поскольку следует помнить, что пенопласт нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам.
Видео: возведение утепленных стен здания с использованием пенополистирольной несъемной опалубки
Утепление фасада здания пенополистиролом вне зависимости от материала стен можно произвести своими руками. Изучив инструкцию, можно убедиться, что это удобная работа даже для неопытного строителя. Главное — придерживаться технологического процесса и быть внимательным.
